Делаем вентиляцию под полом в частном доме

Как провести вентиляцию в доме из бруса, не допустив ошибок

Планирование воздухообмена уже на стадии проектирования здания вместе с отоплением является хорошей идеей. В “влажных” помещениях должна быть предусмотрена, по крайней мере, минимальная система вентиляции в виде вентиляционных каналов. Однако не все разработчики хотят это делать, так как это довольно трудоемкая задача. Поэтому в большинстве случаев домовладельцы вынуждены решать эту проблему самостоятельно. Как не ошибиться в организации вентиляции дома из бара?

Форма уклона крыши и высота трубы над крышей важны для формирования естественной тяги в вентиляционных каналах. Длинная коммуникационная розетка не всегда выглядит эстетично, а короткая розетка может вызвать обратную тягу. Траектория потока зависит от конструкции крыши. Если он имеет сложную форму, вентиляция деревянного дома не будет эффективной.

Естественный воздухообмен практически полностью прекращается в теплое время года, когда нет разницы температур, а, следовательно, и давления внутри и снаружи здания. В этом случае должна быть обеспечена принудительная вентиляция.

Сброс обработанного воздуха из ванной комнаты и жилых помещений должен быть организован отдельно, в противном случае в случае неисправности возможно распространение запахов по всему дому.

Отверстия для воздуховодов лучше всего размещать возле потолка (не ниже 150 мм от этой поверхности). Таким образом, обмен воздуха в помещении всегда будет эффективным, независимо от температурных параметров.

Бревенчатый дом, вопреки заверениям производителей, должен быть проветриваемым. От этого зависит целостность структуры, здоровье и комфорт жителей. Лучше сделать это на этапе проектирования дома, вместе с установкой отопления.

Для меньшей деревянной конструкции, используемой в качестве дома отдыха, она может вентилироваться естественным путем. Более крупные, постоянно заселенные деревянные здания требуют лучшей вентиляции, которую может обеспечить система рекуперации. Несмотря на более высокую стоимость по сравнению с другими способами вентиляции, это не вызовет потери тепла в доме.

Важно правильно распределить пространство для устройства, чтобы оно не занимало жилую площадь и не мешало жителям дома. Оптимальным местом для его установки является мансарда или отдельное помещение

Вопрос зимнего вентилирования

В стремлении избежать охлаждения напольного покрытия, владельцы частных домов закрывают продухи внутри цоколя на период зимних холодов. При этом грунт под домом не замерзает, сохраняя положительную температуру. Влага продолжает испаряться, пусть и не в таких количествах.

При закрытых вентиляционных проемах конденсат собирается в подпольном пространстве, оседая на несущих конструкциях. Следует помнить, что сохранять тепло пола нужно качественно его утепляя. Закрытые вентотверстия не спасут пол в доме от охлаждения, в то время, как проветривание пола даже зимой значительно не повлияет на потерю тепла. При этом выделяемая землей влага будет эффективно удаляться.

https://youtube.com/watch?v=dQJ-xp6R0Ic

Нужно ли закрывать продухи на зиму?

Зимой морозный воздух, попадающий в подполье, приводит к тому, что в домах на первом этаже пол становится очень холодным.

Чтобы этого избежать — некоторые хозяева закрывают вентиляционные отверстия в зимнее время. Как результат — в подполе будет теплее, и полы на первом этаже не будут такими холодными.

Однако закрытые продухи приведут к повышению влажности и развитию плесени. Поэтому прекращать проветривание на зиму — это не правильно.

Чтобы не допускать слишком сильного остывания пола — его нужно утеплить. Правильно делать это на этапе строительства, потому что в уже обжитом доме для утепления придется вскрывать полы.

Если вы не закрываете продухи на зиму — обязательно следите, чтобы их не закрывало сугробами. В этом случае и вентиляция работать не будет (ведь отверстия закрыты), и влажность внутри будет повышаться (из-за попадающего в подполье снега, который будет там таять).

Уход весной и осенью

Весной главное — почаще обращать внимание на состояния подполья. Талая вода может проникать внутрь, приводя к повышенной влажности

Если продухи закрывались на зиму — весной их важно открыть как можно быстрее: с наступлением потепления. Осенью — проверьте, на местах ли вентиляционные решетки (или установите, если их нет)

В этот период мелкие грызуны начинают искать теплые места для зимовки, и неприкрытые отверстия позволят им проникнуть внутрь вашего дома

Осенью — проверьте, на местах ли вентиляционные решетки (или установите, если их нет). В этот период мелкие грызуны начинают искать теплые места для зимовки, и неприкрытые отверстия позволят им проникнуть внутрь вашего дома.

Почему нужно обеспечивать проветривание подполья? (+видео)

Нормальная вентиляция для этого пространства необходима, чтобы не допускать в нем повышенной влажности. Она может возникать с осени по весну — из-за:

• грунтовых вод;
• тающего стена, дождей;
• конденсата.

Если подпол не проветривается — повышенная влажность в нем приводит к таким проблемам:

1. Появление плесени.
2. Сырость на первом этаже.
3. Ускорение разрушения деревянных элементов (балок, лагов).

Такая ситуация особенно опасна для деревянного дома — потому что древесина больше всего «боится» влажности, и быстрее всего из-за нее портится.

Как определить диаметр труб?

Определяющим фактором эффективности вентиляции является соразмерность сечения воздуховода площади помещения, где он устанавливается. Рассчитать нужный размер трубы несложно.

Специалисты советуют в подсчетах придерживаться следующего правила: на 1 кв.м. подвального помещения необходимо 26 кв.см. сечения.

Получается, что на каждый сантиметр диаметра трубы приходится 13 кв. см. сечения. Исходя из этого, можно рассчитать нужный диаметр трубы по следующей формуле:

(S погреба × 26) ÷ 13

Например, если квадратура (S) помещения составляет 8 кв.м., то получается, что для погреба необходимо приобрести трубу диаметром 16 см.

(8×26) =208÷13=16 см.

Если в погребе монтируется однотрубная вентиляция, то диаметр воздуховода должен быть больше. В таком случае для подвала этой площади рекомендуется использовать трубу сечением 17 см.

Вам также может быть интересна информация о расчете площади воздуховодов, рассмотренная в другой нашей статье.

В подземном помещении

Подземные помещения всегда требует особого внимания, так как они в большей степени подвержены воздействию влаги. Повышенная влажность не только портит хранимые вещи, но и разрушает саму конструкцию. Поэтому создание вентиляционной системы в подвале/погребе/смотровой яме является необходимостью. Вентиляция для подвала бывает двух видов – принудительная и естественная.

Рассмотрим как именно следует устанавливать в гараже вентиляцию своими руками:

1. Естественная:

Установить естественную систему будет проще всего. Её основа – вентиляционный канал.

Ширина канала составляет один кирпичили бетонный блок, укладываемый на боковину.

Как было сказано выше, естественная вентиляция состоит из приточной и вытяжной трубы.

Это верно и для подвальной вентиляции. Разница лишь в том, что вентиляционные каналы подземного помещения включены в общую систему вентиляции гаража.

То есть выход воздуха осуществляется через общую для всего гаража трубу.

Приточный канал же обеспечивает связь между подземным помещением, гаражом и внешней средой. Из подвального притока воздух будет поступать внутрь всего гаража. Установка двух приточных каналов не требуется.

Система труб создает перепад давления, и воздух начинает циркулировать сам. Чтобы воздушный поток был сильным, трубы следует ставить в противоположных концах подвала.

Приточная труба находится на уровне 30-50 сантиметров от пола (подвала), вытяжная – в 20 сантиметрах от потолка (гаража). Подходящим сечением труб является 100-250 см². Но точные расчёты следует сделать самому. Результат будет зависеть от размеров помещения и климата.

Сделав расчёты, можно приступать к монтажу. В первую очередь крепят вытяжной канал. Конец трубы должен быть расположен на 50 сантиметров выше уровня крыши. Затем устанавливают приток, он выходит на улицу. На концы трубы необходимо установить сетку, которая будет защищать от крупного и мелкого сора. Более дешевым аналогом трубам является шибер.

Принудительная:

Принудительная система для подземных помещений несколько сложнее естественной, но принцип расположения труб остается таким же. Главное отличие – применение механических устройств. Два вентилятора необходимо вставить в полость двух вентиляционных каналов. Вместо вентиляторов можно использовать диффузор-флюгер или дефлектор.

СПРАВКА: Диффузор-флюгер устанавливают на вершине приточного канала. Дефлектор создает массу разреженного воздуха, тем самым искусственно изменяя давление.

Устройство монтируют на самом верху вытяжки. Еще один способ – использование лампочки. В полость трубы монтируют лампочку. Во включенном состоянии она излучает тепло, и тем самым создает перепад давления.

Самый дорогой и качественный вариант принудительной вентиляции – модульный. Потоком воздуха управляет специальный контроллер. Но процесс установки достаточно сложный и стоит такая система дорого. Лучше всего модульный вариант подойдет большим подвальным помещениям.

Читайте о том, как сделать в гараже стеллажи, полки, верстак и подъемник для автомобиля.

Отличие систем по принципу воздухообмена

Любая система вентиляции по принципу воздухообмена может быть:

• естественной — без использования вентиляторов;
• принудительной — и для притока, и для вытяжки используются вентиляторы;
• естественно-принудительной — либо для притока (очень редко), либо для вытяжки (почти всегда) используются вентиляторы.

Ниже рассмотрим, как именно делаются эти схемы.

Естественная система (продухи)

Для подпольного пространства обычно хватает и естественной системы вентиляции (про ее обустройство можно почитать подробнее) — места там немного, слишком быстрый воздухообмен не требуется.

Прямоугольные и круглые продухи

Вариант более экономичный (нет расходов на электричество) и простой (реально сделать своими руками, имея из инструментов одну болгарку).

Такая схема хороша, если дом стоит на возвышенности, или хотя бы на продуваемой местности. Если вокруг стоят другие дома, или деревья, или у вас кирпичный высокий забор, или дом расположен в низине — естественная вентиляция вряд ли поможет.

Чтобы сделать такую систему, нужно прорезать в подветренной и противоположной ей сторонах фундамента отверстия (прямоугольные либо круглые) — продухи. Через которые будет поступать воздух. Располагаться они должны равномерно по всей длине каждой из сторон. Через них будет осуществляться и приток, и вытяжка воздуха.

Другие правила, которые нужно учитывать:

1. Площадь 1 отверстия: от 50 см².
2. От угла фундамента до продуха должно оставаться не менее 90 см (иначе этот угол будет продуваться плохо).
3. Если почва, на которой стоит дом, имеет повышенное содержание радона — площадь продухов должна составлять 1/100 относительно площади подпола.
4. Центральная точка отверстия должна находиться на высоте 30 см от поверхности.
5. Если в фундаменте есть промежуточные стены — в них тоже должны быть отверстия.
6. Расстояние между продухами — не более 3 м.

Если на опалубку закрепить трубу, вентиляционные отверстия не придется сверлить: они останутся в фундаменте

Снаружи продухи прикрываются вентиляционными решетками, в идеале — с сеткой (с ячейками не более 5 мм).

Когда можно обойтись без продухов?

Делать отверстия в фундаменте не обязательно, если:

• грунт в подполье укрыт паронепроницаемым материалом, лежащим внахлест на 15 см, и приклеенным краями к фундаменту;
• подпольное пространство сообщается с помещениями первого этажа (к примеру — используется для хранения чего-либо, и периодически открывается);
• в подпол проведен воздуховод, обеспечивающий минимум 0.5 л/с на каждые 5 «квадратов» площади, и при этом фундамент утеплен снаружи.

Принудительная система

В некоторых случаях актуальна естественно-принудительная схема. Ее стоит делать, если:

1. У вас большой дом, и следовательно большой объем подпольного пространства. В этом случае естественная система может не справляться.
2. Дом построен в низине, либо прикрыт другими домами или деревьями. В этом случае естественная вентиляция работает плохо, и проветрить пространство нормально — не получится.
3. В подполье быстро возникает сырость и/или плесень. Такое бывает, когда при строительстве дома фундамент не утепляли и/или не делали гидроизоляцию.

Такой вентилятор ставится в вентиляционное отверстие на выдув воздуха

Реализовать ее тоже реально самому. Для этого в фундаменте делаются продухи, как упоминалось выше, только в отверстия вставляются вентиляторы. Их назначение — перегонять воздух, поддерживая стабильный воздухообмен.

В большинстве случаев естественно-принудительной схемы будет более чем достаточно — на приток вентиляторы ставить не обязательно. То есть принудительно организуется только вытяжная вентиляция, а приточная — делается естественной: через обычные отверстия.

Вентиляторы можно ставить как во все продухи на одной стене, так и через один. Если устанавливать их через один продух — то в крайних отверстиях (близких к углам) обязательно должны стоять вентиляторы.

Сделать такую систему рекомендуется и тем хозяевам, которые не сталкивались с сыростью или плесенью в подполье — на всякий случай. Избавиться от нее из-за невнимательности и экономии нескольких тысяч рублей — будет сложнее, чем разово принять меры профилактики.

Рассмотрим устройство каждого из типов фундамента отдельно

Ленточный фундамент

Разметка фундамента под дом 3х3 м

Ленточный фундамент представляет собой траншеи, заполненные железобетоном, бутобетоном, кирпичом или фундаментными железобетонными блоками. Траншеи копаются непосредственно под стенами.

Материал, используемый для фундамента, зависит от типа грунта:

• Кирпичный фундамент. Используется крайне редко, в основном для наружной части фундамента. Данный тип может быть использован на глиняном грунте. Ни в коем случае нельзя его применять при повышенном уровне грунтовых вод.
• Бутобетон. Применяется на скалистых либо песчаных грунтах.
• Бетонные плиты и литой железобетон используется на глиняных грунтах.

Плюсы данного фундамента заключаются в следующем:

• Подходит для строительства на любом грунте.
• Возможность размещения под постройкой подвала.
• Более дешевый и простой чем плитный.

Ленточный фундамент может быть:

• Мелкозаглубленый. Используется на устойчивых, стабильных грунтах и для строительства легких построек. Глубина траншеи для такого грунта не превышает 70 см, то есть, не проходит глубже уровня промерзания грунта.
• Заглубленный фундамент. Используется только для тяжелых построек. Глубина траншеи для такого грунта проходит дальше уровня промерзания земли. Такой тип фундамента хорош тем, что является устойчивым к сдвигам грунта. Однако только при условии что здание, стоящее на нем будет достаточно тяжелым.
• Монолит. Внутреннее пространство граней заливается бетоном.
• Сборная лента. Данный тип фундамента не заливается раствором, а собирается из отдельных железобетонных фундаментных плит.

Разметка внешнего контура фундамента

Свайный фундамент

Если грунт, на котором строится дом слишком слабый чтобы удержать постройку, либо слишком неровный, разумным решением будет свайный фундамент.

Благодаря тому, что сваи проникают довольно глубоко, появляется возможность миновать слабые слои и поставить опору на более сильные. Сверху на сваи устанавливаются балки и стены, таким образом, получается устойчивый фундамент.

Сваи бывают следующих типов:

• Забивные. Массивные, длинные, армированные бетонные сваи с заостренным концом. Углубляется в грунт путем забивания с помощью специальной техники. Обычно не используется в частном строительстве небольших домов, так как использование техники, является довольно затратным удовольствием.
• Буронабивные. Вместо того чтобы вбивать готовые сваи, в грунте пробуриваются скважины, которые заполняются бетоном, высота верхушек которых регулируется в зависимости от плана постройки. Могут быть армированные или же неармированные.
• Винтовые. Металлические, заостренные сваи с винтами на конце. Это дает возможность более простым способом углубить их на необходимую глубину. Такой тип фундамента чаще используется в негабаритных частных постройках.

Плитный фундамент

Универсальный, надежный и самый дорогой тип фундамента. Монолитная железобетонная плита отливается на «подушке» под размер дома или немного больше. При движении грунта, подушка может плавать, что придает строению устойчивости.

Плитный фундамент может быть следующих типов:

• Мелкозаглубленный плитный фундамент. Устанавливается на поверхности грунта. Минусом такого фундамента является то что исключается возможность строительства подвала.
• Заглубленный плитный фундамент. При его строительстве вырывается яма с ровными стенами под размер дома, по дну выливается плита. При использовании данного фундамента возможно строительство подвала.

Схема разметки фундамента с учетом установленных норм расстояния до соседнего участка

Столбчатый фундамент

Является самым простым и дешевым, однако, и самым ненадежным фундаментом. Суть его заключается в том, что по периметру обозначения контуров стен устанавливаются невысокие столбы из кирпича, камней или бута. Устанавливаются они в наиболее ответственных местах, расстояние между ними от 1,2 до 2,5 метров.

Сверху устанавливается связующая балка, которая и формирует основу для будущего строения. Так же существует углубляющийся тип столбчатого фундамента. В местах основных опорных мест бурятся скважины, которые заливаются бетоном и армируются.

Снизу, для большей устойчивости, такие столбы расширены. Столбчатый фундамент устанавливается только на устойчивых фундаментах, и подходит лишь для малоэтажных, легких построек. Кроме того исключается строительство подвала.

Процесс монтажа вентиляции

Деревянный дом из бруса, клееного бруса и бревна в классическом варианте возводится на ленточном бетонном фундаменте, позволяющем деревянную конструкцию здания отделить от земли.

Пространство между уровнем земли и черновым полом с балками перекрытия является подпольем. На балках перекрытия монтируется конструкция чистового пола с утеплителем. Грунт под полом создает сырость от испаряющейся влаги, которая в виде пара оседает на деревянные конструкции, создавая условия для размножения бактерий, появления плесени и грибков.

Естественная вентиляция пола – как сделать самостоятельно?

Идеально, если продухи в деревянном доме закладываются непосредственно при заливке ленточного либо столбчатого фундамента жилой постройки. Здесь все просто. Вам требуется купить в строймагазине готовые формы для продухов либо сделать их своими руками из обрезков металлических труб.

Закладка естественной вентиляции осуществляется от поверхности земли примерно на высоте 0,5 м. Если обустраивать продухи ниже, есть вероятность, что их заметет снегом либо зальет водой во время паводков. Диаметр закладываемых вентотверстий берется около 11 см. Располагают продухи через каждые 250–300 см.

Отечественные саннормы и правила требуют, чтобы общая площадь отверстий для естественной вентиляции в частном доме занимала 1/400 и более площади всего напольного основания. Не пытайтесь сэкономить время и силы, пробивая мало продухов.

Лучше сделать все правильно и наслаждаться идеальным микроклиматом в своем жилище, чем постоянно страдать от некачественно выполненной вентиляции пола. Важный момент! Самый последний продух на стене должен находиться от угла фундамента дома на расстоянии более 100 см. Если не обращать внимания на эту рекомендацию и расположить отверстие ближе, в подполье обязательно сформируются невентилируемые зоны. Продухи можно сделать и в уже эксплуатируемом доме. Задача будет трудоемкой, но совсем не сложной. Вам потребуются трубные изделия для воздуховодов, а также хомуты и дефлекторы для их фиксации.

Запаситесь и инструментом, который необходим для пробивания вентиляционных отверстий в фундаменте строения, куда вы будете устанавливать трубы. После пробивки продухов ставьте трубы и закрепляйте их

Важно! Приточная и вытяжная трубы всегда размещаются в противоположных концах подполья. Один из концов приточного рукава при этом располагают от земли на высоте 0,5 м, а второй – на 50 см от пола

Вытяжку же нужно установить так, чтобы она возвышалась над крышей дома на 0,5–0,6 м.

Принудительная

Такая система используется обычно в случаях, когда здание стоит на низменности, и естественное вентилирование дает слишком малый эффект. Также ее актуально применять, когда:

• объем подпольного пространства достаточно большой, и естественная вентиляция не справляется;
• в подполье наблюдается повышенная влажность, и/или уже была замечена плесень;
• климат отличается дождливой погодой.

Принудительная вентиляция подразумевает и приток, и вытяжку воздуха с помощью вентиляторов. Если подробнее:

1. В одной из стен в подполье сверлятся отверстия, и в них вставляются вентиляторы на приток. Они будут нагнетать воздух внутрь подпола. Располагать их нужно равномерно по длине стены, чтобы не оставалось глухих участков с застаивающимся воздухом.
2. В противоположной стене сверлятся отверстия, и в них вставляются вентиляторы на вытяжку. Они будут вытягивать застоявшийся воздух на улицу. Располагать их также нужно равномерно.

Как вариант, в системах принудительной вентиляции вытяжка может делаться через общедомовую шахту (если она есть). Однако такой вариант можно удобно и просто сделать только на этапе проектирования и строительства дома. Если здание уже готово, то проще всего и приток, и вытяжку делать через вентиляторы в стенах.

К плюсам такой системы можно отнести:

• независимость от погодных условий (в отличие от естественной системы);
• возможность прогонять большие объемы воздуха (актуально для больших по объему пространств);
• возможность автоматизировать процесс: вентиляторы могут включаться и менять скорость по показаниям датчиков влажности.

Из минусов:

• более высокая стоимость: придется потратиться на вентиляторы (впрочем, сумма выйдет сравнительно небольшая: 1 самый простой вентилятор может стоить несколько сотен рублей);
• постоянные расходы на электричество.

Особенности принудительного воздухообмена

Если естественная вентиляция не обеспечивает полноценное обновление воздуха, в частном доме монтируют мощную приточно-вытяжную систему.

Она помогает сбалансировать воздушные потоки, которые циркулируют между комнатами и внешней средой непрерывно. Такая вентиляция гарантирует стабильную подачу очищенного свежего воздуха и удаление наружу загрязненного.

Описание варианта механической вентиляции

Современные многофункциональные установки приточно-вытяжной вентиляции максимально используют энергию подаваемых воздушных потоков и преобразуют ее в тепло.

Подобные системы производят глубокую очистку приточного воздуха, полностью фильтруя от пыли, различных аллергенов, бактерий и других вредных микроорганизмов.

Дополнительную обработку создают с применением фильтрационного оборудования, высокоэффективных поглотителей шума, ионизационных и увлажняющих устройств, иногда задействуют ароматизирующие аппараты.

Воздушные потоки, которые прошли обработку, распределяются по дому через специальные вентиляционные коробы. Подготовленный чистый воздух поступает в спальню и детскую комнату, кабинет, гостиную, кухню и санузлы, вспомогательные помещения, а удаляется оттуда вытяжной системой

Функциональными элементами системы с принудительным побуждением воздухообмена являются фильтры и рекуператоры, вентиляторы, вытяжки, приборы управления и, непосредственно, блок вентиляции.

Встроенная электроника дает возможность выборочно устанавливать оптимальные пользовательские режимы работы системы по показателям температуры и влажности, по времени. Значительно упрощают эксплуатацию пульты ДУ и смарт-контроллеры.

Механическая вентиляция помогает предупредить образование неприятных запахов на кухне, препятствует появлению сырости и распространению разноцветной плесени, решает проблему постоянной влажности в ванной комнате и конденсата на поверхности теплого пола, стеклопакетов, дверных блоков.

Мощные блоки с интегрированными фильтрами, специальными шумопоглотителями и нагревателями занимают много пространства. Чтобы их расположить, нужно освободить место на чердаке или в подвале частного дома

Современные многофункциональные системы вентиляции с принудительным побуждением часто объединяют с интеллектуальными комплексами управления и контроля. Такие меры оптимизируют работу оборудования всех установленных инженерных систем в доме, позволяют организовать удобное для пользователя удаленное управление техникой через интернет.

Механическая вентиляция с рекуперацией тепла

В схемах с рекуперацией тепла за воздухообмен в здании отвечает приточно-вытяжная стационарная установка. Воздух из окружающей среды поступает в систему, после чего фильтром очищается от пыли, загрязнений и направляется для основного подогрева в рекуператор.

До необходимой температуры воздушные массы нагреваются в электрическом/водяном калорифере и по прочным вентиляционным каналам из оцинкованной стали распределяются по всему дому.

Система с рекуперацией тепла обеспечит высокое качество воздуха в жилом доме круглый год. На низких оборотах работающих вентиляторов приточно-вытяжные стационарные установки функционируют практически бесшумно.

Автоматика дает возможность гибко управлять работой оборудования: регулировать поступление воздуха, устанавливать комфортную температуру, изменять скорость воздушных потоков.

Рекуперация – рациональное использование тепловой энергии вытяжного воздуха для последующего подогрева приточного. Это позволяет сократить до 85% затрат тепла на нагрев воздушного потока из внешней среды в зимний период

Техобслуживание такой установки заключается в регулярной смене фильтров. Новые элементы для очищения воздуха от пыли рекомендовано заменять один раз в квартал.

Система без рекуперации тепла

Чтобы организовать функциональную приточно-вытяжную вентиляцию без воздушного рекуператора используют сразу несколько вытяжных систем и центральную приточную установку. Уличный воздух подогревается или охлаждается, затем проходит очистку в фильтре, после чего по сети каналов распределяется по жилым комнатам.

Удаление отработанных тяжелых масс воздуха производится вытяжками в помещениях хозяйственного и технического назначения. Такие системы делают отчасти естественными и частично принудительными. Они функционируют за счет естественной тяги и благодаря канальным вентиляторам.

Приточно-вытяжные схемы без рекуперации тепла обеспечивают подогрев и очищение поступающего в дом воздуха, но расходуют большое количество энергии на постоянную обработку воздушных потоков.

Виды вентиляции

Если все уже надоело и не знаете во что, еще поиграть, то можно попробовать скачать игровые автоматы 1xBet и насладиться новыми впечатлениями с популярной БК.

Различаются всего два типа воздухообмена – природный и искусственный.

Рассмотрим каждый:

1. Природная (естественная) система вентиляции выстроена на принципах естественной тяги, возникающей при разности температур. Работает схема так – отработанный теплый воздух выходит через щели, окна, двери, а на его место затягивается внешний воздушный поток более холодной температуры.
2. Принудительная или искусственная сеть формируется с применением нагнетателей или вентиляторов. Оборудование поддерживает быстрый воздухообмен вне зависимости от показателей температуры и давления.

Особенности и принцип работы естественной вентиляции

Сеть выстроена на конвективном принципе – теплый воздух поднимается и уходит через отверстия, холодный поступает в нижнюю часть помещений. Кроме разницы температур на скорость движения потоков влияет климат, наличие ветра.

Герметичные системы оконных проемов, дверей не обеспечивают должного объема притока воздуха, и поэтому в помещениях требуется монтаж приточных/вентиляционных клапанов. Приборы встраиваются в рамы, вентканалы. Отработанная среда выходит через выводные каналы, которые формируются в кухне, туалете и других помещениях.

Преимущества естественной вентиляции:

• экономность – не придется покупать и устанавливать дорогое оборудование, тратить деньги на его обслуживание и содержание;
• энергонезависимость;
• работа в налаженном режиме без сбоев в течение всего срока эксплуатации дома;
• отсутствие шума.

Минусы в слабой интенсивности воздухообмена и невозможности регуляции скорости потоков. В летнюю жару вентиляции в доме практически не будет, поскольку разность температур минимальная и тяги не возникает. Зимой из-за больших амплитуд температурных показателей на улицу выходит много тепла, что увеличивает расходы на отопление.

Важно! При условии недостатка утепления, потери тепловой энергии в зимнее время доходят до 40%

Характеристики и достоинства принудительной вентиляции

Искусственная сеть включает устройства для притока и вывода воздушных потоков. Формируется система из основных, дополнительных элементов и включает ряд устройств: вентилятор, фильтры, шумоуловители, нагреватели и клапаны воздушные.

На заметку! В современную сеть интегрируется рекуператор – прибор, нагревающий потоки поступающего воздуха за счет отбора тепловой энергии у отработанной среды. Применение рекуператора снижает расходы на отопление.

Для формирования искусственной сети потребуются воздухоотводы, устройства для распределения воздушных потоков (решетки), анемостаты.

Рекомендуем к прочтению:Вентиляция для канализации своими руками в частном доме и ее схема

При наличии некоторого опыта сделать вентиляцию в частном доме своими руками несложно, важно учитывать назначение помещения, выполнить ряд расчетов – затраты на сеть небольшие. Ряд преимуществ широкий:

Ряд преимуществ широкий:

1. Автономность работы. Сеть не зависит от показателей давления и температуры на улице.
2. Регулировка интенсивности потоков снаружи и вывода тепла изнутри.

Минусов немного – система становится энергозависимой, требует определенных расходов на обслуживание.

Виды

Все типы вентиляции делятся на несколько видов, в зависимости от ее назначения, сложности обустройства и принципа действия. Но принцип действия любой из них будет основан на законах физики о движении воздушных масс. Холодный воздух опускается вниз, а теплый поднимается вверх.

Естественная приточная вентиляция

Простейшая, система продухов в фундаменте или цоколе. Обустраивается на этапе строительства дома и представляет собой небольшие отверстия в верхней части подвального помещения.

Если подвал находится ниже уровня земли, то вытяжка обустраивается с помощью пластиковых или асбестоцементных труб диаметром 10-15 см. Они выводятся над поверхностью на высоту 30 см и прикрываются решетками от мусора и грызунов. Такой способ является естественным и зависит от колебаний уличной температуры, силы ветра, влажности.

При расчете ее пропускной способности берется 1/400 от общей площади подвального помещения – так получим суммарную площадь всех продухов.

Отверстия должны располагаться с подветренной стороны, наименее подверженной осадкам. Дома со сложной формой фундамента и расположенные в низменных местах могут иметь до одного отверстия на каждые 3-4 метра. Продухи закрываем решетками с наружной стороны.

Этот недорогой вариант хорошо подходит для вентиляции гаражей и нежилых подвалов или в качестве дополнительного средства к основной системе проветривания.

Естественная вытяжная вентиляция

Приточно-вытяжного типа. Для правильной работы потребуется установить две трубы для вентиляции, а устройство приточно-вытяжной вентиляции выглядит так.

• Первая труба располагается под самым потолком подвала и предназначена для оттока теплого воздуха. Вытяжную трубу размещаем как можно выше, желательно на уровне конька крыши. Это необходимо для обеспечения хорошей тяги. Часть трубы, которая находится на открытом воздухе, обязательно должны быть утеплена, чтобы исключить обмерзание в зимний период и прикрыта козырьком от осадков.
• Вторая труба для притока свежего воздуха располагается на высоте 30-40 сантиметров от уровня пола, а ее вход располагаем на улице в метре над землей и прикрываем решеткой. Конвекция будет происходить за счет разницы температур уличного и подвального воздуха. Эффективнее всего такая система будет работать при разнесении приточных каналов по разным сторонам подвала.

Недостаток у всех естественных вытяжных вентиляционных систем один – это зависимость от погодных условий и преобладающих ветров. Не будет она работать, если температура в подвале и на улице сравняется.

Принудительная

Применяется, если естественная приточная вентиляция не может справиться или нет физической возможности ее использовать. Обычно используется в следующих случаях:

• Площадь подвального помещения от 40 м2 или имеет несколько изолированных друг от друга помещений;
• Высокая влажность помещения, когда конденсат в вытяжном канале замерзает зимой и ухудшает проходимость воздушных масс;
• Архитектура дома не предусматривает высоких вентиляционных труб;
• В подвале оборудуется сауна, кафе, тренажерный зал, мастерская или другой источник неприятных запахов.

Устройство принудительной приточно-вытяжной вентиляции имеет систему каналов и вентиляторов, перегоняющих воздух.

Главное условие – это заставить воздух постоянно циркулировать, что обеспечивается синхронной работой вытяжных и приточных вентиляторов. Их количество рассчитывается в зависимости от объема погреба или подвала и пропускной способности воздуховодов.

Приточно вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла

Для цокольного этажа, в котором планируется постоянное проживание недостаточно установить просто систему принудительного проветривания. Помещение в обязательном порядке утепляется и проводится его гидроизоляция. Также решается вопрос с отоплением и подогревом.

Все чаще в такие схемы встраивается приточно-вытяжная с рекуперацией тепла.

В вытяжную трубу поступает уже хорошо прогретый воздух, а чтобы не выбрасывать в атмосферу уже готовые калории воздух пропускают через специальный керамический рекуператор. Нагреваясь, он отдает тепло свежему воздуху. Воздушные потоки при этом не пересекаются. КПД такого устройства составляет 50-90% в зависимости от конструкции теплообменника. Все рекуператоры тепла очень надежны, не требуют дополнительного обслуживания и могут служить десятилетиями.

Оборудуется влагоуловителями, фильтрами от пыли, датчиками, контролирующими влажность и температуру воздуха. Для жилого помещения эти показатели лежат в пределах 50-65% относительной влажности и 18-220С . Такие системы чаще всего встречаются в «умных домах», а их монтаж сложен и должен проводиться только профессионалами.