Односкатная крыша своими руками пошагово: особенности монтажа

Особенности односкатной крыши

Односкатная крыша своими руками имеет свои особенности. Их баланс определяет сферу применения таких кровель.

Достоинства

• простое устройство;
• конструкция;
• небольшой вес;
• низкое ветровое сопротивление;
• стропильная система односкатной крыши легко монтируется;
• малое количество материалов;
• доступна для самостоятельной постройки.

Недостатков односкатная кровля имеет совсем немного, но они довольно существенные.

Недостатки

• непрезентабельный внешний вид;
• ограниченная ширина ската;
• недостаточная вертикальная прочность при больших размерах;
• отсутствие или ограниченность площади под обустройство чердака или мансарды;
• повышенная парусность, если направление ветра противоположно направлению наклона.

Подбор материалов и расчет их количества

Длина стропил для крыши с одним скатом влияет на размер сечения бруса и его количество. Тонкий брус не предназначен для больших нагрузок, следовательно в таком варианте стропила должны быть установлены более плотно.

При выборе кровельного материала нужно учитывать не только уровень наклона кровельной конструкции, но и ее площадь. Гладкая поверхность повышает соскальзывание осадков, а ребристая – понижает. Это тоже необходимо учитывать при просчетах.

В таблице указаны параметры для выбора брусьев нужного сечения. Для создания стропильного каркаса рекомендуется использовать древесину не ниже первого сорта. На ней не должно быть видимых повреждений, деформаций и плесени

Для каждого вида кровельного материала существуют определенные требования к шагу обрешетки и монтажу. Для черепицы шаг составляет 30 см, для шифера – 44 см. Для гибкой кровли нет жестких требований к шагу и углу наклона. Вес кровельного материала указывается в технических требованиях к эксплуатации.

Определение угла наклона

Учитывая изложенные выше факторы – снеговую и ветровую нагрузку, выбранный тип материала – и зная примерную конструкцию здания, можно определить угол крыши. Более детально правила расчета изложены в статье. Далее на основании этой информации рассчитывается сборная нагрузка (от собственного веса и внешних нагрузок) на стропильную конструкцию. По результатам расчета определяется шаг стропил и их сечение.

Пример расчета нагрузки на стропила

Строительство планируется в Иркутске, дом с высотой 5,6 м будет располагаться в низине, явно выраженных преобладающих ветров нет. Данный район относится к снеговому району 2 и ветровому 3. Соответственно, снеговая нагрузка составляет 120 кг/м.кв., а ветровая 30 кг/м.кв. Суммарная нагрузка 150 кг/м.кв.

Материал кровли – металлочерепица с весом 4 кг/м.кв. Для нее допустим уклон от 12 градусов, но большинство производителей рекомендует для односкатной крыши 20…30 градусов. Если принять 20 градусов, необходимо обеспечить качественную гидроизоляцию, что добавляет к весу квадратного метра покрытия 2…5,5 кг/м.кв. Поскольку верхняя часть дома планируется как жилая, необходимо также утепление. В качестве термоизоляции принимаем базальтовую вату плюс подшивку изнутри гипсокартоном. Примерный вес квадратного метра такого утепления – около 4,5…5 кг.

Необходимо также принять во внимание вес деревянной обрешетки под металлочерепицу, это еще не менее 10…12 кг, и вес самих стропил. Таким образом, суммарная нагрузка на квадратный вес крыши от собственной массы и внешних нагрузок составит (без учета веса стропил, поскольку пока неизвестно их сечение и шаг): 4+5+5+12+150=176 кг/м.кв. Таким образом, суммарная нагрузка на квадратный вес крыши от собственной массы и внешних нагрузок составит (без учета веса стропил, поскольку пока неизвестно их сечение и шаг): 4+5+5+12+150=176 кг/м.кв

Таким образом, суммарная нагрузка на квадратный вес крыши от собственной массы и внешних нагрузок составит (без учета веса стропил, поскольку пока неизвестно их сечение и шаг): 4+5+5+12+150=176 кг/м.кв.

Определение шага стропил и их сечения

Для вычисления этих данных есть расчетные формулы. Однако при отсутствии инженерного образования и желания высчитывать коэффициенты можно использовать табличные значения.

Для выяснения высоты балки (стропила) можно опираться на известный уже угол наклона и расчетную длину, которая определяется по тригонометрическим формулам.

Разница между высотой одной и второй опорных стен крыши для пролета, например, 4 м и угла наклона 20 градусов составит:

L_bc=L_cd×tgA=6×0,364=2,18 м

Длина стропильной ноги (стропила):

L_c=L_bc÷sinA=2,18÷sin20=6,4

С учетом вылета в обе стороны не менее 500 мм (обязательный свес крыши) принимаем длину стропила 7,4 м.

Для двухопорных стропил принята таблица

Пролеты свыше 6 м принято опирать на три точки – две несущие стены и шпренгельную ферму, например, или с опорой на лежень. Пролеты 4,5 м применимы в мансардах, террасах, банях, верандах, а также различных пристройках. В жилых постройках, как правило, расстояние между опорами равно или превышает 6 м.

Соответственно с учетом длины стропила выбирается сечение балки и шаг между ними.

Следует учитывать: под длиной стропила в данном случае понимается расстояние между точками опоры!

То есть в приведенном примере – длина всей стропильной ноги 7,5 м и пролет 6 м допустимо использование опирания на несущие стены (через мауэрлат) и подстропильную ногу. Тогда сечение при шаге 140 см следует принимать 100х200 мм, а при шаге 90см допустимы 75х200 мм. Желательно все же увеличивать сечение балки на 10…15% для получения необходимого запаса прочности.

Проверить нагрузочную способность крыши, правильность выбранного угла с выбранными параметрами можно в одном из онлайн-калькуляторов. Там же можно получить данные о том, сколько материалов потребуется для строительства такой крыши.

Как видно из приведенного скриншота с упрощенным чертежом здания, пункты «Расчет стропил», «Расчет обрешетки», «Снеговая нагрузка» раскрывающиеся, в них необходимо подставить выбранные данные.

Результат расчета показан ниже.

Как видно из результата, предлагается при данной нагрузке, кровельном материале, размерах и шаге стропил выбрать сечение балок равным не 75х200 мм, как предлагается в нормативах, а 70х230 мм. Однако это минимальное значение, к тому же такое сечение не является стандартным. Поэтому – с учетом запаса на прочность – лучше отдать предпочтение сечению 100х200 мм.

Важно: помимо обычных стропил (балок) можно использовать треугольные фермы. Это значительно увеличит нагрузочную способность конструкции, но подобные элементы требуют профессионального расчета.

Крыша дома своими руками: порядок возведения кровли

Крыша двухскатная может иметь различную конструкцию. Рассмотрим наиболее простую реализацию.

Укладка мауэрлата

По верхнему краю стен укладываем мауэрлат — основу для каркаса крыши. Мауэрлат делается из бруса сечением 100х100 мм или 150х150 мм. К деревянным стенам брус крепится гвоздями, болтами или скобами.

В каменных стенах крепления в идее анкеров или стержней с резьбой предусматриваются еще во время их возведения. Отдельные деревянные бруски в каменной кладке — не самый лучший вариант для крепления мауэрлата. В крайнем случае – деревянные вкладыши нужно продублировать крепежными скобами или металлическими накладками, стягивающими мауэрлат и каменное основание.

Чтобы крыша дома не оказалась снесена сильным ветром, стержни или анкера должны быть не менее 10 мм в диаметре. Между каменной кладкой и мауэрлатом укладывается слой гидроизоляции — рубероида или другого прочного материала.

Монтаж конькового бруса

Устанавливаем коньковый брус на фронтоны строения. Это позволит собирать скелет крыши прямо на месте. Установка стропил двухскатной крыши своими руками может производиться даже в одиночку. Стропила поочередно укладываются от конька к мауэрлату, скрепляются вверху между собой, обрезаются по месту и прикрепляются к коньку. Конструкция с несущим коньковым брусом позволяет собрать крышу своими руками самостоятельно или с одним помощником. Свес – часть кровли, выходящая за пределы стен строения, образуется за счет выступающих частей стропильных ног или дополнительных удлиняющих досок – кобылок. Доски для них должны выдерживать вес свисающей части кровли и водосточного желоба, наполненного водой.

Если в конструкции здания капитальные фронтоны не предусмотрены, стропила нужно будет соединять между собой на земле и подавать на крышу уже в виде готовых стропильных углов. При этом их установка потребует скоординированного действия нескольких человек. Верхняя часть стропил скрепляется коньком, который подбивается снизу.

В зависимости от конструкции крыши для крепления могут использоваться гвозди, металлические накладки, уголки или шпильки. Конструкция таких стропил обычно включает поперечную стяжку – ригель, и все необходимые зарезы и подпилы. С земли готовые стропильные конструкции подают по наклонным доскам при помощи веревок или лебедки. Местоположение стропильных ног размечается заранее на мауэрлате и коньке с учетом выбранного шага.

Как сделать крышу дома: установка обрешетки

Для увеличения жесткости конструкции и уменьшения распорного усилия нагрузки на стены стропила связывают затяжками. При построении крыши своими руками проще всего использовать длинные доски или наборные брусья.

1. После монтажа каркаса устанавливается обрешетка. При этом руководствуются правилом: под жесткую кровлю шаг обрешетки должен соответствовать размерам кровельных листов, а для кровли из мягких материалов потребуется сплошное основание.
2. По внутренней части стропил натягивается пароизоляционная мембрана. Она защищает внутреннее пространство дома от атмосферной влажности. Поверх пароизоляции укладывается утеплитель, а на него – паропроницаемая гидроизоляция.
3. Многочисленные поры такой мембраны непроницаемы для воды, но пропускают водяной пар, благодаря чему утеплитель «дышит» и не страдает от конденсата. Двускатная крыша фото которой приведено в этом разделе, обеспечивает минимальные утечки внутреннего тепла.

1. На свесах крыши монтируются желоба и другие элементы водостока. Окончательным этапом постройки является настилание кровли и уплотнение всех технологических зазоров и щелей. После этого монтаж крыши считается завершенным.

Расчет односкатной и двускатной конструкции

Высота конструкции вычисляется по формуле: ширину здания надо разделить на 2 и умножить на тангенс угла наклона.

Односкатная крыша — самый легкий вариант, поэтому ее расчет и возведение не требуют большого опыта строительных работ. Для того, чтобы получить высоту односкатной кровли, нужно измерить ширину здания в сантиметрах. Затем полученное число разделить на вторую цифру показателя оптимального уклона кровли. Так, если рекомендуется соотношение 1:5, то ширину здания нужно делить на 5. В результате получится число, которое показывает высоту односкатной крыши.

Чтобы рассчитать высоту крыши с двумя скатами, сначала нужно определить угол уклона. Чаще всего он составляет 30-50°. Меньший угол приведет к тому, что на поверхности будет скапливаться снег, что увеличит нагрузку на стропильную систему. Если уклон будет больше 50°, то усилится ветровая нагрузка.

Вычислить высоту конструкции можно по формуле: ширину здания разделить на 2 и умножить на тангенс угла наклона. Например, нужно определить высоту кровли дома шириной 8 м. Крыша двускатная, ее угол наклона — 35°. Коэффициент высоты (тангенс 35) равен 0,7. По формуле, ширину дома нужно разделить на 2 и умножить на коэффициент 0,7. В результате высота будет равна 2,8 м.

Кровельное покрытие

Кровельное покрытие может быть использовано разное, однако бездумно покупать его все же не стоит. Выбор стоит сделать еще на этапе проектирования. Учитывать нужно следующие аспекты.

1. Тип строения. В зависимости от того, на каком строении создается кровля, будет зависеть и ряд ее конструктивных особенностей.
2. Эксплуатационный срок материала. Каждый вариант имеет свои показатели качества, надежности, долговечности и т. д.
3. Стоимость покрытия. Пожалуй, в современных экономических условиях – один из важнейших показателей.
4. Простота/сложность монтажа. Ряд материалов требует особых навыков монтажа.
5. Внешний вид. Материалы могут отличаться внешним видом в значительной степени – какие-то смотрятся дорого, какие-то – банально и дешево.

Выбор кровельного покрытия для односкатной крыши

Для оформления односкатной крыши могут быть использованы такие материалы как ондулин, металлочерепица, профлист, битумная черепица, мембранное покрытие, рубероид, шифер и т. д. Чаще всего применяются профлист, обычный шифер, ондулин. Они отличаются невысокой ценой, простотой монтажа, долговечностью, что сказывается на выборе в их пользу.

Таблица. Зависимость выбора материала и уклона кровли.

Какой правильной ширины должны быть кровельные свесы?

Процесс возведения крыши очень долгий и кропотливый. Он состоит из нескольких этапов, каждый из которых влияет на функциональность и долговечность будущей крыши. Подшивка свеса крыши — один из таких процессов.

Многие люди, которые столкнулись с процессом оборудования крыши, задаются вопросом: какой ширины должны быть кровельные свесы?

Для начала разберемся, что представляет собой свес кровли. Свес кровли — это элемент, который выступает за пределы дома. Он предназначен для защиты фундамента и внешних сторон стен от осадков и иных природных влияний. Еще одна функция свеса — придание дому «законченный» вид.

В правилах строительства есть общепринятые нормы по ширине свеса, которая в первую очередь зависит от материала кровли. Минимальный размер свеса должен варьироваться в диапазоне от 50 до 60 мм. Однако для каждого вида кровли этот показатель может меняться:

• Асбоцементный должен выступать не больше, чем на 40-50 мм.
• Размеры свеса из керамической черепицы должны быть не больше 60-70 мм.
• Выступ из кровельной стали должен быть не более 90-100 мм.
• Для кровли из шифера минимальный размер слета должен быть не меньше 50 мм.

Также, если вы задались вопросом определения ширины свеса, стоит уделить внимание условиям в вашей местности — природным факторам, температурным условиям, климату и т.п. Так, к примеру увеличение размера свеса повышает затраты на кровельный материал

Но эти затраты могут быть необходимы для того, чтобы увеличить ветровые, осадочные и иные нагрузки. Если в вашем регионе строят дома из дерева, то для деревянных домов лучше выбирать повышенную длину слета. Это позволит защитить древесину от влаги и холода. Не стоит забывать и о таком природном факторе, как обледенение.

Помимо озвученных выше норм следует учесть и визуальную составляющую дома, которая также зависит от ширины свеса. Здания с широкими свесами образно увеличивают размер дома. Поэтому такие конструкции идеально смотрятся на больших участках и масштабных домах с необычной конструкцией. Узкие свесы делают дом визуально компактным и стройным. Такой вариант конструкции лучше выбирать для домов, расположенных на территории города.

Источник статьи: http://zen.yandex.com/media/blogstroitelja/kakoi-pravilnoi-shiriny-doljny-byt-krovelnye-svesy-5eed16280c54162f7f45f2ab

Как сделать утепленную кровлю своими руками?

Стандартный пирог теплой крыши монтируется поверх стропил и является трехслойным:

• Нижний выполняет функции паробарьера и настилается с внутренней стороны стропил.

  Впоследствии этот слой обязательно закрывается отделочными материалами (по возможности – «дышащими») с отступом от пароизоляции не менее 2 см.

• Второй — утепляющий слой делается максимально монолитным, щели и пустоты возле стропил не допускаются. При его заложении утеплитель по возможности укладывается в два и более слоев, со смещением стыков. Материалы при монтаже не должны сдавливаться или выступать за стропила.
• Третий — внешний гидрозащитный слой настилается поверх стропил или набитых на них планок с отступом от утеплителя не менее 20 мм. При ограниченном бюджете для его настила допускается использование УФ/стойких п/э пленок или рубероида при условии увеличения отступа от утеплителя на 30-50 мм.

  Этот же материал подходит при утеплении односкатной крыши пенопластом. Но в жилых домах экономить на этой прослойке не рекомендуется, в идеале защиту от случайной внешней влаги обеспечивают диффузионные кровельные мембраны, отводящие конденсат вниз, к карнизному свесу.

В ходе заложения пирога пошагово:

1. Проверяется ровность и состояние конструкций, материалы поднимаются наверх.
2. К обратной стороне стропил крепится слой пароизоляционной пленки. Эти работы проще выполнять с внутренней стороны, монтируемое полотно должно быть цельным и меть нахлесты не менее 10 см. Для крепления используются скобы и тонкие рейки.
3. Между стропилами размещаются плиты или маты утеплителя, с зазором от верхнего края от 20 мм.
4. Поверх стропил настилается рулонная гидроизоляция (поперек стропил, вдоль длинной стороны ската, с 15 см нахлестом и выводом нижнего края за пределы стен, к кровельному свесу) фиксируемая скобами или рейками контробрешетки.

Отличия термозащиты без чердака изнутри и с чердаком

Лучшие результаты в таких случаях достигаются при заложении «дышащей» теплой кровли, с возможностью вывода конденсата через карнизные свесы и стандартные вентиляционные отверстия в доме.

В домах с нежилыми чердаками ситуация обратная. Покупать дорогостоящие волокнистые утеплители, увеличивать сечение стропил и нагружать системы нет смысла – холодные кровли быстрее окупятся и дольше прослужат.

Более того, строители и не рекомендуют делать нежилой чердак утепленным, по нормам разница между температурой окружающей среды и подкровельного пространства в нем не должна превышать 4 °С (что в свою очередь достигается закладкой как минимум двух вентиляционных окон на противоположных сторонах дома). Но само чердачное перекрытие должно быть утепленным.

Жестких ограничений нет, при отсутствии возможности изоляции перекрытия утеплитель без проблем монтируется на внутренние стенки крыши. Но оставлять его открытым в таких случаях нельзя, в домах с постоянным проживанием, пар в зимнее время всегда проходит вверх и конденсируется на поверхностях неотапливаемых помещений.

Влагостойкие виды (ППУ, пенополистирол) при таких условиях прослужат дольше, минвата будет практически бесполезна.

Как утеплить потолок?

При изначально заложенной холодной кровле и отсутствии возможности ее разбора крыша утепляется изнутри – путем закрепления материалов в межстропильном пространстве (при достаточной ширине ног), специальном каркасе или напылении утеплителя прямо на поверхность.

Использование пенополиуретана при внутреннем утеплении более чем оправданно, обычные плиты минваты и пенопласта крепить к наклонному потолку сложнее, не говоря уже о матах.

В частности, такой способ утепления потолка в домах с односкатной крышей стоит выбрать при недостаточной толщине внутренней изоляционной прослойки или другом типе пирога (ондулине с подкровельным ковром или многослойной мягкой кровле в конструкциях с малым уклоном ската).

Частые ошибки

Основные проблемы возникают при экономии на паро- и гидроизоляционных материалах

Ошибки при выборе стороны пленки, отказ от нахлеста и проклейки стыков, чрезмерное натягивание мембран.

Самое опасное, что отсутствие вентиляционных зазоров приводит к накоплению конденсата с внутренней стороны паробарьера, внутри пирога или под кровельными покрытиями.

При отсутствии возможности вывода конденсата утеплитель быстро теряет свои полезные свойства, гниют древесные конструкции и покрываются ржавчиной – металлические. В итоге незначительные на первый взгляд ошибки при монтаже легких пленок приводят к потере крышей герметичности и потерям тепла.

Также к нарушениям технологии утепления относят:

• Недостаточную толщину изоляционной прослойки.
• Закладку материала с щелями и зазорами.
• Чрезмерное сминание волокнистых утеплителей.
• Монтаж материалов поверх древесных конструкций, не прошедших антисептическую обработку, или металла без коррозийной защиты.
• Ведение работ при неподходящих погодных условиях (попавшая внутрь пирога случайная влага очень долго выводится).
• Слишком плотное примыкание гидроизоляционного слоя к утеплителю или отсутствие вензазора между гидробарьером и кровельными материалами (что особенно опасно при покрытии конструкций ровными или профилированными листами металла).

Устранить последствия без разбора конструкций практически невозможно. При незначительных проблемах или необходимости принятия срочных мер стоит:

1. Разобрать и отодвинуть внутреннюю облицовку потолка от паробарьера на 2-3 см.
2. Проклеить стыки полотнища скотчем.
3. Утеплить потолок дома изнутри.
4. Проверить кровлю с помощью тепловизора и защитить ее от протечек на проблемных участках.

В заключение

Строительство односкатной крыши, несмотря на простоту, требует серьезного подхода, как в проведении подготовительных работ, так и в обустройстве самой крыши. В любом случае функции крыши основаны на том, чтобы защитить постройку от негативных внешних воздействий. Как правило, крыша находится под постоянным воздействием, ветра, дождя, а в зимний период – снега, который имеет свойство скапливаться на крыше. Если думать о том, что снег не создает больших нагрузок на элементы конструкции, то это неправильно. Если конструкция не соответствует определенным показателям надежности, то последствия могут быть непредсказуемыми. Поскольку угол наклона такой крыши не рекомендуется делать больше 35 градусов, односкатные крыши в основном применяются для строительства хозяйственных построек. Это совсем не означает, что качество выполняемых работ не играет большой роли.

Не следует также думать, что обустройство односкатной крыши под силу тем, кто никогда не держал в руках ни молотка, ни ножовки по дереву, а тем более строительного уровня

Очень важно придерживаться технологии, иначе в один прекрасный момент, после обильного снегопада крыша может завалиться и тогда придется все начинать сначала. Кроме этого, если постройка не защищена крышей, возможно ее последующее разрушение в следствие воздействия атмосферных осадков

На самом деле, это достаточно неприятный момент, как психологически, так и материально, так как это предполагает дополнительные финансовые расходы. Если в хозяйственной постройке содержатся животные, то это может негативно повлиять и на них, так как они остаются незащищенными, особенно в зимний период. Животные могут заболеть и погибнуть, а это точно не нужно ни одному хозяину.

Если имеются огромные сомнения в том, что задача вряд ли осуществима, то лучше обратиться за помощью к мастерам. Они-то  точно знают, как сделать односкатную крышу максимально надежной. Конечно, такой вариант имеет место, если имеются необходимые средства на то, чтобы оплатить все этапы работ. Вряд ли кто захочет заниматься одной лишь крышей, так как на хозяйственной постройке она не отличается внушительными размерами, а также сложностью. Каждый хочет заработать денег. Если обратиться за помощью к какой-то строительной фирме, то обустройство односкатной крыши выльется в круглую сумму, не говоря уже о строительстве постройки с нуля.

Зачастую именно ценовой фактор играет решающую роль в пользу строительства своими руками, особенно хозяйственных построек. Что удивительно, мало найдется таких хозяев, которые не умеют своими руками делать элементарные вещи: хотя бы забить молотком гвоздь. Типичное явление – это когда хозяин умеет делать практически все, в том числе сможет построить сарай, гараж, хранилище для урожая и т.д.

Выбор типа крыши, отдав предпочтение односкатной крыше, это выбор достаточно простого варианта. Ее просто монтировать и она потребует минимальных затрат времени и средств.

Строительство односкатной крыши

Watch this video on YouTube