Как построить сарай

Как соорудить сарай своими руками недорого и качественно

В первую очередь, следует решить, какие функции будет выполнять это сооружение, – быть ли просто местом  хранения различных инструментов и приспособлений или в нем будут содержаться животные либо птица. Потому что от этого зависит:

• Выбор материала для стен, пола.
• Освещение.
• Утепление.
• Устройство или отсутствие сточной ямы.

И даже помещение, предназначенное для содержания разного вида  живности, отличается своим устройством и, соответсвенно, требованиями, предъявляемыми к нему. Если птичник не предполагает устройства сточной ямы, то для свинарника такое сооружение – первая необходимость.

Строительство сарая своими руками продолжается выбором  месторасположения этого сооружения на участке. И снова все упирается в его функциональность. Если это будет обычный сарай, то его можно разместить в любом удобном месте.

Для простого неотапливаемого сарая вполне можно выбрать в качестве материала для стен необрезную доску толщиной 2–3 см. Естественно, вид такого сооружения не будет радовать глаз, но его можно с наружной стороны обшить любым декоративным материалом. Если строится помещение для содержания животных, то лучшим вариантом будет сарай из пеноблоков.

По сравнению с другими традиционными строительными материалами – силикатным или красным кирпичом – пеноблоки отличаются низкой теплопроводностью, что позволит не производить дополнительное утепление постройки.

https://youtube.com/watch?v=PXCBmro5AAU

Фундамент

Сараю, как любой другой конструкции, необходим фундамент. Он служит опорой для строения и обеспечивает его долговечность. В случае с сараем нужен монолитный ленточный фундамент.

1. Сначала надо снять дерн и сделать траншею по периметру будущей постройки. На дно траншеи засыпается слой гравия. Фундамент заливается бетоном.
2. Нижнюю обвязку делают рубероидом. Потом части обвязки нужно прикрепить к стенам конструкции дюбелями.
3. Между нижней обвязкой и фундаментом надо делать гидроизоляционный слой. Для этого можно применить битумную мастику. Стена в области фундамента также должна быть обработана.
4. Каркасная стойка крепится к стене дома.
5. Следом к стене крепится верхняя балка и наружные стойки.

Как построить сарай с односкатной крышей

Постройка сарая включает в себя несколько этапов:

Выбор местоположения, выравнивание и уборка от мусора площадки под строительство. Сарай не должен загораживать проезд и проход.

Закладка фундамента. Его можно сделать столбчатым и на него устанавливается каркас строения. В зависимости от размеров сарая, зависит и количество столбов под фундамент. Четыре столба обязательно располагаются по углам будущего сарая и несколько штук внутри и по краям периметра. Расстояние между столбами не должно превышать 1,5 метра. Столбы частично вкапываются в землю и заливаются цементом. На них укладывают опалубку из досок (можно использовать ненужные обрезки, подходящие по размеру), высотой 20-30 см. Для того чтобы цемент лучше схватился и фундамент был прочнее, необходимо его оставить на 2-3 дня и после этого продолжить строительство.

Сборка каркаса:

— для продления срока службы сарая и для его защиты от возгорания и гнили, доски для каркаса можно обработать огнеупорными и антисептическими составами;

— после снятия опалубки, на основание столбов фундамента, кладут двойной слой рубероида для гидроизоляции;

— на столбы фундамента укладывают основание каркаса из бруса в форме прямоугольника, его концы стягивают металлическими скобами;

— по углам основания ставятся вертикальные стойки, и весь каркас вымеряется по уровню (замер уровнем следует проводить в течение всей постройки);

— для того чтобы сформировать скат крыши (угол 15-20 градусов), фронтальную стену нужно выстроить выше других;

— для удобства дальнейшей работы, следует заранее изготовить проемы дверей и окон (если они предусмотрены);

— на каркас стелют лаги и на них кладут пол из досок;

— ставятся вертикальные опоры и балки перекрытия, которые закрепляются при помощи металлических скоб или уголков.

Крыша. Сначала необходимо изготовить одну стропильную ногу, а по ее образцу — и остальные. Длину стропила, следует, учитывать как расстояние между двумя стенами и длиной двух свесов от стен. Стропила следует устанавливать по уровню (в этом качестве подойдет и толстая нить), крепятся они гвоздями или уголками. На стропила укладывается гидроизоляционная пленка внахлест, на нее обрешетка. Обрешетку нужно сделать более частой, если крыша будет покрыта мягкой кровлей. В качестве кровельного материала можно применить профнастил, металлочерепицу. Опытные строители, рекомендуют использовать металлочерепицу, так как благодаря своей структуре не мешает соскальзыванию снега и влаги.

Отделка сарая. После всех основных работ, сарай можно обшить фанерой, вагонкой, или профнастилом. Устанавливаются двери и окна.

Внутреннюю отделку сарая, каждый хозяин делает по своему усмотрению. Стены можно обшить фанерой. Соорудить необходимые полки и стеллажи, прикрепить крючки и подвесы. При необходимости проводят электричество.

В качестве более быстрого и менее затратного варианта, для постройки сарая, в качестве материала, используются листы профнастила. В этом случае, предпочтение лучше отдать цветному профнастилу, так как он окрашен защитной полимерной краской, в отличие от оцинкованных листов.

Для того чтобы, сарай, построенный своими руками служил долго, необходимо после каждой зимы осматривать его на наличие дефектов и повреждений, своевременно осуществлять необходимый ремонт постройки. Теперь вы знаете, как построить сарай своими руками с односкатной крышей. Надеемся, что наши советы окажутся вам полезны.

Сарай для дачи: особенности постройки и основные требования к ней

Такая постройка может быть временной или постоянной. Второй вариант нуждается в составлении проекта сарая с привязкой к плану участка. Сооружение может быть предназначено для конкретных целей или быть многофункциональным, состоящим из нескольких отсеков. Строение довольно часто используют в качестве сарая для содержания домашней живности и кормовых запасов. К возведению таких сооружений предъявляются особые требования.

Сарай для дачного участка может быть временным или постоянным.

Многофункциональное строение чаще всего состоит из нескольких зон, где организовывается складское помещение, оборудуется туалет и душ. Пристроив веранду или террасу, можно расширить функциональные возможности сооружения, обустроив место для отдыха и приема пищи.

К хозяйственной постройке в виде сарая выдвигается ряд требований. Строение должно возводиться быстро и дешево. Несмотря на то что оно относится к разряду нежилых, сооружение должно быть основательным, надежным и долговечным, иметь минимальные комфортные условия, необходимые для дальнейшей эксплуатации. В зависимости от назначения здание должно быть утеплено в нужной степени. Размер сарая должен подбираться исходя из габаритов участка и предназначения постройки. В нем должно быть обеспечено удобное и свободное перемещение человека.

На заметку! Не следует возводить слишком высокое сооружение. Однако следует учесть, что человек должен передвигаться в нем в полный рост, не сгибаясь.
Сарай должен быть надежным, удобным в эксплуатации и подходящего размера.

Постройка сарая осуществляется с учетом технических, санитарных и противопожарных требований. Если здесь будут храниться газовые баллоны, легковоспламеняющиеся жидкости и другие горючие материалы, следует особенно ответственно подойти к вопросу пожарной безопасности. Важная роль в хозяйственных блоках отведена надлежащей организации хорошей вентиляции.

Сарай своими руками: пошаговая инструкция

Самым первым этапом строительства сарая считается подготовка места. Для этого:

• почва тщательно очищается от мусора;
• удаляется растительность;
• поверхность выравнивается.

Все строительные материалы, которые могут пострадать от влаги, укладываются под навесом. Если такой возможности нет, для них предусматривается укрытие.  к

Создание фундамента

Легкие каркасные конструкции устанавливаются на столбчатом или свайном фундаменте. Для сарая из блоков потребуется создание более прочного основания.  Выбор фундамента также зависит от особенностей почвы. 

Использование столбчатого фундамента не рекомендовано на пучинистом грунте. В процессе подвижек опоры выдавливаются, что приводит к перекосу. На слабых грунтах, торфяникам стоит отдавать предпочтение сваям.

Разметка

Для проведения разметки потребуется шнур, рулетка, колья. Оперативно сделать правильную разметку можно, используя следующие методы:

1. Используя теодолит — при помощи шнура, кольев, определяется расположение самой длинной стены сарая, близлежащих углов. При помощи рулетки, измерительного прибора отмечают местоположение остальных углов, натягивают шнур.
2. Египетский треугольник —  на натянутом шнуре отмечают точку, расположенную на 4 метра от угла. Перпендикулярно откладывают точку на расстоянии 3 метра. Между концами отрезков (точки 2 и 3) должно быть ровно 5 метров. Дальнейшая разметка осуществляется от прямого угла,  правильность построения проверяется по теореме Пифагора.

Более точно зафиксировать геометрию сарая позволит обноска, созданная из стоек и поперечных реек. Шнур закрепляется на набитых гвоздях. Перед началом земляных работ его можно снять.

Особенности различных типов оснований

Для строительства сарая используются следующие виды фундамента:

1. Ленточный — для его обустройства потребуется траншея  глубиной около 50 см, обустройство опалубки. Для обеспечения прочности основания осуществляется армирование конструкции проволокой или арматурой. Продолжать работу можно через неделю после заливки бетона. Также можно сделать ленточный фундамент из блоков.
2. Столбчатый — представляет собой отдельно стоящие опоры, установленные под углами коробки, по периметру, под перегородками. Для их монтажа также выкапываются ямки глубиной 40 см. Чтобы опоры не сдвигались в процессе эксплуатации здания, дно ямки выстилается песком, а сама опора заливается цементом.
3. Свайный — требует использования  специальных  конструкций для вкручивания опор, отлично подходит для подвижных грунтов. После монтажа опор их верх срезается по уровню, а полость заливается цементным раствором. 

Сарай без фундамента

Временное сооружение может быть возведено без обустройства фундамента. Если площадь строения не превышает 20 квадратных метров, а высота 2,5 метров, его можно установить непосредственно на землю.

Принимая подобное решение, учтите, что на глинистом грунте во время таяния снега, сезонных дождей большое количество влаги остается на поверхности почвы, что будет способствовать разрушению древесины. На песчаной почве сарай без фундамента простоит несколько сезонов, поскольку влажность быстро поглощается почвой. Прядок возведения строения будет следующим:

1. Подготовка площадки, включающая выравнивание почвы, уплотнение, обустройство песчано-щебневой подушки.
2. Заглубление угловых стоек на 60-70 см.
3. Возведение каркаса из бруса 50х100 мм.
4. Обшивка доской или другими отделочными материалами.

Для крыши рекомендуется использовать металлический профлист. Он красиво смотрится, имеет низкий вес, что исключает создание высокой нагрузки на стены конструкции или почву.

Такой сарай подойдет для сезонного использования, хранения инвентаря, дров.

Возведение каркаса

Каркас состоит из стоек, верхней, нижней обвязки, наклонных укосин, перемычек. Для его создания может использоваться брус с сечением 100х100 мм или доска размером 150х150 мм. В качестве крепежа можно использовать скобы, накладки, болты, гвозди, саморезы. Порядок проведения работ следующий:

1. Брус нижней обвязки укладывается на слой гидроизоляции, закрепляется путем шпилек, болтов, анкеров.
2. Монтируются лаги пола.
3. От угла устанавливаются стойки, сверху скрепляются при помощи обвязки.
4. Каркас укрепляется укосинами, прикрепленными к верхнему и нижнему брусу, проемы усиливаются досками.

Если в качестве отделки применяется ОСП, фанера, укосины можно не использовать.

Обустройство кровли

Крыша может быть односкатной, двускатной, угол ее наклона зависит от ветровой нагрузки в регионе

При возведении важно учитывать шаг, рекомендованный производителем кровельного материала. 

Возведение гусятника: пошаговая инструкция

После составления проекта сооружения гусятника своими руками на 20 гусей, нужно подготовить все необходимые инструменты и материалы для строительства:

• хозяйственный инвентарь (молотки, пилы, топор);
• рабочие инструменты (шуруповерт, электродрель);
• измерительные приборы (строительный уровень, рулетка);
• материалы для крепления (гвозди, саморезы, шурупы, стальные углы, кронштейны, скобы);
• строительные материалы (брусья, бетон, песок, щебень, кровля).

Установка гусятника, как и любой другой хозяйственной постройки, состоит из следующих этапов:

1. Возведение фундамента.
2. Строительство стен.
3. Монтаж поверхности пола.
4. Создание крыши.
5. Изготовление окон и дверей.
6. Утепление помещения.
7. Внутреннее обустройство птичника.

На каждом этапе важно учесть все нюансы, чтобы гусятник, изготовленный своими руками, прослужил как можно дольше

Строительство фундамента

Фундамент для гусятника на 20 гусей возможно также соорудить своими руками. Для этих целей используется самый простой проект ленточного фундамента.

Мелкозаглубленный монолитный ленточный фундамент — схема

Алгоритм его создания следующий.

Шаг 1. На площади делаются соответствующие разметки согласно проекту – в длину и ширину.

Шаг 2. Выкапывается траншея глубиной не менее полуметра (в ширину 50-70 см). Засыпается слой песка и щебня, слои трамбуются.

Траншея под фундамент, засыпан щебень

Шаг 3. Траншея обносится деревянной опалубкой и заливается бетоном. Слой бетона следует тщательно разровнять до того, как он успеет застыть.

Опалубка с армированием

Изнутри доски закрыты пленкой, чтобы потом было легче их демонтировать

Шаг 4. Через 1-2 дня залитое основание можно прикрыть полиэтиленом по всей поверхности на несколько дней. В отсутствие воздуха материал созреет более равномерно, в результате чего неровности на поверхности будут сведены к минимуму. Затем пленка убирается, и бетон застывает на открытом воздухе.

Шаг 5. В условиях холодного климата или сырой земли под гусятником нужно обеспечить полную изоляцию помещения со стороны пола. Для этого равномерно убирается верхний слой грунта (в глубину достаточно 20 см).

Шаг 6. Поверхность под будущим сооружением тщательно разравнивается и засыпается слоем песка (если почвы очень влажные) порядка 10-15 см. Снова тщательно разравнивается. На песок следует такой же слой щебня и снова тщательно разровнять.

Обратите внимание! В регионах с северным климатом, когда температура зимой может длительное время удерживаться ниже -30°С, наряду со щебнем или вместо него следует засыпать слой керамзита толщиной 20-30 см. Материал надежно хранит тепло и не пропускает влагу ввиду своей плотности

Шаг 7

По периметру будущего здания важно сделать усиление в виде дополнительного бетонного слоя (отмостка). Это нужно для того, чтобы грызуны не смогли проникнуть внутрь помещения

Шаг 8. Поскольку птичник имеет не столь массивные стены, как дом или даже баня, то достаточно подождать 1-2 недели, и бетон полностью схватится. Тогда можно приступать к возведению стен.

На каждом этапе возведения гусятника на 20 гусей своими руками, особенно во время монтажа фундамента, важно пользоваться строительным уровнем, чтобы помещение получилось максимально ровным

Строительство стен

Основа гусятника – каркасная конструкция, которую легко соорудить из деревянных брусьев. Для этого изготавливается нижний обвязочный брус, ставятся вертикальные опоры с определенным интервалом, и далее конструкция завершается монтажом верхней обвязки.

Важно провести антисептирование древесины

Вертикальные опоры крепятся к основе двумя способами:

• совмещение с пазом;
• крепление с помощью стального уголка.

Особое внимание следует уделить угловым опорам, расставленным по периметру гусятника. Их следует усилить несколькими креплениями по конструкции жесткого треугольника

Рекомендация по установке угловых стоек

Способы установки опор

Обратите внимание! Минимальный шаг между вертикальными опорами следует выбирать исходя из параметров утеплителя, которым впоследствии будут выложены стены гусятника (минеральная вата, эковата и др.). Обычно интервал нужно оставлять не менее полуметра

Внутренняя структура стены должна учитывать пароизоляцию и слой утеплителя, минимальная толщина которого с учетом особенностей климата должна быть не менее 40-50 мм.

Галерея фото. Строительство сарая своими руками. Часть 2. Возведение стен

Пол можно выполнить из бетона или из дерева. У обоих вариантов есть сильные и слабые стороны, что наглядно видно в таблице.

Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото

Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).

В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.

На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.

В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.

Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.

Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.

Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.

Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.

В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).

Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.

Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.

Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.

Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.

Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).

Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.

Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.

Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.

Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.

Сараи из блоков, кирпича и камня

Блоки из ячеистого пено и газобетона чаще всего используют для сооружения основательных хозяйственных построек. Их основные преимущества – невысокая цена, большой размер, точная геометрия граней и низкая теплопроводность.

Для круглогодичной эксплуатации перекрытие под односкатной крышей нужно теплоизолировать минватой. При использовании двускатной кровли можно обойтись без дополнительного утепления.

Арболитовые блоки – еще один популярный материал для подсобных помещений. Они не такие хрупкие как газобетон и при этом прочные и теплые. Штукатурка на шершавой поверхности арболита держится отлично. Поэтому ее чаще всего выбирают для отделки.

Зимние сараи, полностью сложенные из кирпича, сегодня встречаются редко. Главная причина – высокая трудоемкость работ. Поэтому на практике этот материал комбинируют с блоками (арболитовыми, газосиликатными), используя его для наружной облицовки.

Камень из карьера, оставшийся после заливки фундамента, найдет свое место в стенах хозблока. Теплым такое строение не назовешь. Для зимней эксплуатации его нужно изнутри утеплить минватной плитой и обшить плоским шифером или деревянной вагонкой.

Лучше всего для кладки стен подходит плитняк – камень известковых пород плоской формы.

Фото сарая своими руками

Также рекомендуем просмотреть:

• Мельница своими руками
• Мотоблок своими руками
• Калитка своими руками
• Летний душ своими руками
• Садовые фигуры своими руками
• Качели своими руками
• Туалет на даче своими руками
• Садовые дорожки своими руками
• Детская площадка своими руками
• Веранда своими руками
• Пруд своими руками
• Грядки своими руками
• Курятник своими руками
• Цветник своими руками
• Септик своими руками
• Фонтан своими руками
• Поделки из покрышек своими руками
• Погреб своими руками
• Ловушка для мух своими руками
• Вольер своими руками
• Бассейн своими руками
• Навес своими руками
• Огород своими руками
• Крыльцо своими руками
• Тротуарная плитка своими руками
• Коптильня своими руками
• Детская кроватка своими руками
• Мангал своими руками
• Бочка своими руками
• Гамак своими руками
• Ландшафтный дизайн своими руками
• Клумбы своими руками
• Теплица своими руками
• Альпийская горка своими руками
• Сделать клетку своими руками
• Как украсить двор своими руками
• Полив своими руками
• Поилка своими руками
• Бытовка своими руками
• Удочка своими руками

Сборные сараи

Прогрессивная методика полносборного строительства применима и к хозпостройкам. «Конструктор» для сарая можно заказать вместе с покупкой домокомплекта или сделать это, когда возникнет необходимость в подсобном помещении.

Существует три варианта конструкций для сборных зданий:

• СИП панели;
• сэндвич (металл-утеплитель-металл);
• пластиковые панели.

Своими руками из этого списка можно сделать только СИП панели. Для этого вам понадобится плита OSB, клей, пенопласт и деревянный брус. Сборка ведется по принципу «бутерброда». Уложив плашмя лист древесностружечной плиты, на него наносят клеевой состав и укладывают пенопласт так, чтобы по контуру осталось место для установки стыковочного бруса. После этого на утеплитель наклеивают второй лист, а сверху равномерно раскладывают груз.

Монтаж панелей ведут, вставляя между ними стыковочные бруски. К кромкам плит их прикручивают саморезами. Для исключения продувания на участках стыковки используют монтажную пену.

Сэндвич панели знакомы всем, кто видел современные строительные бытовки. По своей конструкции они схожи с плитами OSB. Кроме пенопласта в них может быть использована жесткая минвата. Внешняя обшивка делается из стального профнастила. Для монтажа таким панелям необходим металлокаркас.

Нужно отметить, что цена сараев из СИП панелей и сэндвича выше, чем стоимость каркасных и блочных конструкций. Главные достоинства полносборного варианта — высокая скорость монтажа и мобильность.

Вездесущий композитный пластик добрался и до подсобных построек. Сегодня из него делают домики, в которых можно хранить садовый инвентарь или обустроить небольшую мастерскую. Для содержания домашней живности они не подходят. Причины – небольшая площадь и отсутствие утепления.

Дешевыми пластиковые «контейнеры» не назовешь

Несмотря на это простота сборки, прочность, эстетичность внешнего вида и отсутствие коррозии привлекают к ним внимание владельцев частных усадеб и дач

Строительство фундамента

Так как сарай планировалось сделать по каркасной технологии, то фундамент можно сделать столбчатый с блоков. Для этих целей я использовал пустотный бетонный блок (просто не нашел цельный), пустоты которого были заделаны раствором.

Первым делом нужно определиться с местом и уже потом приступать к разметке пятна застройки. Для разметки мне понадобились деревянные колышки и шпагат (можно использовать леску, веревку). Колышки я вбил дальше пятна застройки на расстоянии около метра, чтобы они не мешали мне при установке блоков.

Натянув шпагат, проверил диагонали, они должны быть равными. Разметил места установки блоков и принялся копать ямы глубиной 30 – 50 см. Нужно убрать под блоками растительный слой грунта и засыпать щебнем или песком, что я и сделал. Таким образом, максимально повысил устойчивость фундамента.

Все блоки должны быть установлены в одной строго горизонтальной плоскости. Делал это с помощью уровня, количеством щебня регулировал высоту. Щебень засыпал послойно, каждый слой утрамбовывал.

На этом мой первый этап строительства был завершен и фундамент остался зимовать.

Как построить кирпичный сарай на даче своими руками

Самым распространенным вариантом хозяйственной постройки  остается сарай, выполненный из кирпича. Он долговечен, прочен и практичен. Сарай, сделанный из кирпича, можно обыграть, сделав из одной стены пристройку к беседке, можно установить арку для плетения винограда, сделать настилы для сушки фруктов. При постройке кирпичного сарая необходимо помнить о ленточном  фундаменте, который выдержит вес кирпичной конструкции. А два слоя рубероида, проложенные по опалубке нашего будущего сарая, спасут его от разрушительной влаги и излишней влажности почвы.

Залив качественный фундамент, приступаем к выгонке стен нашего будущего сооружения. В целях экономии материала можно строить сарай и в полкирпича. Раствор готовится строго по технологии, но надо учитывать время года и погодные условия. Не надо спешить выгонять стены сразу, надо дать время стене схватиться с раствором, чтобы она не «поплыла». При этом нельзя забывать и о расшивке стен. Ее делают, пока не высох цементный раствор. Обязательно надо предусмотреть окно в сарае для просушки помещения. Крыша сарая может быть любой из описанных выше. В качестве кровельного материала можно использовать как шифер, так и более дорогие современные материалы: черепицу, металлочерепицу, еврорубероид. Не стоит забывать и наклоне крыши для стока воды. Сарай должен быть герметичен и гидроизолирован.

Можно построить не только сарай, а настоящий хозблок, который вплотную примыкает к дачной кухне. Можно строить хозблок и как отдельно стоящее здание. Очень часто сначала возводится хозблок, который служит временным жильем, пока не построится сам новый дом. Его можно строить из досок, кирпича, пеноблоков и других материалов.

Как видите, построить сарай своими руками – не такая уж непосильная задача. Запаситесь терпением и у вас все получится!