Укладка деревянной доски на лаги

Подготовка основания пола по лагам

Ну и последнее, что Вам понадобится – это щебень (примерно 4 см на всю площадь основания под пол) или мятая глина (примерно столько же, 4-5 см).

Расчет количества материалов для пола по лагам

Для того, чтобы начать расчет, нужно сделать чертеж помещения в масштабе. На чертеже схематически показать окна и двери.

Чертеж помещения

Теперь нужно сделать раскладку лаг пола. Шаг подбираем с учетом толщины доски. Например, у нас будет доска пола толщиной 24 см, лаги под такую доску нужно устанавливать с шагом 40 см.

В первом помещении (коридор) у нас доски будут уложены по ходу движения, а лаги, соответственно, перпендикулярно. Во второй комнате, так как это спальня, доски будут уложены вдоль направления света из окон, а лаги, опять же перпендикулярно. Отступ первой лаги от стены должен быть не меньше принятого шага лаг, т.е. ≤ 40 см. Дальше с шагом 40 см.

Размечаем оси лаг

Обратите внимание – шаг, это расстояние между осями лаг. Сделав такую раскладку, мы уже знаем, сколько нам понадобится лаг. Раскладка лаг

Раскладка лаг

Теперь определимся с сечением этих самих лаг. Допустим нам нужно поместить между ними 50 мм утеплителя, соответственно высота будет 150 мм (50 мм ваты + вентиляционный зазор 20 мм + черепной брусок 50 мм + накат 30 мм = 150 мм). 

При нашем шаге 40 см, на пролет 2м (первое помещение) по несущей способности, с учетом требуемой высоты не менее 150 мм, подойдут лаги сечением 150х50 мм (даже с запасом) без дополнительных опорных столбов под лаги.

На пролет 4м (второе помещение) таких лаг без промежуточных опор мало. Тут нужны лаги сечением 150х100 мм. Поэтому у нас есть три варианта.

1. Купить все балки одного сечения (150х100 мм) и использовать их.
2. Купить нужное количество балок сечением 150х50 мм и нужное – 150х100 мм. Но покупать по паре лаг разного сечения по деньгам может обойтись почти так же, как и купить сразу много лаг одного сечения.
3. Купить все лаги меньшим сечением (150х50 мм), но во втором помещении установить промежуточные опорные столбики под лаги. По одному столбику на каждую лагу.

Примечание: Вариант — купить все балки сечением 150х50 мм и срастить их для получения 150х100 мм мы не рассматриваем, так как сращивать балки перекрытия по высоте не рекомендуется. В лаги потом будет крепиться покрытие пола и крепеж будет попадать на стык половинок лаг или близко к стыку, что будет негативно сказываться на надежности закрепления покрытия пола.

Если Вы выбрали третий вариант, то нужно подсчитать количество материалов на столбики. На каждый столбик идет 4 кирпича, кусок рубероида 52х52 см, подкладка под лагу, и бетон на фундамент пол столбик.

Расчет количества доски

Обычно заказ на доски принимается в м2. Реже в штуках или м3. Дальше привожу пример расчета. 

Площадь. Допустим Вам нужно покрыть доской эти же два помещения: первое 2х2 м и второе 3х4 м. 

1.Подсчитываем площадь каждого помещения.

S₁=2х2=4 м2; S₂=3х4=12 м2.

2.Теперь суммируем площади S=S1+S2=4+12=16 м2

И определяемся, что наша доска должна иметь толщину 24 мм и ширину 100 мм. Длину нужно заказывать самую удобную, исходя из имеющихся размеров помещения. В нашем случае удобно взять длину 4 м: цельная доска пойдет на второе помещение, а оставшиеся доски мы порежем на 2 части и покроем пол первого помещения. Таким образом, наш заказ будет звучать так: 16 м 2 доски длиной 4 м, шириной 100 мм и толщиной 24 мм.

Штуки. Определяемся, вдоль какой стены будут уложены доски. Например, мы решили уложить их в первом помещении вдоль стороны а (т.е. по ходу движения), а во втором помещении вдоль стороны в (перпендикулярно к входу).

Тогда для расчета количества досок на каждое помещение мы делим длину стороны, перпендикулярно к которой доски будут укладываться (сторона г для 1 помещения и сторона б – для второго) на ширину нашей доски.

Д1=2000мм/100 мм=20 шт.

Д2=3000 мм/100 мм=30 шт. 

Итого нам нужно 20 досок длиной 2 метра и 30 досок длиной 4 метра, шириной 100 мм и толщиной 24 мм, либо же 40 досок длиной 4 м.

Объем. Если Вам нужно подсчитать кубатуру (объем) доски, то площадь доски нужно умножить на толщину доски (все в одних единицах).

16 м2х0,024 м=0,38 м3.

Также Вам понадобится материал для покрытия пола (лак, воск, масло, краска) и шпаклевка для дерева.

И не забывайте, что лаги, накат и черепной брусок должны быть пропитаны антисептиком. Желательно до их укладки. Читайте подробно о том, как пропитать дерево антисептиком самостоятельно в пункте .

Инструменты для устройства пола по лагам

А также не забудьте подготовить до момента монтажа пола следующие инструменты:

• Молоток;
• Рулетка;
• Водный уровень обычный и водный металлический уровень длиной 2 метра;
• Дрель;
• Перфоратор;
• Электро-лобзик или обычная пила;
• Шуруповерт;
• Гвоздодер;
• Топор;
• Рубанок;
• И расходные материалы (дюбеля, саморезы по дереву, гвозди).

↑ Черновой пол по лагам

Черновой пол по лагам уже давно пользуется популярностью — делать его не трудно, да и навыков особых вам не потребуется. Правда, у такого пола есть один весьма существенный недостаток — он плохо изолирует ударные шумы, поскольку все соединения закреплены довольно жестко. К тому же такой тип чернового пола не рекомендуется использовать для ванных, туалетов, бань и саун, поскольку доски не любят влажность.

Лаги — это попросту бруски, их которых состоит каркас для выравнивания пола. Для лаг чаще всего используют не струганные доски второго и третьего сортов из здоровой древесины хвойных и мягких лиственных пород. Но если говорить о частном доме, то для лаг можно использовать не совсем обычные бруски, а бревна, которые будут куда надежнее и прочнее.

Но для начала нужно эти самые бревна подготовить. Поскольку поверхность бревен не ровная, то нужно хоть немного ее выровнять. Для этого необходимо топором «снести» верхнюю часть, то есть ту, которая будет «держать» на себе доски чистового пола. Можно слишком не увлекаться, все равно добиться идеальной поверхности вам не удастся.

Ложиться бревна должны в заранее подготовленные пазы, вырубленные в верхнем венце стен, причем расстояние от стены до торца лаги должно быть 2-3 мм. Делается это для того, чтобы они не скрипели у вас под ногами.  Ну а для безопасности (мало ли какие вредители проберутся внутрь) стоит обработать края бревен антисептиком или на крайний случай обычным битумом. Помимо пазов бревна должны иметь дополнительную опору, в качестве которой могут выступать кирпичные столбы.

Укладка бревен для чернового пола

Шаг лаг должен быть не менее 60 см, ну а если доски толстые или вместо досок вы используете бревна, то расстояние между двумя соседними лагами может достигать одного метра, но не более.

Уложив бревна, можно переходить к следующему этапу. Вам понадобится брус сечением 50х50, который станет опорой для чернового пола. Его нужно прикрутить на саморезы с каждого бока бревен. Только учтите, что закрепив его в трех местах, вы рискуете своим здоровьем — брус может легко отвалиться — поэтому стоит как можно надежнее прикручивать бруски. Некоторые хитрецы для экономии средств покупают обычные доски 150х40, а затем распускают их на три части. Таким образом из одной доски получается целых три бруска сечением 50х40, которые вполне подойдут для того, чтобы на них уложить черновой пол.

Правильное закрепление брусков для чернового пола

Крепить бруски вдоль лаг нужно с тем расчетом, что вы будете использовать еще и утеплитель. Если толщина утепляющего слоя 10 см и толщина черновой доски 25 мм (к примеру), то расстояние от верхней кромки бревна до бруска должно равняться 12,5 см. При большей толщине утеплителя эти цифры, естественно, изменятся в большую сторону.

Следующий этап — укладка чернового пола. Здесь у вас тоже возникнет небольшая проблема, которая, к счастью, быстро разрешается. Дело в том, что боковая поверхность бревен имеет разнообразные изъяны — где-то сучок торчит, а где-то ямка, поэтому напилить одинаковой длины досок чернового пола вам не удастся. Придется каждую отпиливать отдельно. Ну а если у вас вместо бревен были использованы толстые бруски, то в этом случае можно смело пилить и пилить.

Доски укладываются прямо на бруски, которые вы прикручивали с боков бревен. Их можно «посадить» на гвозди, а можно также как и брусья прикрутить саморезами. Дело ваше.

Укладка досок чернового пола на бруски

Ходить по такому черновому полу, конечно, можно, но если ваш вес превышает 80 кг, то доски легко могут проломиться и вы станете жертвой собственной же глупости. Чтобы подобных инцидентов не произошло, накидайте прямо на лаги доски потолще и можете заниматься своими делами дальше, не подвергаясь никакому риску.

Утепление чернового пола по лагам

Как видите устройство чернового пола на лагах весьма простое, поэтому каких-то особых проблем во время проведения подобных работ у вас возникнуть не должно.

Ремонт деревянного пола

Ремонт старых полов из дерева начинается с выявления скрипящих половиц и лагов, а также тех частей конструкции, которые покрыты плесенью. Обнаруженные дефектные части меняют на новые элементы. Вся площадь пола обрабатывается антигрибковым средством. Если же определенные участки пола в комнате чаще других подвержены воздействию влаги, то их стоит покрыть гидроизоляционными материалами, поскольку одной антигрибковой пропитки будет недостаточно.

Часто в деревянном напольном покрытии образуются щели из-за рассыхания древесины. Устранить их можно следующим образом:

1. Пол обрабатывают шлифовальной машинкой.
2. Щели заделывают грунтовкой и снимают еще один слой шлифовальной машинкой.
3. Грунтуют доски нитролаком.
4. После того как нитролак высыхает, грунтуют финишным покрытием (матовым или глянцевым).

Как правильно уложить пробковые полы в доме: инструменты и видео монтажа

Для укладки пробковых напольных покрытий вам потребуется следующий инструмент:

• клинья для создания зазоров между покрытием и стеной;
• дрель для укладки пола возле труб отопления;
• электролобзик или пила с мелкими зубьями;
• карандаш и угольник.

До того как укладывать пробковый пол, необходимо подержать материал в помещении пару дней, чтобы он адаптировался к температуре и влажности. Оптимальная температура воздуха для монтажа составляет +18 °С

Также необходимо обращать внимание на расположение источника света. Панели следует укладывать вдоль лучей солнца, попадающих в комнату через окно

При монтаже пробковых полов своими руками панели необходимо будет укладывать таким образом, чтобы вдоль стен оставались небольшие зазоры 5-10 мм, которые затем будут прикрыты плинтусами. Помните, что моток при работе с пробкой лучше не использовать, так как от него могут образоваться вмятины.

Начинают укладку пробковых полов в доме с измерения помещения. Замеры делаются под углом 90° к будущему направлению укладки плиток.

Начинать укладку следует слева направо. Первая панель может отставать от стены на 1 см; позже это можно будет поправить, сдвинув ее в нужное положение. Первый ряд укладывается путем простого вставления одной панели в другую. После того как уложен весь ряд, необходимо измерить длину последней панели, передвигая ее таким образом, чтобы между ней и стеной оставался зазор в 1см. После этого панель отпиливается с помощью ручной пилы или электролобзика.

Отпиленная часть подойдет для начала укладки следующего ряда. Панели в параллельных рядах должны укладываться в шахматном порядке. Если длина отпиленной части составляет менее 30 см, лучше отпилить нужный кусок от другой панели. После того как второй ряд составлен, необходимо состыковать его с первым. Для этого его подводят к соседнему ряду под углом и располагают горизонтально. Затем можно подвигать ряды вдоль друг друга, чтобы панели приняли нужное положение.

Окончательно зазор между покрытием и стеной формируется после укладки третьего ряда. Не всегда стены в помещении отличаются ровными и плавными линиями. Если панель невозможно уложить ровно из-за кривизны перегородок, необходимо отпилить ее по линии стены.

Последний ряд, как правило, также необходимо будет обрезать, чтобы подогнать покрытие под стену. При этом не забывайте, что между ним и стеной должно оставаться пространство в 10 мм.

Современные пробковые полы не требуют особого ухода. Главное — не допускать их излишнего загрязнения. Стоит помнить, что пробка — это натуральный материал, и хоть она и отличается износостойкостью, при уходе за покрытием необходимо следовать нескольким несложным правилам. Прежде всего, пробковые полы не любят излишней влажности. Особенно это касается стыков панелей. При мытье пробки не стоит использовать абразивные моющие средства или жесткую щетку. Кроме того, покрытие не любит прямых солнечных лучей, поэтому окно лучше занавесить.

Посмотрите видео монтажа пробкового пола в квартире, чтобы лучше понять технологию этого процесса:

Установка бетонного пола

Чтобы правильно установить бетонный пол своими руками, сначала делают разметку, а грунт засыпают гравием для теплоизоляции. Поверх гравия насыпают слоя песка, каждый слой тщательно трамбуют. Затем песок покрывают гидроизоляционным материалом в виде полиэтиленовой пленки или листов рубероида.

Сверху гидроизоляции укладывают утеплитель в виде щебня или еще одного слоя гравия, потом снова прокладывают гидроизоляцию и только затем делают бетонную стяжку. Раствор используют только свежей марки не ниже М-300. Чтобы повысить прочность бетона, в смесь добавляют специальные составы-пластификаторы.

Важно правильно просушить бетон. Как правило, на это требуется три-четыре недели. Во время сушки поверхность следует накрыть пленкой и периодически смачивать стяжку водой

Не используйте нагревательные элементы и не включайте отопление в доме раньше, чем высохнет бетон! Иначе поверхность растрескается

Во время сушки поверхность следует накрыть пленкой и периодически смачивать стяжку водой. Не используйте нагревательные элементы и не включайте отопление в доме раньше, чем высохнет бетон! Иначе поверхность растрескается.

Чтобы усилить теплоизоляцию бетонного пола можно использовать дополнительные утеплители. Сверху бетон покрывают деревянными материалами либо прокладывают систему “теплый пол”.

Установка лаг деревянного пола

• Лаги и доски устанавливаются перпендикулярно по отношению друг к другу. Лаги укладываются на прочное бетонное основание или на поперечные балки. Балки первого этажа укладываются на кирпичные столбы. Балки других этажей опираются на остов дома.
• При укладке лаг на бетонное основание или стяжку, под них стелется пароизолятор, полиэтиленовая пленка толщиной 100- 200 микрон.
• Крайние лаги устанавливаются не дальше 10 см от стены. Расстояние между двумя крайними лагами должно быть не более 300 мм. Расстояние между остальными лагами должно быть не более 600 мм.
• Перед монтажом лаги необходимо покрыть антисептиком, чтобы защитить древесину.
• Лаги устанавливаются строго по горизонтальному уровню в двух направлениях, по длине лаги и поперек уложенных лаг.
• Для регулировки горизонтального уровня лаг используются прокладки — специальные пластиковые клинья или куски фанеры. Не используйте для прокладок, мягкие строительные материалы (двп, оргалит). Лаги прикручиваются к прокладкам саморезами. Саморезы вворачиваются под углом.

На заметку!

• Мягкое ДВП применяется для прокладок под лаги, если лаги укладываются на песчаную подсыпку.
• Не прикручивайте прокладки к основанию. В первых это нарушает влагоизоляционный слой, во-вторых, деревянный пол на лагах относится к плавающим полам и не должен быть связан с монолитным остовом здания.
• В работе с деревом используйте саморезы с антикоррозийным покрытием.
• Между лагами укладывается звукоизоляционный материал.

Требования к старому деревянному основанию

Когда ремонтируется помещение старое напольное основание для укладки нового используется нередко. В отдельных случаях на него допускается укладывать плитку, ламинат, паркет, новый деревянный пол или любое другое покрытие. Однако основание из дерева имеет некоторые особенности:

• если сравнивать его с бетонной стяжкой, то оно не такое стабильное и крепкое;
• со временем древесина приходит в негодность, отдельные планки расшатываются и деформируются. Древесина подвержена воздействию влаги, а это значит, что доски могут подгнивать.

И чтобы понять, можно ли класть деревянный пол на старый деревянный пол, – сначала потребуется убедиться, что основание находится в удовлетворительном состоянии. Причем требования к нему зависят от дальнейшей отделки. Если планируется укладка ламината или плитки – основание должно быть ровным и без дефектов. А когда нужно постелить деревянный пол – это уже не так критично, поскольку новые доски  монтируются на лаги.

Старый деревянный пол

Старое покрытие допускается использовать, если:

• его поверхность без видимых дефектов;
• расшатанные доски и планки с трещинами заменены;
• лаги крепкие.

Если планируется монтаж нового дерева на старое, то есть три варианта, как установить покрытие:

• Снять настил и устанавливать новые доски на старые лаги.
• Использовать пол как основу и положить новые лаги поверх него.
• Укрыть старое покрытие фанерой и положить деревянный пол на нее.

Способ выбирают с учетом конкретной ситуации.

Как сделать черновой пол в деревянном доме

Рассмотрим один из наиболее сложных вариантов – устройство черновых полов по лагам без балок перекрытия. Такой пол часто встречается в небольших комнатах частного дома или в случаях особенностей технологии строительства сруба, когда балки перекрытия не использовались.

Делаем черновой пол своими руками

Шаг 1. Разметка. По периметру комнаты с помощью водяного или лазерного уровня сделайте нулевую отметку. Это будет уровень чистового пола. От этой метки нужно минусовать толщину чистового покрытия и лаг. Сделайте повторную метку, на этом уровне должны располагаться опоры под лаги. Делать их можно из бетона, блоков или кирпича. В земле обязательно должен быть бетон, кирпичом разрешается выкладывать только надземную часть.

Разметка нулевого уровня c помощью лазерного нивелира

Схема нахождения уровня будущего пола

Шаг 2. Сделайте любым способом опоры, расстояние между ними должно учитывать линейные параметры лаг и общую нагрузку на пол.

Регулируемые винтовые опоры

Регулируемые опоры для лаг винтовые — фото

Столбики под лаги

Шаг 3. Под веревку поставьте все лаги, не забывайте изолировать их двумя слоями рубероида.

Шаг 4. Закрепите лаги. Для этого можно использовать металлические уголки и фиксировать их к стенкам сруба.

Крепление лаг

На фото крепление лаги к стене

Пример гидроизоляции лаг

Не забывайте делать между стенами и торцами лаг зазор примерно 1–2 см, металлические уголки берите с продолговатыми прорезями для обеспечения свободного продольного скольжения. Шурупы закручивайте с таким расчетом, чтобы лаги могли в прорезях двигаться. Для надежности рекомендуется хотя бы через один столбик прикрепить лаги дюбелями, сторона уголка, фиксируемая к лаге, также должна быть подвижной.

Шаг 5. Подготовьте материал для чернового пола.

Ориентированно-стружечные плиты

Мы уже упоминали, что в нашем случае подойдут все обрезки, можно часть настилать фанерой или ОСП, а часть отрезками досок или необрезными материалами. Желательно, чтобы листы фанеры и ОСП были влагоустойчивыми, если таких нет, то пропитайте их олифой или антисептиком.

Фанера ФСФ

Шаг 6. Проверьте расстояние между лагами. Если оно одинаковое, то можно по стандартной длине отрезать все заготовки.

Проверка расстояния между лагами

Шаг 7. Укладывайте доски на подготовленные полки. Мы уже упоминали, что это могут быть как прибитые внизу лаг широкие доски, так и установленные позже по обеим сторонам черепные бруски. Не стоит пытаться делать черновой пол сплошным, небольшие щели ни на что не влияют. В целях экономии материалов рекомендуется специально оставлять между отдельными досками расстояние в пределах 5–8 сантиметров. Но так можно поступать только в тех случаях, когда в качестве утеплителей будет использована прессованная минеральная вата или плиты пенопласта.

Настил чернового пола

Обустройство чернового пола

Шаг 8. Паро- и гидроизоляция. Если имеются лишние деньги и время, то можете в любых случаях устанавливать гидро- и пароизоляцию.

Слой пароизоляции на черновом полу

Уложенная на пол пароизоляция

Если не желаете поступать необдуманно, то разберитесь, для чего нужна такая защита. Минеральная вата имеет отличные показатели теплосбережения, не гниет, не способствует размножению микроорганизмов, в том числе и грибков. Это отлично, но есть у нее два очень существенных недостатка. Первый – при повышении относительной влажности показатели теплопроводности резко увеличиваются. Вода отлично проводит тепло, ни о каких теплозащитных функциях говорить не приходится. Второй – она очень долго сохнет. Это значит, что все прилегающие деревянные элементы будут постоянно находиться в условиях высокой влажности. Каков итог таких условий объяснять нет необходимости.

Укладка пароизоляции на пол

Если вы утепление на первом этаже делаете минеральной ватой, то пароизоляция обязательна. Она не допустит проникновение влаги с земли в теплоизоляцию. Если в качестве теплоизоляции используются материалы на основе пенопласта, то такая пароизоляция без надобности, эти материалы не впитывают воду.

Пароизоляция на полу — фото

Теперь о гидроизоляции. Снизу черновой пол в любом случае не нужно настилать такими материалами, в подполье нет «фонтанирующих» источников. А вот после того как на черновой пол уложена теплоизоляция, защитить ее от проникновения влаги со стороны чистового пола обязательно. Это касается всех видов материалов, минеральной ваты и пенопласта. Гидроизоляция защищает от воды не только их, но и доски чернового пола и лаги.

Материалы для утепления пола в деревянном доме

Утепление пола минеральной ватой

Изоляционный слой поверх минваты

Как уложить пол пошаговая инструкция

Чтобы сделать самостоятельно полы лагами, необходимо разработать план. В плане вы можете указать параметры брусьев, всевозможные подготовительные работы и приспособления, которые пригодятся в процессе монтажа.

Инструменты необходимые для работы: перфоратор, дрель, шаечный ключ, молоток, электролобзик, топор.

Вам понадобится:

1. Топор.
2. Правило (или уровень).
3. Перфоратор.
4. Электролобзик (или пила).
5. Дрель.
6. Шуруповерт.
7. Молоток-гвоздодер.
8. Ключ гаечный (размер: 13-14).
9. Доска.
10. Лаги (размеры: 50×50 мм).
11. Утеплитель.
12. Болты анкерные 1 см.
13. Саморезы 5 см.
14. Гвозди 7 см.

Брусья укладываются на заранее вычисленный промежуток между ними на звукоизоляцию. Следует применить уровень, чтобы добиться максимально ровной поверхности. Если поверхность бетонная, то используются болты анкерного типа для крепления лаг. В случае если основание сделано из какого-либо другого материала, то применяются дюбели.

Каковы преимущества деревянного лага?

Лаг не требует никакого дополнительного ухода. К тому же полы на лагах отличаются презентабельным внешним видом.

К плюсам лага можно отнести:

• не требуется прилагать усилия, чтобы пол стал ровным;
• брусья обладают теплоизоляционными свойствами;
• монтаж делается быстро, в нескольких этапов;
• отличная звукоизоляция;
• возможность расположения коммуникаций.

Укладка теплоизоляции

Как уже описывалось ранее, лаги монтируются с определенным шагом. В оставшиеся зазоры укладывается утеплитель (волокно супертонкое базальтовое или пенополистирол). Можете применить для этих целей рулонный утеплитель. Помимо этого, для утепляющего слоя можно использовать керамзит.

Настил чистого перекрытия

Укладка досок на лаги.

Укладка деревянного лага начинается с угловой части комнаты. Первый ряд располагается шпунтом относительно стены, при этом щель между стеной и лагом должна быть не более 1 см, так как возможна деформация древесины под воздействием окружающей среды.

Далее ряд лаг укладывается смещенно относительно первого ряда приблизительно на несколько брусьев. Чтобы доски плотно закрепились к основанию, необходимо слегка постучать по дереву при помощи строительного молотка, которое примыкает к торцу бруса.

Доски прикрепляете вдоль стены, шурупами закрепляете. Они могут быть на поверхности, но никто не увидит этих деталей — плинтуса скроют все недостатки.

Таким образом, все деформированные доски прикрываются при помощи этого элемента декора. Неровностей также не станет видно. Однако это не означает, что не нужно соблюдать инструкцию, со временем, при неправильной укладке, конструкция разрушается.

Выравнивание пола своими руками

Пол из ДСП на лагах.

Наверняка вы сталкивались с подобной проблемой. Особенно часто она наблюдается в старых домах, где высота может выходить за пределы ровности до 20 см. Бетонная стяжка не всегда является выходом: строение может не выдержать такую нагрузку. Здесь разумно будет воспользоваться регулируемыми лагами. Процесс их установки выполняется по следующей схеме:

1. В просверленные отверстия в лагах вкручиваются специальные болты. 5 таких отверстий должно быть на каждых 2 метрах балки.
2. Планируете промежуток, который хотите сделать между лагами, раскладываете их и закрепляете.
3. Для дюбелей высверливаете небольшие отверстия. Делать это надо так, чтобы сверло зашло до глубины стоечных болтов.
4. Далее вам следует проверить поверхность на ровность. Лишние части болтов-стоек срезаете. После этого забиваете гвозди.
5. Укладываете пол на лагах. Это заключительный этап работы.

Отделочные работы

Черновой пол на лагах своими руками.

Теперь, когда основная работа сделана, приступаете к завершению укладки лагов. Ваша задача состоит в том, чтобы избавиться от неровностей на поверхности, а также устранить шероховатости. Циклевочная или шлифовальная машина — идеальный вариант для таких работ. Процесс начинаете с наждачной бумаги, которая эффективно и быстро уберет все лишнее. Затем вам следует взять шкурку, которая и заполирует поверхность основания.

Чтобы увеличить срок службы и износостойкость такого пола, вам нужно покрыть его одним из 3 видов пропиток:

1. Масляная пропитка.
2. Лак, предназначенный для паркета.
3. Мастика (желательно восковая).

Вы ознакомились с материалом по укладке лага, осталось только приступить к работе. Такие полы порадуют вас теплоизоляционными свойствами, прочностью и долгим сроком эксплуатации. Добиться хорошего результата вы сможете, если в точности будете соблюдать схему по монтажу. Несмотря на простоту работы, укладка имеет свои особенности и нюансы. Сегодня мастера предпочитают укладывать полы лагами, и не зря — они создадут безупречней внешний вид в вашем доме.

Заливка пола в частном доме инструкция

Для самостоятельной заливки бетонного пола, не требуются какие-либо особые навыки в строительстве. Главным тут является подготовка необходимых расходных материалов, и расчет их количества. Если это сделано, то заливка пола в частном доме буде эффективна и проста.

Не забывайте, обустройство прочного и ровного бетонного пола – это залог качественного обустройства любого напольного покрытия. Для осуществления качественной работы необходимо воспользоваться:

• вибротрамбовкой;
• рубероидом;
• полиэтиленовой пленкой;
• керамзитом;
• пенопластовыми плитами;
• армированной сеткой;
• ограничительными рейками;
• строительными уровнями.

Порядок проведения работ или инструкция по заливке пола в частном доме

1. Первым делом, нужно провести подготовку базовой поверхности под будущий бетонный пол. Чтобы это сделать, следует произвести снятие верхнего слоя грунта до необходимой глубины. Приложите усилия к тому, чтобы плоскость получилась как можно более ровная. Теперь, она должна быть затрамбована при помощи битого кирпича или щебня. В этом вам поможет вибротрамбовка. Если вы не имеете возможности воспользоваться подобным инструментом, а обустроить пол требуется на небольшой площади, то утрамбовка может быть сделана вручную.

• 2. На следующем этапе работ следует обустроить гидроизоляцию и теплоизоляцию. Наиболее рационально пользоваться для этих целей рубероидом. Если вам хочется чуток приберечь средства на обустройстве изоляции, и вы уверены, уровень подземных вод никогда не доберется до пола в вашем доме, то изоляция пола может быть выполнена при помощи укладки нескольких слоев такого материала как обычная полиэтиленовая пленка. Тут основную роль играют ваши личные предпочтения и финансовые возможности.
• 3. Когда гидроизоляция будет полностью обустроена, следует начинать укладывать теплоизолирующий материал. Для этих целей можно пользоваться керамзитом, или пенопластовыми плитами. Хоть данным материалом и пользуются все меньше, но для обустройства теплоизолирующего слоя может быть использована и стекловата. Утепляя бетонный пол, подойдите ответственно к процессу расчета количества расходного материала, в противном случае, выполнение такого ремонта может дорого вам стоить.

4. Теперь, можно приступать к самому процессу заливки пола раствором. Укладка бетона производиться поверх подготовленной поверхности с того конца помещения, который противоположен двери, при этом постепенно двигаясь к началу помещения. В этом процессе вам поможет использование ограничительных реек, которые выставляются в соответствии с уровнем пола. Тут очень важным является укрепление конечного слоя при помощи металлического каркаса. Чтобы осуществить армирование, может быть использована обычная сетка-рабица. При помощи указанных действий, можно добиться повышения ударной устойчивости верхнего слоя.

5. Ну, вот и можно приступать к финальному этапу. Тут потребуется аккуратно сделать стяжку при помощи выравнивающей слоя из цемента, который был разбавлен при помощи воды, до такой степени, пока он не превратится в жидкую кашицу. Для этих целей, вы можете воспользоваться специальной выравнивающей смесью, которая свободно продается в специализированных магазинах.

Подбор материала

Важный этап в обустройстве деревянного пола – это выбор материала. Если отнестись к этому небрежно, покрытие не прослужит долго. Поэтому при покупке стоит руководствоваться такими правилами:

• породу древесины подбирают исходя из планируемых условий эксплуатации. Если на пол планируются большие нагрузки, либо на него будет действовать повышенная влажность, лучше брать прочные виды: дуб или ясень. А если дерево будет использоваться в нормальном режиме, подойдут и хвойные породы, тем более они дешевле;
• материал должен быть хорошо просушенным. Оптимальное значение – 15-20% влажности, если она выше, доски начнут усыхать, а на покрытии со временем появятся трещины;
• каждая половица должна иметь правильную геометрию и быть без дефектов;
• лучше брать высший сорт древесины – он лучше подходит для устройства покрытия. Отсутствие сучков и равномерный рисунок, позволяют покрывать такие панели бесцветным лаком;
• при выборе длины досок учитывается геометрия помещения – для узкого коридора подойдут длинные планки. К тому же монтировать их быстрее.

Доска для пола

Не стоит забывать и про запас – обычно на него берутся дополнительные 15-20% материала. Чтобы отходов было меньше, рекомендуется изначально делать чертеж помещения – так легче определить оптимальные габариты материала.

Как правильно настелить деревянный пол

• доска пола
• бруски
• дюбель-гвозди или дюбель рамочный
• шайбы диаметром с дюбель
• шайбы большего размера, чем ранее в списке
• саморезы по дереву

Доску для пола выбрать можно в любом магазине по дереву. Она имеет паз и гребень, ее легко распознать. Бруски нужны для монтажа лаг, на которые и будет крепиться доска пола. Бруски нужны размером 50х50 или 50х40. Размеры указаны в миллиметрах.

Доска пола, как правило, продается в упаковках, она просушена и откалибрована. С брусками чуть сложнее. Бруски нужны также сухие и ровные. Влажный не берите. Пройдет время, он высохнет и его «поведет», что неизбежно скажется на плоскости пола. Половые доски сожмутся, станут скрипеть и выгнутся дугой. Этого нам не надо.

Дюбель-гвозди или дюбель рамочный нужны для крепления брусков к полу. Это крепление образует лаги. Так их называют. Выставить их нужно в горизонтальный уровень. Об этом чуть позже.

Саморезы нужны для крепления доски пола к лагам. Диаметр 3-4 мм. Длина, примерно в два раза больше толщины самой доски пола. Рекомендую, прежде чем заворачивать саморезы, просверлить отверстие сверлом. Иначе высушенные половые доски треснут в момент закручивания. Сверло должно равняться, примерно, диаметру ствола самореза, то есть диаметру его тела (без резьбы).

Широкие шайбы нужны для того, чтобы подкладывать их под бруски (лаги) в местах, где уровень лаги начинает чуть приподниматься от минимального. Шайбы имеют отличную жесткость при малой толщине, в отличие от дерева. Шайбы меньшего диаметра, используйте для увеличения площади силового крепления дюбеля. Используя их, вы увеличиваете прочность крепления лаги к основанию.

Рекомендуем: Как положить линолеум на пол

Какой линолеум выбрать

При выборе линолеума необходимо ориентироваться не только на цену и дизайн, но и учитывать, для какого помещения предназначено это напольное покрытие и на какую основу предполагается его укладывать. Если в вашем доме старый деревянный пол, то, несмотря на массу плюсов этого материала, натуральный линолеум в таком случае использовать не рекомендуется.

Лучше отдать предпочтение синтетическому покрытию. Такой линолеум имеет низкую теплопроводность, и не будет гнить при высокой влажности, как натуральный. Кроме того, можно взять ПВХ-линолеум, который имеет многослойную или вспененную основу, обладающую функцией тепло- и звукоизоляции.

Торговые сети предлагают большой ассортимент линолеума

Хорошими изоляционными свойствами обладает и алкидный линолеум, но он очень ломкий и для деревянного пола, имеющего множество швов, подходит плохо. Со временем на таком линолеуме будут возникать трещины, заломы и разрывы полотна. Именно по этой причине не подходит для укладки на деревянный пол и слишком тонкий линолеум, имеющий толщину менее 3 мм.

Полезные советы

Есть ряд хитростей, чтобы облегчить укладку дощатого настила:

1. Располагать доски следует так, чтобы кольца смотрели в разных направлениях.
2. Для удобства, доски следует пронумеровать перед укладкой.
3. Гвозди вбивать в древесину следует под углом.
4. Чтобы обеспечить плотное прилегание половиц, на расстоянии в 6 см от крайней доски в лагу вбивают скобу. Расстояние между доской и скобой заполняют рейкой, после чего между скобой и рейкой забивают клин. Тогда доски прижимаются плотнее, и их можно зафиксировать гвоздями.
5. Потом скобу и рейку убирают и приступают к дальнейшей укладке досок по аналогичной процедуре.
6. Последняя оставшаяся доска должна быть выровнена рубанком и посажена на клей и гвозди.
7. Зазоры у стен маскируют плинтусами.

Полезные советы

Есть ряд хитростей, чтобы облегчить укладку дощатого настила:

1. Располагать доски следует так, чтобы кольца смотрели в разных направлениях.
2. Для удобства, доски следует пронумеровать перед укладкой.
3. Гвозди вбивать в древесину следует под углом.
4. Чтобы обеспечить плотное прилегание половиц, на расстоянии в 6 см от крайней доски в лагу вбивают скобу. Расстояние между доской и скобой заполняют рейкой, после чего между скобой и рейкой забивают клин. Тогда доски прижимаются плотнее, и их можно зафиксировать гвоздями.
5. Потом скобу и рейку убирают и приступают к дальнейшей укладке досок по аналогичной процедуре.
6. Последняя оставшаяся доска должна быть выровнена рубанком и посажена на клей и гвозди.
7. Зазоры у стен маскируют плинтусами.