Кирпичные столбы для ворот

Крепим ворота к столбам из кирпича своими руками. Пошаговая инструкция

Итак, опоры установлены в грунт, забетонированы, к ним приварены закладные и выполнена обкладка столбов кирпичом. Теперь необходимо навесить само полотно ворот, а для этого – приварить к столбам петли. Одна из распространенных ошибок на данном этапе – приваривание петель непосредственно к закладным. Однако более грамотным будет приваривание петель на отрезок швеллера, прикрепленного предварительно к закладным.

Дело в том, что нагрузка, создаваемая воротным полотном при отпирании, неравномерно распределяется между петлями. Соответственно, на один элемент будет действовать большая деформирующая сила, чем на другой. При длительной эксплуатации это приведет к искривлению металла и перекашиванию воротного полотна.

Приваренный к кронштейнам швеллер будет перераспределять нагрузку более равномерно, что снизит риск деформации закладной или отрыва ее по сварке от опорного столба.

Металлопрокат не обязательно подбирать точно по длине ворот. Достаточно, чтобы длины швеллера хватало от нижнего кронштейна до верхнего.

Последовательность сварочных работ определяется, исходя из типа петель. Мы рассмотрим вариант с прямыми петлями, как наиболее простой. Вот порядок действий:

• Швеллер или двутавровая балка приваривается к закладным. На нем отмечаются места крепления петель.
• Пока ворота лежат на земле, к ним привариваются верхние половины петель.
• Нижние части петель прихватывают к столбам в размеченных местах.
• Ворота необходимо приподнять на весу и надеть на петли. Опускать их полностью нельзя, так как петли приварены непрочно. На этой стадии необходимо убедиться, что ворота легко открываются и закрываются, нет перекосов.
• Если все в порядке, петли прихватываются еще в нескольких местах. Под ворота ставятся подпорки.
• Петли приваривают на место, накладывая шов от верхней части к низу. Затем после остывания петель, кладут шов еще один раз, с другой стороны.
• Швы зачищают при помощи болгарки.

Очень важно на этапе приваривания петель избежать деформирования и перекоса. В противном случае ворота будут плохо закрываться или открываться самопроизвольно. Нельзя приваривать петли на весу

Перед тем, как выполнить окончательное крепление, необходимо убедиться, что монтаж выполнен правильно

Нельзя приваривать петли на весу. Перед тем, как выполнить окончательное крепление, необходимо убедиться, что монтаж выполнен правильно.

Строительство столбов

Несмотря на простоту внешнего вида опоры для забора, в его конструкцию входят: цоколь, опорной стойки, несущего швеллера или трубы. Пролет между опорами забора равняется 2-3 м.

Цоколь

Цоколем забора выступает или бетонное основание, размещённое под опорой или нижние слои кладки, который уложены из полнотелого камня.

Столбы

Для строительства столбов для забора, как уже отмечалось для этого используют силикатный кирпич, который впоследствии допускается покрывают декоративным материалом, например, облицовочной плиткой. Столбы из кирпича могут быть собраны двумя способами.

Швеллер

Для устойчивости столба по его центру устанавливают арматуру. Это или металлические столбы, или профильный прокат, например, швеллер. Длина опорной стойки больше высоты опорного столба на 500-700 мм.

Закладные элементы

Во время укладки камня требуется определиться каким образом будет выполняться закрепление каркаса для установки, например, профнастила. Для того, чтобы закрепить направляющие каркаса, к установленной по центру стойке устанавливают закладные детали. Это уголки, шпильки и пр. Они должны быть, приварены на одинаковой высоте, это требуется для обеспечения нахождения прикрепляемых на одной высоте.

Варианты закладных деталей разнятся между собой и, разумеется, форма и размер закладной должны быть соразмерны весу полотна, закрепляемого на столбах для забора

Под установку въездных ворот и пешеходной калитки, требуется установить не меньше трех закладных, изготовленных из металла толщиной в 3-4 мм.

Колпак

Кирпичные столбики, входящих в состав забора с кирпичными столбами, требуется защитить от действия влаги, на верх столба устанавливают колпак. На строительном рынке можно приобрести такое изделие, изготовленного из таких материалов, бетон, желез, пластика. Такое изделие можно сделать своими руками.

Ход работы и правила кладки кирпичных столбов для ворот

Какие особенности фундамента?

Правильно уложенный фундамент — гарант долговечности. Под опоры делается прочная основа, так как вес и нагрузка будет большая. В кирпичных столбах должно быть металлическое ядро. Этапность строительства:

Фундамент под конструкцией должен быть прочным.

1. Выкапывается яма. Ее глубина зависит от особенностей грунта, но не меньше третьей части стойки. Так грунт не промерзнет.
2. Делается подушка. На 5 см дно ямы покрываем песком и на 15 щебнем. Каждый слой трамбуется.
3. Устанавливается металлические стоики и тумба с арматуры в яму. Выравнивается строительным уровнем и фиксируется распорками. Между собой опоры скрепляются стальным уголком. Он вкапывается под полотном ворот и приваривается концами к столбам. Понадобиться соорудить траншею глубиной 50 см, шириной 30 см.
4. В бетономешалке готовится раствор с песка, щебня, цемента и воды. Заливаются ямы и траншея.
5. Еще одна сцепка стойки делается на уровне дороги. Она тоже заливается раствором.
6. После застывания устилается гидроизоляция.

Чтобы увеличить прочность конструкции, внизу основу делают шире, чем сверху. Сильная нагрузка идет на проемы, поэтому это место надо дополнительно усилить. Существуют и другие варианты фундамента, к примеру, выполнен кирпичной кладкой или блочный. После окончания работы по его сооружению, ему нужно хорошо застыть. На это потребуется месяц. Не требуется спешить, иначе он разрушит столбы, потрескавшись во время работы.

Кладка столбов — как сделать правильно?

С песка и цемента готовится раствор. Первый ряд кладки нужно выложить из цельного кирпича используя более редкий раствор. Дальше для полого применяют погуще. Кирпичная кладка делается в полтора кирпича, постоянно проверяя вертикальность уровнем. Чтобы швы были одинаковые, по внешнему краю кладутся квадратные прутья. Не выходя за этот уровень, ложится раствор на поверхность кирпича. Затем укладывается следующий ряд, выравнивается и убираются излишки раствора. Для 3 нижних уровней рекомендуется полнотелый кирпич, а остальные могут выполняться из пустотелого.

После кладки каждого ряда заполняется пространство между кирпичом и металлической трубой мелкокалиберным щебнем и заливается раствором. Кельмой делается штыковка, чтобы раствор равномерно просочился между камнем. В процессе кладки приваривают закладные, на которых будут держаться ставни. Нужно полностью обложить металлическое ядро. Сверху крепятся колпаки.

Как установить закладные?

Крепить створки следует на закладные или на швеллер. Устанавливаются изделия на этапе возведения кладки. Первое монтируется на высоте 30 см над землей с выступом за кирпич. Уголок 80 на 80 мм и длиной 200 мм для этого подойдет. Его располагают в шве кладки. Куском арматуры скрепляется с металлическим столбом. Для этого нужна сварка. Количество закладных зависит от вида ворот и крепления. Створки привариваются.

Кладка заборных столбов: технологии

В большинстве случаев столбы для забора делают в 1,5 или 2 кирпича, сечение 380*380 мм и 510*510 мм соответственно, высота — до 3-х метров.

Кладку ведут с перевязкой (смещением) — шов нижнего ряда перекрывается «телом» кирпича, лежащего сверху. Шов стандартный — 8-10 мм. Схема кладки столбиков в полтора и два кирпича на фото ниже.

Кирпичные столбы в 1,5 и 2 кирпича

Кладка столбов: порядок работы

На готовый фундамент расстилают отсечную гидроизоляцию. Это может быть рубероид в два слоя, но лучше гидроизол на битумной мастике. Этот слой необходим, чтобы кирпич не «тянул» влагу из грунта. Если влажный кирпич замерзает, он быстро начинает трескаться и крошиться. Потому гидроизоляция необходима. Рулонную гидроизоляцию можно заменить — два раза промазать фундамент битумной мастикой, а на участках с высоко влажностью лучше сделать двойную гидроизоляцию — промазать мастикой, а потом настелить еще и «Гидроизол».

По размерам столба на гидроизоляцию наносится раствор слоем чуть больше 1 см. На него, согласно схемы, укладываются кирпичи. Их выравнивают в вертикальной и горизонтальной плоскостях, постукивая специальным резиновым молотком. Мастера могут использовать ручку кельмы, но, в таком случае, с плоскости кельмы могут слетать остатки раствора, пачкая руки и кирпич, а он от цемента оттирается плохо.

Керамический кирпич очень быстро впитывает влагу, потому чуть замешкавшись, вам будет сложно «посадить» его на место. Чтобы раствор дольше сохранял пластичность, кирпич перед укладкой на несколько секунд окунают в воду. Этот же маневр позволяет легче вытирать раствор с поверхности (его снимают сразу,сухой тряпкой).

Подбиваем молотком

Второй ряд кладут также: на кирпичи расстилается раствор, на него выставляют кирпичи, но уже с перевязкой — развернув так, чтобы шов был перекрыт. Снова выравнивают. Затем берут рулетку и проверяют размеры уложенных рядов. Устраняется даже небольшое смещение в 1-2 мм. Постукивают по торцу кирпича (называется «тычок»), сдвигая кирпичи ближе. Затем, если боковые грани не промазывались, заполняют вертикальные швы. Все последующие ряды кладутся аналогично.

Если между внутренней трубой армирования и кирпичной кладкой есть пустота, ее заполняют. Если расстояние небольшое, можно использовать кладочный раствор, если пустота значительная, для экономии пространство можно засыпать щебнем, утрамбовать, затем пролить жидким цементно-песчаным раствором.

Кладка под пруток

Описанная выше кладка столбов давно проверена, но новичкам, при самостоятельном изготовлении, тяжело выдерживать ровный шов. Еще проблема — раствор вылезает из шва, пачкая поверхность. Получается не очень красиво. Для облегчения работы придумали кладку под пруток. Берут квадратный металлический пруток со стороной 8-10 мм, нарезают его не куски, на 10-15 см длиннее размеров столба.

Раскладка прутка

Уложив первый ряд, на него по краю кирпича выкладывают пруток. Заполняют площадку раствором с небольшим запасом, причем ближе к трубе слой делают больше. Затем, ведя кельмой по прутку, снимают излишек, очищая пруток от раствора. Но при этом уклон раствора сохраняется. Ставят кирпич, выравнивают его по уровню. При этом сильно осесть ему не дает пруток, а положение другого конца контролируем уровнем.

Под пруток наносим раствор на боковую грань

Затем берут короткий отрезок прутка около 10 см (для вертикального шва), ставят его вдоль тычка, кельмой наносят раствор на боковую часть уложенного кирпича, также снимая излишки по прутку. Ставится и выравнивается второй кирпич. После того, как уровень выставлен, шов прижимается сверху кельмой, а вертикальный пруток вынимается.

Вынимаем пруток, придерживая кельмой шов

Так выкладываются все кирпичи в ряду. Затем прутки вынимают, приступают к следующему ряду. Эта технология кладки столбов из кирпича позволяет контролировать швы и делать их аккуратными. Так сложить столб своими руками может даже начинающий каменщик-любитель

Важно только в процессе контролировать параметры каждого ряда (чтобы столб в сечении был одного размера)

Видео-уроки

Более сложный вариант кирпичного столба — закрученный винтом

Особенности работы с керамическим кирпичом

Сколько нужно кирпича при кладке столбов для забора

Так, для забора в 2 м со столбами высотой 2,2 см используется кирпич размерами ‒ 25*12*6,5 см. Берем среднюю ширину шва — 1 см.

Рассчитываем:

220/(6,5+1) = 29 рядов.

При стандартной технологии кладки на каждый ряд будет уходить по 4 штуки. Для возведения одной опоры потребуется 116 штук, но лучше взять с запасом 120‒122 шт.

Таким же методом можно рассчитать, сколько потребуется сырья для создания связывающей стены между опорами (если она указана в проекте).

Свободное пространство внутри столба заполняет элементом жесткости, что придает ограде прочности. Им послужит профильная труба сечением 12*12 см или сварная конструкция из металлических уголков.

В помощь новичкам-строителям есть электронные версии калькуляторов, которые в разы упрощают процесс расчетов.

Привариваем ворота к кирпичным столбам правильно

Схема установки закладных элементов

Столбы, куда навешиваются полотна, должны иметь внутри толстую трубу, которую устанавливают и выбирают по размерам. Кладка кирпичей представляет собой лишь оформление. Она не является несущей или крепежной.

Технологическая операция присоединения ворот к подобным столбам состоит в том, что к арматуре или трубе, помещаемой внутри кладки, приваривают прут или отрезок той же арматуры. Называют эти части закладными. В бетонные или каменные столбы закладные можно легко вкрутить или вбить. И это проще, чем приваривать. Во внутреннюю часть кладки тоже можно ввести закладные, но нужно делать это технологически правильно, хотя такая операция весьма сложна. Именно по этой причине на данном вопросе нужно остановиться наиболее подробно.

Большинство каменщиков считают, что лучше сварку прятать внутри кладки или стены, если они выполнены из кирпичей. К арматурному пруту, который вкладывается внутрь столба, приваривают железный прут так, чтобы он торчал впоследствии из столба, как штырь. Каменщики эту операцию называют: вывести «закладные элементы». Не играет роли, как называется эта технология, но неопытному человеку лучше такой способ не применять совсем. Ничего хорошего из этого не выйдет. Штыри всегда потом торчат из стены совсем не там, где должны будут присоединяться ворота. Хотя, если имеется опыт кладки кирпичных столбов и хорошо представляется весь процесс, попробовать можно.

Пруты или арматуру для приваривания навесов лучше не закладывать внутрь кладки, а забивать или вкручивать через отверстие, которое пробито или просверлено специальным сверлом. Но тут тоже есть технологические нюансы. Недопустимо просверливать столб или стенку горизонтально. Закладные элементы, которые забивают в кладку горизонтально, недолго и ненадежно держат ворота.

Отверстия в кирпиче рекомендуется делать наклоном в 45 0 или стремиться к такому углу, насколько получится. Просверливание отверстий для закладных начинать нужно, когда кладка уложена и высохла, причем, упирать необходимо сверло не в кирпич, а в шов из раствора. При этом снижается риск расколоть кирпич. Ведь такой скол потом невозможно будет красиво восстановить. Да и штырь, который торчит между кирпичами, куда красивее выглядит. Это лучший вариант приваривания к кирпичному столбу железных ворот. Подробное объяснение о сварке петель на ворота и столбы можно получить из видеоматериала.

УСТАНОВКА ОТКАТНЫХ ВОРОТ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ И НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Оставьте заявку для расчета стоимости!

Откатные ворота

Чтобы оптимизировать пространство перед въездом на участок и во вдворе дома, используются откатные ворота. Иногда их ещё называют сдвижными воротами. Основное их отличие в траектории движения створки ворот, которая сдвигается вдоль горизонтальной линии лицевой стороны забора.

Зимой для открывания таких ворот не обязательно расчищать снег перед ними. А использование автоматики позволяет открывать их дистанционно прямо из автомобиля, с пульта, что очень удобно.

Заказать откатные ворота с установкой Вы можете в компании ПрофСтрой. Для этого заполните форму заявки на нашем сайте и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!

Воспользуйтесь нашими преимуществами!

Собственное производство обеспечивает лучшие цены благодаря прямым поставкам сырья!

Работа строго по договору — официально и безопасно!

Выберите удобное время для монтажа, приедем через 3 дня и поставим за 1 день!

Широкая география работы — ставим откатные ворота в любой точке Нижегородской области!

Цены на откатные ворота

Откатные ворота без автоматики

Цена под ключ: 66 000 руб./шт.

Состав материалов и работ: Параметры ворот: Ширина проема ворот 4,0 м., Высота ворот 2,0 м., Столбы 80х80, Консоль — профильная труба 60х40, Балка и комплектующие Rolling Center, Закладной элемент — Швеллер 18, Грунтовка и покраска каркаса краской Hammerite, Обработка герметиком, Обшивка каркаса профнастилом; Фундамент: Свайно-винтовой; Автоматика: Без автоматики, ручное открывание; Установка: Установка фундамента; Сборка каркаса откатных ворот; Установка столбов, Обшивка каркаса ворот облицовочным материалом.

Гарантия 24 месяца. Под заказ. Производство — 5 дней, установка за 3 дня.

Откатные ворота с автоматикой

Цена под ключ: 86 000 руб./шт.

Состав материалов и работ: Параметры ворот: Ширина проема ворот 4,0 м., Высота ворот 2,0 м., Столбы 80х80, Консоль — профильная труба 60х40, Балка и комплектующие Rolling Center, Закладной элемент — Швеллер 18, Грунтовка и покраска каркаса краской Hammerite, Обработка герметиком, Обшивка каркаса профнастилом; Фундамент: Свайно-винтовой; Автоматика: Привод BFT DEIMOS 700 (Италия), 2 пульта управления; Установка: Установка фундамента; Сборка каркаса откатных ворот; Установка столбов. Установка автоматики.

Гарантия 24 месяца. Под заказ. Производство — 5 дней, установка за 3 дня.

Цена под ключ: 7 500 руб./шт.

В цену включены материалы и установка.

Набор фотоэлементов + Сигнальная лампа

Цена под ключ: 9 800 руб./шт.

В цену включены материалы и установка.

Преимущества откатных ворот:

Экономия места — не требуется дополнительное пространство на раскрывание створок

Удобство в использовании — легко открываются даже без автоматики, с автоматикой открываются с пульта!

Даже сильные порывы ветра не затрудняют движение створки ворот!

Схема и порядок монтажа откатных ворот

Этапы работ:

1. Установка индивидуального фундамента под опорные ролики ворот;
2. Установка конструкции откатных ворот и ответного столба;
3. Монтаж автоматики (по согласованию).

Тройная гарантия качества:

Общая сумма фиксируется в договоре. Окончательная оплата только после монтажа.

Мы ставим заборы и откатные ворота с 2009 года и накопленный опыт гарантирует высокое качество работ!

Гарантия 24 месяца на откатные ворота по договору!

1. Консультация, замер, заключение договора, предоплата 40%

→

2. Монтаж

→

Последний этап – самый приятный

Навешиваем створки и проверяем схождение, регулировочными шайбами выравниваем по высоте, крепим притвор для калитки. Запоры, замки, фиксаторы ворот устанавливаем на место. Моем, сушим, зачищаем места сварки, грунтуем. После высыхания покрываем двумя слоями краски.

Сделать надежное и относительно недорогое ограждение для участка можно при помощи комбинированного забора — столбы делают из кирпича, а заполнение (пролеты) и любого легкого материала — древесины, профлиста, кованных оград. Вид получается солидный, а затраты многом меньше, чем на «чисто» кирпичный забор. Причем кладка столбов дело не самое сложное, зато выгодное. Мастера еще два года назад просили от 2000 рублей за столб, а сегодня цены поднялись уже более чем в два раза. Сложить кирпичные столбики для забора своими руками можно и без навыков каменщика

Важно соблюдать технологию и все получится. 

Сооружаем опалубку

Как только траншеи будут отрыты, можно приступить к обустройству опалубки. Ее собирают на высоту цоколя фундамента и на 20 см ниже поверхности земли. Для устройства опалубки обычно используют обычную полуобрезную доску.

Устройство опалубки забора

Собирают опалубку на шурупах по дереву, предварительно просверлив отверстия электродрелью. Так как бетон будет оказывать значительное давление, следует дополнительно закрепить доски кирпичными подпорками и деревянными перемычками. Следует учитывать, что выпрямить доски после заливки фундамента бетоном уже не получится. Кроме того, сборку щитов следует производить в траншее, при этом они собираются от верхней доски, установленной вдоль нити, отмечающей верхний уровень фундамента.

Армирование фундамента

Чтобы забор из профнастила был прочным, фундамент под него укрепляют прутами арматуры (10 мм). Вертикальные пруты устанавливают на расстоянии 1,5 м друг от друга, а для горизонтального армирования устанавливают четыре прута: два в 10 см от основания фундамента и два в 5 см от верхней поверхности заливки. Чтобы защитить арматуру от коррозии, она должна находится в бетоне на глубине не менее 3 см.

Собирать арматурный каркас удобно на земле, и уже в собранном виде помещать его в опалубку. Собирается арматура с помощью вязальной проволоки диаметром 1 мм. Соединения продольных прутьев арматуры производится внахлест (около 20 см).

Установка и заливка бетоном стальных труб для забора

Перед бетонированием фундамента следует усилить столбы уголками

После сборки арматурного каркаса и опалубки, в последнюю вставляются трубы или уголки для усиления кирпичных столбов (см. рисунок). Их выравнивают по уровню и закрепляют досками. Это несложная операция, и с ней легко справится один человек.

Для экономии можно не устраивать фундамент на тех участках, где профнастил будет крепиться к стальным трубам, т.е. без кирпичных столбов. В этом случае трубы бетонируют в ямы глубиной около 60 см и размером 50х50 см. Перед заливкой бетона трубы устанавливаются по уровню и закрепляются проволокой к распоркам, чтобы при бетонировании не возникло перекосов.

Самодельные распашные ворота и калитка на кирпичных столбах

ДядяВованПользователь FORUMHUSE

Я решил огородить участок. Начал со строительства распашных ворот и калитки. Ворота хочу автоматизировать. Долго думал, как и что делать. Придумал — залью ленту. Поставлю на неё три кирпичных столба. Ворота и калитку сварю из профильной трубы. Потом зашью их доской.

Итоговый вариант распашных ворот с калиткой.

Основа ворот — фундамент — бетонная малозаглубленная лента, предложенная пользователем портала Groundworkturf.

Надёжный монолитный фундамент для забора из кирпича, камня при высоком уровне грунтовых вод.

Такой фундамент не выпрет силами морозного пучения.

Пошагово расскажем, как сделать такие ворота:

1. Разметьте и выкопайте траншею под ленточный фундамент.

Ширина и глубина ленты — 60 см. Ширина траншеи – 1.5 м.

1. Уложите на дно траншеи геотекстиль с нахлестом на стенки. В «корыто» насыпьте щебень. Утрамбуйте щебень послойно. Общая толщина «подушки» около 30 см.

Щебень лучше расклинить, например, вбив во фракцию 20-40, фракцию 5-20.

1. Установите опалубку и свяжите арматурный каркас.

1. Заложите в «ленту» электропроводку для приводов распашных ворот.

Провод проложен в ПНД трубе диаметром 25 мм и металлопластиковой трубе диаметром 16 мм.

1. Свяжите арматуру для армирования столбов.

1. Залейте ленточный фундамент под ворота и калитку.

1. Купите петли для ворот.

1. Из уголков и арматуры сварите закладные для приваривания петель к столбам.

Под столбы пошла «10-я» арматура в четыре прута.

1. Сложите столбы из кирпича.

Пользователь занимался кладкой первый раз в жизни. «Кирпичи», сделанные из пескоцемента, ДядяВован укладывал на квадрат «десятку». Длина прутка – 45 см.

Получились аккуратные швы.

1. Поставьте закладные под петли ворот и калитки.

1. Залейте изнутри столбы пескобетоном и выведите провода.

Столбы готовы.

Теперь сварите ворота и калитку. Чтобы получить ровные ворота без перекосов, сначала сварите сплошную конструкцию, а затем болгаркой разрежьте её на две отдельные створки.

1. Загрунтуйте и покрасьте створки ворот и калитку.

1. Навесьте створку калитки.

1. Изготовьте и забетонируйте два упора для створок в открытом положении ворот.

В будущем ДядяВован приварит к столбикам датчики безопасности.

Не забываем вывести провода.

Совет от FORUMHUSE — тем, кто планирует установить приводы для распашных ворот, сразу сделайте под них закладные (со стороны двора). Иначе потом придётся крепить металлические пластины к кирпичу, и он со временем треснет из-за циклических нагрузок.

1. Врежьте в калитку замок.

ДядяВован

Совет: начните с врезки замка в профильную трубу. Это проще, чем возиться с готовой калиткой. И ещё я промахнулся с местом врезки замка. В итоге ручка упиралась в притвор, и калитка не закрывалась. Минут 30 думал, что делать. Срезать уже готовый покрашенный притвор и варить новый, либо в этом сделать паз по ручку и замок. Решил сделать паз. Вырезал часть трубы и заварил место металлической полосой. Подшлифовал, загрунтовал, покрасил. Результат мне понравился.

1. Обшейте ворота и калитку доской.

Заранее просверлите в досках отверстия под саморезы и покройте древесину пропиткой в два слоя.

Чтобы вода не застаивалась на торцах дощечек, запилите их с небольшим скосом. Сверху и снизу, скос наружу.

1. Изготовьте засов на ворота.

Полностью готовая въездная группа с колпаками, установленными на столбах.

Как сделать распашные ворота и калитку: ответы на самые частые вопросы

Ворота ДядяВован понравились пользователям портала. Они задали мастеру вопросы.

Подскажите, пожалуйста, какой размер у профильной трубы?

Я купил такую трубу:

• Сечением 60х40х2 мм — 24 м;
• Сечением 40х20х2 мм — 18 м;
• Сечением 40х20х1,5 мм — 24 м.

А какая высота столбов и забора?

Воротные столбы примерно 2 метра. Забор потом сделаю из сварной сетки. Высота забора будет 1.8 м.

А как вы армировали фундамент и сколько ушло цемента?

Армирование фундамента – 2 ряда по 5 прутов + 5 шт. поперечных рамок. Вместе с кладкой столбов ушло 15 мешков цемента по 25 кг. Арматура «десятка». На фундамент ушло 72 м и 24 м на столбы.

Конструктивные особенности забора с кирпичными столбами

Существует несколько типов оград, которые можно возвести с каменными опорами по периметру. Это может быть забор с деревянными пролетами и кирпичными столбами (довольно часто используется имитация дерева или деревянный профнастил), кованная ограда, металлические листы, и даже натуральный камень.

На первый взгляд, построить такой забор своими руками не составляет никакого труда, но на самом деле данное ограждение имеет довольно сложную конструкцию. Виды кладки:

1. Полуторные столбы, соответственно имеют толщину в полтора кирпича (380х380);
2. Двойные опоры, толщиной в два кирпича (510х510).

Первые чаще используются для легких оград, в которых вес строительных материалов относительно невысокий. В то время как вторые могут отлично поддерживать забор с кирпичными столбами (кованный, медный, из профлиста), выполненный из тяжелых строительных материалов.

Фото — Забор из профнастила и кирпича

Перед началом работы в обязательном порядке нужно сделать чертёж, эскиз или хотя бы наброску будущего забора. На этой схеме будет четко видно расположение ограды, тип грунта, высоту фундамента. Также, исходя из длины и высоты столбов, Вы сможете рассчитать нужную ширину, расстояние между воротами и шаг опор. В ней же нужно указать параметры калитки и коммуникаций, которые будут проходить через ограду.

Фото — Примерный чертеж забора

Правильный расчет необходим для того, чтобы предупредить нарушение геометрии строения и превышения максимально допустимой нагрузки. Иначе конструкция не выдержит собственный вес и начнет разрушаться.

После окончания конструкторских работ, нужно выбрать фундамент. Оптимальным вариантом для сооружения самому является ленточный, к тому же он самый экономный. По периметру забора нужно выкопать траншею, с глубиной в столбовых ямах не менее половины высоты ограды. Т.е. для забора, высотой в 2 метра, нужно глубина метр, иначе при промерзании почвы будет происходить эффект выдавливания, и столбы могут деформироваться. Шаг также определяется исходя из этих параметров, наиболее часто используют 2-2,5 метра. Итого получается примерно следующая конструкция:

1. Глубина траншеи – 50-70 см;
2. Глубина ям под опорные трубы – от 1 метра;
3. Шаг между опорами – от 2 метров;
4. Высота забора – от 2 метров.

Фото — Столбовой фундамент для забора

Помните, что в ленточном фундаменте очень важно придерживать равномерной заливки и равной ширины на всех отрезках. Поэтому желательно все работы по этой части ограды завершить за один день. Фото — Схема забора с кирпичными столбами

Фото — Схема забора с кирпичными столбами

После этого, в каждую яму между секциями устанавливаются трубы, при монтаже нужно следить за их геометрической точностью. Труба должна быть хорошего сечения, не менее, чем 80*80. Внутри её также нужно залить цементом. Правильно выдержать между установкой каркаса и опор неделю, нужно чтобы застыл раствор, и укрепилась основа забора. После начинается установка сетки.

Фото — Конструкция забора с кирпичными столбами

Здесь чаще всего используется технология сварки, именно сварные элементы конструкции обеспечат максимальную жесткость. Приваривается арматура в верхней части забора и нижней. Теперь начинается самая интересная часть работы: укладка кирпичных столбов к забору из профнастила.

Фото — Строительство забора из профнастила с кирпичными опорами

Перед началом кладки, позаботьтесь о пароизоляии и гидроизоляции, иначе влага из земли, попадая в сооружение, будет способствовать коррозии трубы между секциями. Тщательно утрамбовывайте каждый кирпич, между элементами ограды не должно быть пустот. Иногда используется схема заливки ограждения при помощи смеси щебня и бетона.

Строительство такого ограждения в зависимости от интенсивности работ, занимает в среднем от двух до четырех недель. При этом большую роль играет сам проект забора с кирпичными столбами, монтаж кирпичей и крышки (если подразумевается). Как для дачи, так и для частного коттежда очень важна не только долговечность конструкции, но и красота. Железный профильный настил можно окрасить в необходимый цвет, дерев декорировать оригинальными элементами.

Красивые заборы Вы можете увидеть на наших фото, здесь кирпичные столбы сочетаются с различными основными листами из металлопрофиля, дерева, камня.

Видео: кладка кирпичных столбов для забора

Столбы для навесных ворот

Опоры для крепления ворот отличаются от столбов для крепления секций забора незначительно. Для них особенно важна прочность основы, поэтому закладывать внутрь трубу или свайную опору обязательно. Если полотно ворот будет слишком тяжелым (например, при создании ворот, предназначенных для пропускания крупногабаритного большегрузного транспорта), применяют несколько опор, объединенных в единое целое.

Если воротный проем планируется делать очень широким (от 2 м и более), опорные столбы связывают поперечинами из швеллера. Поперечины располагают в нескольких местах:

• На уровне земли. Связующую перемычку укладывают в канаву в грунте и бетонируют.
• По верху ворот. Если планируется пропускать сквозь ворота высотный транспорт (например, фуры, автовышки и другую спецтехнику), верхнюю перемычку делают съемной.

Перемычки увязывают столбы в единое целое, не позволяя воротной конструкции играть из стороны в сторону. Чтобы укрепить полотно ворот, к столбам необходимо перед обкладкой кирпичом приварить несколько закладных элементов.

Нужны ли закладные?

Однозначного ответа на данные вопрос нет. Если решено приварить их заранее, место установки должно быть тщательно размечено. Для калитки их предусматриваю две, для створок ворот – три. Кладка кирпича выполняется таким образом, чтобы закладные расположились прямо в формируемом шве, находились симметрично относительно верха и низа опор. При этом вся работа должна быть выполнена предельно аккуратно. С такой задачей могут справиться только отдельные люди.

Закладная в кирпичном столбе

Альтернативным вариантом является приварка элементов прямо в процессе кирпичной кладки. Для этого кирпичи укладываются до нужной высоты, а затем производится крепление закладной любым удобным способом. Сделать это можно с помощью ботов, хомута или просто приварим элемент к опоре

Такой вариант устройства створки позволяет выполнить все не только очень точно, но и весьма красиво, что важно для отделки опор, которую многие решают сделать самостоятельно. В последствие можно будет покрасить выступающий элементы краской такого же цвета, что и кирпич, чтобы скрыть следы монтажных работ.

Вариант крепления к готовому столбу

Если опора установлена, и кирпич уложен, то закрепить опору можно двумя способами:

• Через хомут. В этом случае полностью готовый столб «опоясывает» рамка-хомут, сваренная из уголка. Иногда ее размещают в виде трех колец, размещаемых на равном расстоянии относительно друг друга по всей длине опоры;
• К прутам арматуры. Для этого с помощью перфоратора просверливаются достаточно глубокие отверстия, диаметр которых немного больше поперечных размеров арматуры. Работать начинают из точки, расположенной на шве кирпичной кладки. Далее двигаются вниз, располагая сверло под некоторым углом. В подготовленные таким образом отверстия вбивается арматура.

Оба варианта позволяют несколько повысить прочность монтируемой конструкции. Однако в этом случае значительно ухудшается внешний вид монтируемой конструкции. Избежать того можно исключительно путем соблюдения технологии установки опорных элементов.