Как правильно залить плиту под дом?

Преимущества монолитной плиты

К конкретным плюсам монолитных плит для фундамента принято относить следующие пункты:

• Долговечность. Этот пункт несколько раз частично упоминался выше, но это является важным качеством для любого строительного материала, поэтому достойно отдельного рассмотрения.
• Монолит возводится по специальной технике, которая разрабатывалась, отталкиваясь от особенностей материала и формы такого фундамента. Если вся производственная технология соблюдена и фундамент установлен в соответствии со всеми правилами, то прослужит он долгое время.
• Особенно, если сравнивать с аналогами в этой сфере, которые в этом параметре заметно проигрывают монолитному фундаменту.

Распределение нагрузки

Это нестандартное преимущество, которое присуще только фундаментам.

• Этот параметр означает то, насколько равномерно всё, что находится на фундаменте будет давить на поверхность.
• У монолитных плит всё в порядке с этой характеристикой.
• Однородная конструкция и состав материалов, из которых изготавливается фундамент, обеспечивает достаточную плотность.
• Она позволяет равномерно распределять нагрузку, что увеличивает максимальную грузоподъёмность всей конструкции.
• Вот именно поэтому на монолитные плиты для фундамента огромный спрос в масштабной промышленности.

Отсутствие деформаций

Некачественные плиты для фундамента начинают портиться и терять целостность своей структуры.

• Под действием силы тяжести всей остальной конструкции, плиты могут начать трескаться и лопаться.
• Это происходит, если плотность материала или их смеси не соответствует стандарту, установленному для той конструкции, которая будет погружаться поверх фундамента.
• Но если вы используете монолитный фундамент, то можете не волноваться на этот счёт.
• Плиты монолитного типа очень качественно сделаны, они проходят несколько производственных проверок, после чего только поставляются на продажу в строительных магазинах.

Подготовка материалов и инструментов

При сооружении отмостки важно использовать материалы хорошего качества и строго придерживаться технологии строительства. Вначале нужно определиться, из чего она будет сделана

Подойдут твердые, влагонепроницаемые материалы:

• тротуарная плитка,
• бетон,
• природный или искусственный камень.

Реже используются асфальт, кирпич.

Независимо от выбранного материала потребуется подготовить:

• высококачественный цемент;
• песок, желательно кварцевый;
• щебень;
• сетку с шагом 5 см;
• материал для влагоизоляции.

Желательно приобрести или взять в аренду вибрационную плиту. Из инструментов рекомендуется подготовить:

• лопату,
• ведро,
• тачку,
• перфоратор,
• строительный уровень.

Технология строительства фундамента своими руками

Рассмотрим пошаговую инструкцию, которая поможет вам уложить фундамент.

Подготовка котлована

Глубина котлована зависит от плотности грунтовых пород:

1. Если земля очень плотная, то оптимальной будет глубина 50 см.
2. Если на участке преобладает торф, то лучше заглубить основание на 1 м.

Дно котлована выравнивается по горизонту. Если в процессе его подготовки в некоторых местах образовались ямы, то засыпать их землей нельзя, только песком. В противном случае плитный фундамент для дома может дать усадку.

Подложка

На этом этапе необходимо подготовить подушку под плитный фундамент. Для этого:

1. На дно котлована засыпьте промытый песок без примесей.
2. Утрамбуйте песчаный слой. Если котлован очень глубокий, то трамбовку необходимо производить послойно.

1. Если вы планируете провести коммуникации, то укладывать канализацию и водопровод нужно уже на этом этапе (газ и электричество можно провести потом).
2. Уложите гравийную подушку и утрамбуйте ее. Следите, чтобы щебень был распределен равномерно и строго горизонтально, лучше использовать для этого гидроуровень.
3. Поверх подушки расстелите геотекстиль.

Опалубка и утепление

Чтобы подготовить опалубку для плитного фундамента, учтите следующие нюансы:

1. Опалубка выставляется по периметру дома, а не по разметке «с запасом» в 1 м.
2. Для конструкции используйте доски на 50 мм.
3. Выставляется опалубка по высоте, которая будет равна толщине монолитной плиты. Чтобы выровнять ее по горизонтали, используйте шнуры и уровень. Если вы этого не сделаете, то перед тем, как сделать стяжку, вам придется выставлять метки по самой опалубке (при такой разметке легко можно допустить ошибку).
4. После этого выполните гидроизоляцию плитного фундамента. Для этого уложите на доски опалубки материал внахлест.
5. Также на этом этапе, под гидроизоляцию можно уложить дополнительный слой утеплителя. Для этого лучше всего использовать ЭППС высокой прочности.

Следующий этап – утепление плитного фундамента осуществляется с помощью листового материала (например, пенополистирола XPS), который нужно уложить в два слоя. Высота обоих слоев утеплителя должна составлять порядка 20 см. Укладывать материал нужно вплотную.

Армирование и заливка

Для выполнения армирования, вам поможет следующая пошаговая инструкция:

1. Вязать армокаркас нужно в два ряда с шагом 20-25 см. Нижнюю решетку уложите на специальные фиксаторы, таким образом, чтобы между слоем гидроизоляции и металлическими прутами было расстояние в 5-7 см.
2. Второй ряд арматуры (верхний) укладывается таким образом, чтобы после того, как вы зальете бетон, решетка «скрылась» в цементе на 5 см, но не меньше.
3. Оба слоя арматуры связывайте вертикальными стоками, которые нужно изготовить из таких же прутков.

После этого выполняется заливка бетонного раствора. Лучше всего использовать для этого марку состава М 300.

Залить раствор нужно за один день – чем короче будут промежутки между порциями бетона, тем прочнее и надежнее получится основание.

Залитый фундамент остается только выровнять правилом и дождаться пока основание высохнет (28 суток для полного застывания). Лучше всего, если на улице будет стоять теплая погода, а влажность будет составлять порядка 80%. Также рекомендуется накрыть основание полиэтиленом и ежедневно смачивать бетонную массу водой из распылителя.

Процесс заливки монолитной плиты

Для сооружения монолитной плиты пользуются двумя типами заливки:

• непрерывным;
• частичным.

Оба варианта имеют свои плюсы и минусы, но на качество дальнейшей конструкции основания не влияют не критично. Поэтому можно выбрать наиболее подходящий способ для проведения заливки:

Подается бетон следующим образом:

• бетономешалка, подъезжая вплотную к участку, который подготовлен для фундамента, начинает отгружать порциями раствор в жёлоб или прокачивать его через шланг (сегодня практически повсеместно используются бетононасосы);
• при помощи желобов или штуцера бетонный раствор направляется на подготовленную площадь, после чего начинается послойное заполнение всего пространства опалубки;
• каждый слой при этом варьируется от 30 до 50 см, который при помощи штыков или вибратора утрамбовывают, обеспечивая выход воздуха из структуры раствора. Лучшим приспособлением для удаления воздушного пространства является строительный вибратор бетона;
• после того, как нужная толщина фундамента будет окончательно заполнена, следует дождаться его застывания. Затем можно приступать к разборке опалубки, а также начинать устройство гидроизоляции и теплоизоляции.

• заготавливается раствор, при этом объём для одного приготовления должен быть рассчитан таким образом, чтобы весь раствор можно было переложить за полчаса. В ином случае раствор начнет застывать непосредственно в той емкости, в которой он был приготовлен.
• объем бетонного раствора распределяется также, как и в первом случае, послойно, равномерно по дну котлована;
• при помощи утрамбовки из раствора удаляется все воздушное пространство;
• после этого сразу же залитый слой накрывают пленкой из полиэтилена, которая обеспечивает защиту от быстрого застывания бетона;
• вновь производится подготовка следующей порции раствора, снимается пленка и следующая порция бетона равномерно распределяется поверх первого слоя. Процесс повторяется до момента достижения нужной толщины монолитной плиты.

Ньюансы, которые необходимо учесть при заливке

Кроме указанных выше процессов по заливке монолитной плиты, стоит учитывать общие рекомендации, которые позволят вам не совершить ошибок и не нарушить технологию:

1. Выбирая день, в который будут проводиться строительные работы, стоит заблаговременно поинтересоваться погодой, а именно температурным режимом. Низкие температуры не являются благоприятными для бетонирования. Если погода морозная, то раствор необходимо утеплять, поскольку промерзший бетон может утратить свою прочность и в дальнейшем рассыпаться.
2. При жаркой погоде раствор обязательно увлажняют перед началом процесса заливки. Этот прем позволяет предотвратить впитывание влаги из смеси в деревянную опалубку.
3. О качественно проведенном процессе уплотнения раствора свидетельствует слой цементного молочка, который начинает проступать на поверхности.

4. При необходимости прервать процесс заливки следует позаботиться о создании рабочих швов. Выглядят такие швы как плоский стык, который располагается между залитыми ранние слоями и новыми. Швы могут быть либо строго вертикальными, либо горизонтальными.

5. Продолжать процесс заливки бетона разрешено только до момента приобретения прочности конструкции 1 мПа. Проверить это можно при помощи вибромашинки, которая использовалась для уплотнения раствора. Если происходит разжижение залитой части фундамента во время обработки, то процесс бетонирования можно возобновлять.
6. Перед тем, как продолжать сооружение плитного фундамента, необходима промывка всех слоев и очистка от цементной пленки, которую легче всего проводить с помощью металлической щетки.

Когда стоит использовать плитное основание и почему?

Закладка плитного фундамента – практичное решение для строительства гаража

Когда на участке грунтовые воды залегают близко от поверхности земли, то качественная гидроизоляция силовой конструкции станет экраном и не позволит почвенной влаге проникнуть в стены сооружения.

Таким образом, при грамотном проектировании и соблюдении технологии строительства гараж на плитном фундаменте простоит десятки лет без трещин в полу и стенах.

Плитный фундамент характеризуется достаточной несущей способностью, чтобы выдержать давление гаража из любых строительных материалов (кирпича, газобетона, бруса), а также вес автомобиля.

В разных случаях параметры плиты и глубина котлована будут зависеть от проектных нагрузок. Технология позволяет подобрать оптимальную высоту монолита и характеристики подошвы, чтобы построить даже двухэтажную конструкцию большой площади.

Цельный или из ж/б плит?

По способу устройства плитный фундамент может быть двух видов:

1. Монолитной, когда в подготовленном пространстве монтируют арматурный каркас и заливают его бетонным раствором.
2. Сборной – на подушку укладывают заводские железобетонные плиты, а сверху делают стяжку небольшой высоты.

Относительно эксплуатационных характеристик, оба варианта подходят для строительства гаража.

Поэтому выбор индивидуального застройщика между монолитом и ж/б плитами основывается на материальных возможностях и личных предпочтениях.

Требования

При создании фундаментных конструкций данного типа важно соблюдать несколько требований. На стройплощадке не должно быть искусственной (завезенной) почвы. Такой грунт является слишком рыхлым и не способен выдерживать нагрузку, которую на него оказывает массивное сооружение

Такой грунт является слишком рыхлым и не способен выдерживать нагрузку, которую на него оказывает массивное сооружение

На стройплощадке не должно быть искусственной (завезенной) почвы. Такой грунт является слишком рыхлым и не способен выдерживать нагрузку, которую на него оказывает массивное сооружение.

Уровень расположения грунтовых вод должен быть ниже, чем расчетная глубина траншей для бетонного основания. Перед началом работ необходимо снять верхний слой грунта, предварительно очистив рабочий участок от мелкого мусора, камней и растительности.

Для разметки следует использовать специальные измерительные инструменты и приспособления:

• рулетки,
• лазерные нивелиры,
• нерастяжимые шнуры и др.

Замеры рекомендуется выполнять дважды, чтобы избежать возможных неточностей.

Оптимальная температура для залива

Строительные работы рекомендуется проводить при температуре окружающей среды от +5 до +30 °C. Если из-за определенных обстоятельств приходится работать в холодное время, необходимо добавлять в бетон специальные противоморозные добавки.

Основные функции подушки

Чтобы повысить несущую способность основания и увеличить его устойчивость к негативному воздействию грунтовых вод, на дне фундаментной траншеи необходимо обустроить специальную подушку.

Для этого используется сеянный или мытый песок без содержания глинистых примесей, а также щебень. Перед засыпкой этих материалов дно траншеи необходимо утрамбовать, чтобы исключить возможную просадку здания после полного завершения строительных работ.

Также на дно следует уложить слой геотекстиля. Толщина фундаментной подушки рассчитывается в индивидуальном порядке с учетом специфики реализуемого проекта. В большинстве случаев этот параметр составляет от 20 см и более.

Выбор марки бетона и расчет количества материала

Выбор подходящего бетонного состава зависит от множества факторов:

• общая масса постройки;
• наличие и тип армирующих элементов;
• особенности местного климата;
• плотность грунта и др.

В частном строительстве чаще используют марки бетона М200-350.

Расчет количества бетона осуществляется по простой схеме. Необходимо с помощью рулетки тщательно измерить размеры фундаментной ленты (ширину и длину). Площадь ее верхней поверхности затем умножается на высоту.

Опалубка и армирование

Опалубка представляет собой конструкцию из деревянных досок или иного материала. Ее основная функция – придать фундаментной ленте необходимую форму до ее окончательного затвердевания.

Внутренние полости опалубки необходимо покрывать слоем гидроизоляции, чтобы предотвратить разрушение бетона грунтовыми водами и избежать вытекания жидкой цементно-песчаной смеси сквозь зазоры между досками опалубки.

Чтобы придать ленточному фундаменту необходимый запас прочности, следует использовать армирование. Арматурные прутья укладываются в вертикальном и горизонтальном положениях, соединяются между собой различными способами.

Закладка своими руками

После проектирования, составления сметы и закупки стройматериалов приступают непосредственно к строительным работам:

1. Вначале убирают участок от крупного мусора, снимают плодородный слой почвы и размечают рабочее поле.
2. Устраивают подушку под плиту фундамента. Песок (речной, карьерный) высыпают слоями по 20–30 см, увлажняя и утрамбовывая каждый раз поверхность.

   Уплотненную песчаную насыпь застилают геосинтетической тканью. Сверху укладывают слой среднефракционной щебенки.

3. Монтируют опалубку для монолитной плиты фундамента по периметру будущей плиты. С внешней стороны опалубку подпирают брусьями, чтобы ее стенки не разошлись под напором раствора.
4. Из армированных стальных прутков диаметром 12–14 мм монтируют силовой каркас в виде сетки с проектным размером ячейки. Чтобы исключить преждевременную коррозию металла, армокаркас должен быть заглублен в тело плиты минимум на 5 см с каждой стороны. Для того, чтобы обеспечить проектное расстояние, внутри опалубки выставляют перемычки.

   Правила, как выбрать подходящий металлопрокат и схемы сборки конструкции, регламентированы действующим СП 63.13330.2012. Частные застройщики выбирают способ ручного или полуавтоматического вязания армирующей сетки вместо фиксации деталей методом сварки, поскольку такой способ проще и гарантирует прочность готового изделия.

5. На поверхности подушки из нерудных материалов выстилают слой гидроизолятора (полиэтиленовой пленки, рубероида), чтобы предотвратить просачивание почвенной влаги через дно конструкции.
6. Варианты утепления плитного фундамента: по периметру конструкции внутри опалубки или вместо нее (съемная опалубка); в теле фундамента между слоем гидроизоляции и бетонной стяжкой; сверху плиты в качестве утепления чернового пола.

   Среди всех существующих утеплителей набольшим спросом у практикующих строителей пользуется пеноплекс (экструдированный пенополистирол) – материал, обладающий достаточными теплоизоляционными и прочностными характеристиками наряду с доступной ценой. Оптимальная толщина листов пеноплекса для утепления фундамента – до 10 см (зависит от геологии, климата и проектных нагрузок).

7. Водопровод, канализацию и линии электроснабжения можно заложить в процессе строительства плитного фундамента в специальных гильзах и устроив в плите специальный приямок. Трубы кладут в заранее подготовленные и утрамбованные в нерудной подушке траншеи. В фундаментах типа УШП система водяного отопления для пола смонтирована непосредственно в бетонной стяжке.
8. На участках с переувлажненным грунтом устраивают дренаж для отвода избыточных вод. Доступная методика для частного строительства заключается в укладке перфорированных пластиков труб на дне расчищенной площадки для фундамента.

Технология строительства фундамента из плит рассмотрена в этой статье, как обустроить дренаж плитного основания — в этой, специфика прокладки коммуникаций — в этой.

Как вязать арматуру для фундамента из монолитной плиты, можно узнать здесь, как выбрать арматуру — тут, особенности армирования рассмотрены здесь. Об устройстве опалубки читайте тут, подушки — здесь.

Об утеплении монолитной плиты читайте в этой статье, с использованием Пеноплекса — в этой, какой геотекстиль использовать — в этой, о гидроизоляции — тут. О самостоятельном возведении плитного фундамента под гараж можно узнать из этой публикации, для бани — в этой, для дома из газобетона — в этой.

↑ Земляные работы

Перед выполнением этих работ требуется изучить свойства почвы, рассчитать толщину бетонного основания и количество необходимой арматуры. Для выполнения изысканий достаточно самим изучить структуру почвы. Для этого можно сделать шурфы или пробурить небольшие скважины.

Для укладки неглубокого фундамента в большинстве случаев достаточно шурфов, заглубленных ниже подошвы будущего основания на 50 см.

В процессе геологических изысканий требуется узнать:

• тип грунта и его несущую способность;
• уровень подземных вод на участке.

Рассчитывают параметры монолитной плиты с учетом свойств грунта и суммарного веса строения. Для частных домов часто хватает плиты толщиной 15 см. При толщине основания 15 см и менее арматуру укладывают в 1 ряд. Шаг и толщину арматуры тоже рассчитывают.

Вынос размеров на местность и рытье котлована

Любое строительство начинают с разметки осей возводимого объекта на земельном участке. Для этого на начерченном плане нужно привязать фундамент к существующей застройке.

Разметка фундаментной плиты:

1. От начальной точки откладывают прямой угол с помощью прямоугольного треугольника, катеты которого будут стенками будущего фундамента.
2. Далее вынесенный угол фиксируют с помощью колышка и отмеряют от него длину стенок заливаемой плиты. Концы их тоже фиксируют колышками.
3. Затем аналогичным образом находят четвёртый угол. Точность углов проверяют по диагонали верёвкой, допускается отклонение её длины на 10 мм.
4. После обозначения периметра фундамента выполняют обноску. Для этого в нужных местах устанавливают деревянные иди железные стойки и крепят к ним горизонтальные рейки. Обноску устанавливают на расстоянии не менее 1 м от будущих стен котлована.
5. С помощью обноски проецируют границы возводимой конструкции. Для этого в горизонтальные рейки забивают гвозди и крепят к ним шнур, который потом хорошо натягивают. За счет этого разметка не повредится в процессе выполнения земляных работ.

Земляные работы предполагают рытье довольно глубокого и объёмного котлована. При размещении плиты вровень с землей, в процессе расчета глубины котлована требуется учесть:

• толщину заливаемой плиты;
• толщину укладываемого утеплителя;
• толщину гидроизоляционного слоя;
• толщину подготовки;
• толщину подушки.

В результате суммирования всех этих значений получится общая глубина котлована. Сама плита чаще всего немного возвышается над землей или слегка заглубляется. Глубина котлована для частного дома также зависит от наличия в нём подвала, цокольного этажа или технического подполья.

В подсыпку под плитный фундамент укладывают дренажные трубы с уклоном 1-3 см на 1 м трубы для отвода воды. Также в процессе рытья ямы требуется предусмотреть места для ввода в дом необходимых подземных коммуникаций (канализации, водопровода, электрических кабелей и т.д.).

Если эти сети проводятся под монолитной фундаментной плитой, то на этапе нулевого цикла их укладывают и сверху закрывают защитными коробами.

Схему и глубину укладки инженерных сетей выбирают заранее, концы трубопроводов герметично закрывают, чтобы в них не попал грунт и заливаемый бетон. Вносить изменения в разводку после выполнения основных работ сложно и опасно, поэтому всё требуется предусмотреть сразу.

Особого внимания требуют участки с большими перепадами.

При отклонении уровня более 50% от толщины фундамента рытья и планировки дна котлована недостаточно. 

В этом случае требуется засыпать низкие участки выбираемым в процессе рытья котлована грунтом или засыпать их ПГС с обязательной трамбовкой.

Информация по назначению калькулятора

Онлайн калькулятор монолитного плитного фундамента (плиты) предназначен для расчетов размеров, опалубки, количества и диаметра арматуры и объема бетона, необходимого для обустройства данного типа фундамента домов и других построек. Перед выбором типа фундамента, обязательно проконсультируйтесь со специалистами, подходит ли данных тип для ваших условий.

Все расчеты выполняются в соответствии со СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», СНиП 3.03.01-87 и ГОСТ Р 52086-2003

Плитный фундамент (ушп) – монолитное железобетонное основание, закладываемое под всю площадь постройки. Имеет самый низкий показатель давления на грунт среди других типов. В основном применяется для легких построек, так как с увеличением нагрузки существенно возрастает стоимость данного типа фундамента. При малом заглублении, на достаточно пучинистых грунтах, возможно равномерное приподнимание и опускание плиты в зависимости от времени года.

Обязательно наличие хорошей гидроизоляции со всех сторон. Утепление может быть как подфундаментное, так и располагаться в стяжке пола, и чаще всего для этих целей применяется экструдированный пенополистирол.

Главным преимуществом плитных фундаментов является относительно низкая стоимость и простота возведения, так как в отличии от ленточного фундамента нет необходимости в проведении большого количества земляных работ. Обычно достаточно выкопать котлован 30-50 см. в глубину, на дне которого размещается песчаная подушка, а так же при необходимости геотекстиль, гидроизоляция и слой утеплителя.

Обязательно необходимо выяснить какими характеристиками обладает грунт под будущим фундаментом, так это это является основным решающим фактором при выборе его типа, размера и других важных характеристик.

При заполнении данных, обратите внимание на дополнительную информацию со знаком Дополнительная информация

Далее представлен полный список выполняемых расчетов с кратким описанием каждого пункта. Вы так же можете задать свой вопрос, воспользовавшись формой в правом блоке.

Заливка бетонной плиты

Чтобы сделать качественное бетонное плиточное основание, понадобятся следующие инструменты:

• штыковая лопата;
• совковая лопата;
• трамбовка;
• молоток;
• ведра;
• мастерок;
• уровень;
• виброплита;
• бетономешалка.

Инструменты для заливки фундамента.

При устройстве монолитного плиточного основания наблюдается определенный парадокс: сделать бетонную плиту проще, чем обустроить ленточный фундамент, но времени и сил для этого нужно затратить больше. При ее заливке нужно заранее не только предусмотреть количество материала, но и рассчитать будущие нагрузки на грунт.

Качественно выполнить такие расчеты может только специалист, поэтому для их выполнения лучше обратиться в соответствующую организацию.

Приступая к заливке, сначала нужно выполнить разметку. Чтобы построить надежный дом, величину плиты нужно сделать на несколько квадратов больше площади дома. Сама процедура разметки ничем не отличается от разметки ленточного фундамента, а вот рытье котлована имеет одну особенность. Поскольку глубина котлована в среднем не глубже 40 см (два штыка лопаты), то выемку земли рациональнее вынимать вручную.

С помощью экскаватора вырыть траншею заданной глубины сложно, подправлять все равно придется, и объемы ручной работы вряд ли будут намного меньше, чем при копке. Да и сам котлован получится значительно глубже, что приведет к дополнительному расходу материалов.

Дно котлована нужно застелить слоем геотекстиля. Этот слой не позволит песчаной подушке смешаться с грунтом. Также он будет препятствовать втягиванию бетонным монолитом влаги из почвы. На уложенный геотекстиль насыпается песчаная подушка, а сверху нее — еще и слой щебня. Толщина каждого слоя в среднем составляет 10 см. Каждый уложенный слой нужно увлажнить, а затем тщательно утрамбовать.

Затем при необходимости монтируются нужные коммуникации. Перед тем как залить бетонную плиту, нужно устроить бетонную стяжку в 10 см. Для ее устройства понадобится цементный раствор М100. Бетонную подушку нужно обязательно гидроизолировать. Гидроизоляцию выполняют только рулонными материалами, спаяв их края паяльной лампой. Гидроизоляцию делают на 70-80 см больше площади основания, чтобы потом завернуть ее вверх, защитив бока бетонной плиты.

Желательно после гидроизоляции выполнить теплоизоляцию подушки, тогда пол в доме будет значительно теплее. Теплоизоляцию делают из слоя экструдированного пенополистирола, а сверху накрывают полиэтиленовой пленкой.

После этого устанавливается деревянная опалубка, делается двухъярусная арматурная сетка с размером ячеек 20х20 см. Сетка со всех сторон должна быть углублена в тело бетонного монолита не меньше чем на 3 см. Приступая к заливке опалубки бетоном, нужно помнить, что процесс заливки должен быть непрерывным и выполнен в максимально короткие сроки, поэтому лучше использовать покупной бетон.

После того как бетон схватится и застынет, опалубка демонтируется, бетонная плита будет готова. Хотя если запланирован мелкозаглубленный фундамент, то заключительным аккордом будет засыпка земляных пазух вровень с землей.

Своими руками можно сделать надежный плиточный фундамент для малоэтажного дома. Бетонные плиты для садовых дорожек делаются по той же технологии, только нужны меньшие размеры и будут отсутствовать слои гидро- и теплоизоляции.

Армирование конструкции

Стальные прутья укладываются перпендикулярно друг-другу

Для того чтобы приступить к этапу армирования плиты, необходимо определиться с выбором арматуры. Чаще всего выбор класса стальных прутьев зависит от способа проведения установки, если планируется использование обыкновенной вязальной проволоки, то вполне подойдет любой вид арматуры.

При использовании сварочного аппарата для сборки арматурного каркаса лучшим вариантом будет класс «а500с». Этот класс специально предназначается для сварочных работ, а также имеет увеличенную прочность.

Для сборки каркаса чаще всего применяются стержни с диаметром в 12 мм и выше. Для того чтобы выполнить армирование собственноручно, необходимо следовать пошаговой инструкции:

1. На утрамбованную подушку настилается гидроизолирующий материал в виде пленки, после чего на поверхности фиксируют плоские стальные подпорки, зачастую в практике используют распиленную рельсу на несколько пластин. Величина подпорных пластин не должна выходить за рамки бетонной конструкции, иначе плитная конструкция потеряет существенную защиту от коррозии.
2. Следующий этап – это укладка и вязка стальных прутьев. Нижняя часть арматурного каркаса должна размещаться на установленных распорках, то есть на их нижней части. В такой последовательности на одном уровне связывается арматура в виде сетки. Все крепления осуществляются при помощи вязального типа проволоки. Далее выполняется установка второго арматурного пояса. Его размещают выше первого на определенном расстоянии. При выполнении монтажа 2-го пояса следует совершать крепления с нижним уровнем пояса. После проведения заливки на поверхности бетонной плиты не должно быть видно арматуры. Только в этом случае процесс выполнения будет правильным.

Заливка

Все работы следует выполнять при температуре не ниже +5. Заливание производится с уплотнением частиц бетона при помощи мастерка. Нужно сделать так, чтобы масса
попала во все труднодоступные места опалубки, заполнила все пустоты. Так как процесс заливки может
продолжаться значительное время, нужно стараться избегать схватывания состава в недолитых местах.
Другими словами, нужно стараться залить небольшие участки от низа до верха, нежели равномерно поднимать
слой по всей площади. Так мы избежим формирования слоев в толще бетона.

Разравнивание производится правилом или подходящим бруском. Маячковые бруски следует удалять сразу после
заливки или после набора прочности. После заливания, чтобы исключить растрескивание бетона от быстрого
высыхания, всю опалубку следует накрыть полиэтиленовой пленкой.