Каковы стандартные размеры окон для различных строений и жилых помещений

4 этап — Кладка стен из газобетона своими руками

Рассмотрим последовательность работ в виде пошаговой инструкции.

Специфика кладки газобетонных блоков заключается в том, что они более легкие, а значит, не будут выдавливать раствор

Именно поэтому, основное внимание при укладке следует уделять толщине шва. А после выкладывания каждого ряда проверять качество кладки уровнем и выравнивать (подгонять) с помощью рубанка или терки

На что кладут газобетонные блоки

На практике используются два состава: клей и классическая цементно-песчанная смесь. Но, недавно появился третий вариант – новый материал, полиуретановый клей в баллонах (клеящая пена для ячеистобетонных блоков).

Предпочтительно использовать для кладки газоблоков специальный клей. Он обладает несколькими преимуществами перед раствором: возможность сделать более тонкий слой (снизить площадь теплопотерь), упростить замес клея, сделать шов визуально более аккуратным. Более детально об этом можно почитать в книге А.С. Горшкова «Влияние растворных швов кладки на параметры теплотехнической однородности стен из газобетона»

Отдельно нужно сказать о том, как правильно нанести клей на газоблок, чтобы избежать его выдавливания.

Как правильно класть газобетонные блоки

Клеевая смесь консистенции густой сметаны наносится на предварительно смоченную горизонтальную поверхность кладки стены из газобетонных блоков с помощью шпателя, мастерка или каретки. Затем кладочная смесь равняется зубчатым шпателем, который имеет ширину равную ширине блока. Если газоблок имеет систему монтажа паз-гребень этого достаточно. Если блок газобетона обычный – клей наносится также и на вертикальную поверхность кладки.

Далее, на раствор, устанавливается блок. Его нужно уложить правильно, проверить точность установки уровнем. Если блок имеет захваты для рук, следует залить установить блок, залить водой место соединения и затем заполнить клеевой смесью. При необходимости блок можно скорректировать путем постукивания с использованием резинового молотка.

Примечание. Летом кладка защищается путем накрывания пленкой. Таким образом, уменьшается скорость высыхания раствора и обеспечивается равномерность его затвердевания.

Класть блоки можно при температуре не ниже – 5°С (с применением зимнего клея) и не ниже 0°С (с использованием летнего клея или бетонного раствора).

Обратите внимание. Корректировать блоки можно в течении от 5 до 15 мин после укладки (зависит от рекомендаций производителя) по истечению этого периода блок нужно будет только выбивать и заново приклеить. Технология кладки газобетонных блоков своими руками

Технология кладки газобетонных блоков своими руками

Кладка первого ряда газобетона

Начинается с подготовки основания. Первый ряд газоблоков укладывают на слой гидроизоляции и проверяют на горизонтальность. Именно поэтому для кладки первого ряда всегда используется цементно-песчанный раствор, даже если кладка будет на клей или пену. Цементный раствор менее требователен к поверхности и позволяет скомпенсировать ее неровности. При этом поверхность нужно очистить от загрязнений. Увлажнять поверхность перед началом монтажа первого ряда нет необходимости.

Примечание. Если в процессе установки газобетонных блоков излишки смеси выступают из швов, им дают застыть и только потом удаляют шпателем.

Установка блоков начинается с углов, между которыми натягивает веревка – маячок. Хорошо, когда есть нивелир, а если нет, то веревка – классика. Она будет служить направляющим ориентиром для правильной кладки. Чтобы избежать провисания шнура можно установить дополнительные промежуточные маячки. Естественно, обеспечить идеальную горизонталь будет сложно, но разница в высоте между углами не должна превышать 30 мм.

Примечание. Рекомендуется устанавливать первый газоблок с навесом в 50 мм. над цоколем.

По ходу выполнения работы может возникнуть надобность в доборных блоках из газобетона – частях блока. Их легко нарезать ручной пилой или болгаркой

Обратите внимание, работа по выпиливанию очень пыльная

При этом длина подрезанных блоков, установленных по углам не должна быть меньше 115 мм.

После того, как уложен первый ряд, его проверяют уровнем и выравнивают. Укладка первого ряда газобетонных блоков самая сложная, но, если правильно сделать – упрощается дальнейшая работа.

Примечание. После кладки первого ряда нужно прекратить работу на 3-4 часа. За это время подсохнет цементная смесь между фундаментом/цоколем и первым рядом газобетонных блоков.

Как проходит монтирование

В процессе монтирования перемычек опираются на конструкционные особенности.

• Армированная несущая конструкция из газобетона применяется при максимальной длине проема в 174 см, при этом для опирания на кладку необходимо 25 см. При укладке газобетона рекомендуется применять 4 уголка из стали. Лучше, если уголки налегают на кладку на 30 см. Газобетон отличается прочностью из-за наличия стального каркаса. Перемычки представляют собой однопролетную балку с нагрузкой по всей поверхности. Плюс в возможности не утеплять дополнительно строение.
• Несущую конструкцию из железобетона с опалубкой в виде U-образных блоков можно использовать при длине проема в 300 см, с таким же расчетом опирания на кладку как при газобетоне. Монтаж проводится без использования специальной техники, что является большим преимуществом. Также не нуждается в утеплении.
• Монолитная несущая конструкция из железобетона устанавливается в зависимости от длины балки, на опору приходится 30 см. Такой конструкцией можно перекрыть проем шириной до 3 м. Это отличное решение при перекрытии широкого расстояния. Пропорция соблюдается 1:20. Обязательно дополнительно утепляется.

Что касается не несущей конструкции, то железобетон используется при длине балки 2 м, опора – 0,35 м с дополнительным утеплением. Используется металлический уголок и заглубление в основании кладки.

Оконный проем

Использование U-блоков при работе с перекрытиями шириной не более трех метров, позволяет обойтись без участия спецтехники, например, крана.

В случае ширины лотка менее 120 мм, рекомендуется использовать армирование двумя стержнями.

Когда ширина превышает значение 150 мм, лучше взять 4 арматуры и соединить их проволокой с шагом в 50 см с целью получения прочной решетки.

Значение опорной зоны крайних блоков равняется 25 см. Чтобы скрепить торцы, можно воспользоваться обычным клеем для газобетонов.

Вместо лотков в виде U можно построить опалубку из досок или газобетонных блоков. Затем провести армирование и заполнить бетоном.

Армированные перемычки

Несомненно, способ создания армированных перемычек внутри придает прочность и является хорошей основой для заключительного этапа.

По размерам ориентируются на длину пролета и ширину блоков стен.

Монтаж выполняется, учитывая некоторые моменты:

— детали поднимаются на нужную высоту и ставятся стрелкой вверх, соблюдая условие опорной глубины в 30 см. Ширина при этом должна равняться ширине блока;
— можно использовать в проеме 2 перемычки, но основание проема должно быть монолитным;
— все элементы обязательно соединяются специальным раствором для склеивания, а вторая деталь должна плотно прилегать к оконной перемычке, с использованием киянки

Важно, чтобы целостность конструкции не нарушилась;
— вся поверхность выравнивается с помощью рубанка, и продолжать работу можно после полного высыхания клея.

Таким способом оформляется дверной и оконный проем. Главное, чтобы перемычки опирались на стены максимально надежно, чего можно добиться правильными расчетами.

«Колхозный» способ

При строительстве домов из ячеистого бетона часто встречается монтаж уголками или арматурными стержнями, который очень не нравится профессионалам. Однако, популярность данный вариант не теряет.

Интересно, что использование стальных уголков не регламентируется ГОСТом и не указывается в правилах строительства зданий из газобетона.

Применяется такая конструкция на узких проемах до 1,20 м и в одноэтажных постройках. Уголки нужно покупать мощные, с сечением 75х75х6 мм. Они устанавливаются с опорной глубиной в 30 см. При монтаже нужно придерживаться правил:

• — обязательно уголки нужно покрасить со всех сторон антикоррозийным составом;
• — минимальное значение опорной длины для уголка из металла – 20 см;
• — соединение уголков происходит с применением стальной ленты, сварки, стяжки;
• — уголки должны утапливаться в бетон, чтобы не допустить выпирание над поверхностью стены.

Нюансы

1. Когда длина проема больше 120 см, а высота меньше 2/3 ширины, то лучше применять перемычки из обычных блоков с дополнительными крепежами. При этом блоки укладываются с использованием временной опалубки и клея. Боковые конструкции должны утопать в стене.
2. Чтобы усилить стену, рекомендуется армировать ряды над проемом. Нормальное значение сечения арматуры – 8 мм. Конец ее нужно заводить за границу проема на 50 см с обеих сторон, придавая им форму буквы Г. Затем они анкеруются в газобетонную кладку.

Декорированные окна

Для декорирования пластиковых оконных конструкций существует несколько распространенных решений, которые дают возможность без радикальных изменений блока украсить практически любой тип остекления.

Раскладки

По типу монтажа различают внутренние и внешние раскладки:

• Внешние. Располагаются с наружной стороны стеклопакета и в большинстве случаев представляют собой тонкий металлический профиль, зафиксированный на внешнем стекле. Применение такого типа декора позволяет не только украсить монотонную конструкцию, в которой преобладают сплошные стекла, но и повысить ее жесткость и способность поглощать звуковые волны.
• Внутренние. Монтируются непосредственно в стеклопакет, обладают всеми положительными качествами наружных аналогов, при этом позволяют реализовывать достаточно сложные дизайнерские решения, например узорчатые вставки из алюминиевого профиля.

Ламинированные окна

Один из наиболее распространенных способов сделать ПВХ конструкцию необходимого цвета или фактуры – ламинирование. Это технология покрытия пластикового профиля специальной полимерной пленкой, внешний вид которой определяется выбранным по каталогу образцом.

Далее, в видеосюжете — как раз о таких окнах:

Арочные окна

В частный дом чаще всего устанавливают прямоугольные окна, однако, если здание отличается специфическим дизайном или архитектурой, возможна установка конструкций нестандартных форм, например, арочных

При выборе для остекления арочных окон следует уделить особое внимание армированию профиля, так как существуют производители, в профильных системах которых не предусмотрены элементы жесткости для криволинейных изделий, что негативно сказывается на прочности открывающихся створок

Расположение, размер и количество окон в частном доме

Из статьи Вы узнаете:

Перед тем, как заказать проект частного дома у проектанта, будущему хозяину, желающему сделать свое жилище комфортным и функциональным, необходимо многое предусмотреть

По большому счету важной является каждая деталь. Даже расположение здания относительно его нахождения на пути следования потоков света, испускаемых небесным Светилом, не должно остаться без внимания

То же самое можно сказать и про окна: их месторасположение в проеме стены, а также ориентация их на стороны света должны быть просчитаны таким образом, чтобы, солнечный свет как в можно большем количестве проникал в дом. Достаточная освещенность позволит владельцу экономить на оплате, как на электроэнергии, так и на обогреве.

Красивый дом из красного кирпича с окнами нестандартной формы.

Современный рынок российский рынок строительных материалов готов предложить конечному потребителю огромный выбор самых разнообразных моделей оконных конструкций: алюминиевых, пластиковых, деревянных и ряд других, менее востребованных решений. Поэтому от правильности выбора покупателя зависит не только срок службы приглянувшегося окна, но и соответствие конструкции всем требованиям, которые предъявляются к ее функциональности.

Итак, компас показывает:

— восток — из-за того, что солнечные лучи падают под небольшим углом и не греют слишком интенсивно стоит разместить в этом направлении окно в кухне, столовой, спальне, кабинете;

— юг — эта зона подвержена самой сильной инсоляции, поэтому рекомендуется, чтобы там были окна гостиной, столовой, студии или кабинета;

— запад – с точки зрения того, что солнечные лучи падают под углом меньшим, чем на юге, и лучше освещают комнаты – стоит разместить окна гостиной, столовой или детской спальни;

— север – подходит для окон помещений технического и хозяйственного назначения, поскольку они обеспечивают равномерное и рассеивающее освещение.

При проектировании дома стоит помнить, что в спальне можно позволить себе гибкость в размещении окон. В кухне нужно установить окно с востока, а с северной стороны оконные системы работают очень хорошо в тех помещениях, где нет необходимости поддерживать высокие температуры.

1 Материалы

Большинство оконных конструкций производятся из трех материалов: дерева, ПВХ и металла. В последнем случае это чаще всего алюминий. Иногда встречаются комбинированные модели, например, дерево-алюминий, сочетающие характеристики разных вариантов.

Дерево

Для недорогих моделей используют сосну либо лиственницу. Это влагостойкие сорта, доступны, обрабатываются без сложностей. Из лиственных берут твердые сорта: дуб, меранти, ясень. Правда, цена их значительно выше.

Плюсы деревянных конструкций

• Хорошие тепло- и шумоизоляционные свойства.
• Экологичность.
• Привлекательный вид.
• Достаточная устойчивость к механическим повреждениям, лучше всего им сопротивляются твердые породы.
• Ремонтопригодность. В случае повреждения поверхности ее легко отремонтировать.

Минусы

• Из отрицательных свойств надо упомянуть склонность к накоплению влаги, что приводит к появлению и развитию грибков.
• В древесине живут микроорганизмы, а также различные жуки. Все это портит материал.

Для предотвращения этих проблем дерево проходит обработку спецвеществами. Оно становится менее уязвимым для влаги и вредителей, но теряет экологичность.

Поливинилхлорид

Правильнее было бы называть такие конструкции металлопластиковыми. Их изготавливают из поливинилхлорида, он же ПВХ, со стальным армированием. В результате получаются хорошие эксплуатационные характеристики, при этом цена невелика. «Чистый» пластик тоже использовался, но у него слишком много недостатков. Многие по привычке называют металлопластиковые системы пластиковыми.

Достоинства

• Хорошие шумо- и теплоизоляционные свойства. В этом они превосходят деревянные аналоги.
• Устойчивы ко всем неблагоприятным факторам: атмосферным явлениям, механическим повреждениям, агрессивным веществам.
• Простое обслуживание и уход.
• Большой выбор расцветок и форм.
• Совместимость с фурнитурой любого типа, что позволяет собирать системы разных типов.

Недостатки

• К недостаткам относят подверженность тепловой деформации, когда деталь при нагреве расширяется, при остывании уменьшается. В результате геометрия каркасной системы может нарушаться.
• Еще один минус — полная герметичность. Это хорошо, когда нужно удержать тепло или звук, но препятствует воздухообмену. Поэтому необходима установка приточных клапанов, которые будут поставлять чистый воздух.
• Ремонт металлопластика возможен, но это сложно и достаточно дорого.

Алюминий

Металлические рамы изначально использовались только для нежилых зданий. Связано это с их теплопроводностью. Они практически не удерживают тепло, отсюда и название «холодные». Однако алюминиевые конструкции усовершенствовали. Они получили термовкладки, которые помогают сохранять температуру в помещении. Таким образом, появилось две разновидности оконных систем из алюминия: теплые и холодные. Первые устанавливаются в жилых домах и выдерживают самые сильные морозы.

Достоинства

• Хорошие изоляционные характеристики.
• Небольшая масса. Алюминий не дает значительной нагрузки на проем.
• Повышенная прочность. Алюминиевый сплав с магнием и медью или кремнием выдерживает повышенные нагрузки без деформаций.
• Стабильные геометрические параметры. Детали не подвержены температурному расширению, поэтому створки не провисают и не деформируются.
• Устойчивость к неблагоприятным атмосферным явлениям, перепадам температуры. Не теряют привлекательный вид и не меняют эксплуатационные характеристики в течение 70 лет минимум.
• Высокая пластичность, что позволяет сделать конструкции самых сложных форм.
• Возможность декорирования под разные фактуры, окраска в любой цвет.

Недостатки

Недостатком считается высокая по сравнению с аналогами цена. Однако она вполне оправдана достоинствами алюминиевых моделей.

Стандартные размеры окон ПВХ

Итак, что нужно знать о размерах пластиковых окон, согласно ГОСТ?

Максимально возможные параметры:

• наибольшая площадь стандартного “глухого” окна (то есть, с частями, что не открываются) не должна превышать 6 кв. м
• максимальные габариты окна с открывающимися створками следующие: ширина – не более 3,5 м, а высота – 2 м
• однокамерный стеклопакетСтеклопакет, состоящий из двух с… с толщиной стекла в 0,4 см имеет площадь – около 2 кв.м
• однокамерный, с толщиной стекла в 0,6 см – до 2,5 кв.м
• площадь двухкамерного стеклопакета, с толщиной стекла 0,4 см и неравными размерами высоты и ширины, – около 2 кв. м
• двухкамерного, с толщиной стекла 0,6 см и с неравными высотой и шириной, – около 2,5 кв. м
• максимальное соотношение ширины и высоты стекла – 1:5

Минимально возможные параметры:

• минимальный цельный стеклопакетCложная конструкция из нескольки… имеет габариты 30х40 см, а минимальная створкаОткрывающаяся часть окна или две… – 40х50 см;
• наименьший радиус арочного проема – 32 см в трехкамерном, и 34 см в пятикамерном стеклопакете
• диаметр трехкамерного круглого стеклопакета – не более 64 см;
• диаметр пятикамерного – не более 68 см;

Если у Вас одностворчатый пакет с поворотно-откидным механизмом, то рекомендуем исходить из расчета – при ширине створки не более 1 м, высота не должна превышать 1,5 м; а при ширине 0,7 м и меньше, высота может достигать 2-2,2 м.

Если выбираете двухстворчатое, то параметры откидной створки будут: при ширине до 1 м, высота – не более 1,4 м, а при ширине до 0,7 м, высота – около 2 м.

Подбираем фурнитуру

Подходя к выбору размеров стеклопакета, стоит также учитывать некоторые нюансы, ведь стандартные размеры окна требуют необходимого типа фурнитуры:

• при ширине створки до 40 см можно использовать только поворотную фурнитуру;
• если створкаОткрывающаяся часть окна или две… 40-55 см – только поворотно-откидную;
• при ширине створки более 55 см – поворотно-откидную с функцией зимнего проветривания;
• если стекло шире 80 см, то необходима установка дополнительного (среднего) запора в нижней части;
• если устанавливать балконную ручку-защелку – функция зимнего проветривания не устанавливается.

В завершение напомним о том, как рассчитать площадь окна: нужно умножить ширину оконного проема на его высоту. Если вычисляются параметры двери балконного блока, учитывают стандартную высоту окна от пола.

Параметры окна согласно типам многоэтажных домов

Здесь мы рассмотрим стандартные оконные конструкции (окна ПВХ) и их размеры по типам зданий.

Дома по типу “брежневки”:

• двухстворчатая конструкция 1,3×1,4 м
• балконный блокОконная конструкция, разделяюща…: дверь 0,75 x2,15 м, окноЭлемент стеновой или кровельной … 1,4×1,4 м
• трехстворчатая оконная конструкция 2,1×1,4 м
• внешний балконный блокОконная конструкция, разделяюща… (П-образный): 0,8х1,5, 2,5х1,5, 0,8х1,5 м

Дома по типу “сталинки”:

• двухстворчатое Т-образное окноЭлемент стеновой или кровельной … 1,5×1,9 м (высота верхнего горизонтального стекла – 0,5 м)
• двухстворчатое Т-образное: 1,25х1,8 м (высота верхнего горизонтального стекла – 0,6 м)
• двухстворчатое Т-образное: 1,08х1,8 м (высота верхнего горизонтального стекла – 0,6 м)
• внутренний балконный блокОконная конструкция, разделяюща…: дверь 1,5х2,7 м (высота верхнего горизонтального стекла – 0,6 м)

Дома по типу “хрущевки”:

• двухстворчатая конструкция 1,28×1,34 м
• балконный блокОконная конструкция, разделяюща…: дверь 0,68×2,07 м, окноЭлемент стеновой или кровельной … 1,35×1,34 м
• трехстворчатая конструкция 2,04×1,5 м
• внешний балконный блокОконная конструкция, разделяюща… (П-образный): 0,8х1,5, 2,5х1,5, 0,8х1,5 м

Дома по типу “чешки”:

• двухстворчатая конструкция 1,3×1,4 м
• балконный блокОконная конструкция, разделяюща… в спальне: дверь 0,75×2,15 м, окноЭлемент стеновой или кровельной … 1,4×1,4 м
• трехстворчатая конструкция 1,76×1,4 м и 2,46х1,4 м
• внешний балконный блокОконная конструкция, разделяюща… (прямой): 2,5х1,5 м

Дома “новой” планировки:

• двухстворчатая конструкция 1,46×1,43 м
• балконный блокОконная конструкция, разделяюща… (прямой): 2,5х1,5 м
• трехстворчатая конструкция 1,78×1,43 м
• балконный блокОконная конструкция, разделяюща…: дверь 0,75×2,15 м, окноЭлемент стеновой или кровельной … 0,8×1,4 м

Насколько публикация полезна?

Нажмите на звезду, чтобы оценить!

Отправить оценку

Средняя оценка / 5. Количество оценок:

Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.

Требования по ГОСТу

Существуют несколько десятков нормативных актов, которые регламентируют требования к деревянным окнам по размерам, конструктивным характеристикам и областям установки: промышленность или жилой сектор.

Базовым документом считается ГОСТ 23166, 1999 года изданияГОСТ № 11214

В горизонтальном ряду дополнительно введены стандарт 70 см, а в вертикальном — 220 см. Для новостроек предусмотрены деревянные блоки, которые выпускаются промышленностью по 40 сериям, с размерами, зависящими от количества створок — 1/2/3.

При установке таких блоков требуется соблюдать следующие стандарты

• створки не могут быть выше 1800х1200 мм;
• дверной блок ограничен размерами 2300х900 мм;
• допускаемая погрешность для окон с диагональю 1400 мм до 1.5 мм;
• разрешается повышение размера продукции только по вышине и не выше чем на 10%.

Установлена предельная площадь остекления одинарного глухого окна не более 2,5 м2. Это связано с ограничением по весу оконного блока до 100 кг. В противном случае будет увеличена предельная нагрузка на несущую стену.

Ограничение двустворчатых окон установлено на уровне 1500х1500 мм. Оно связано с возможностью эксплуатации стекол, иначе будет затруднен доступ к одной из створок. Для больших проемов устанавливают трехстворчатые окна.

Число оконных блоков

При выборе окончательных размеров окна, следует чётко понимать их зависимость от всей площади остекления: при выборе больших окон в деревянном доме будет холодно, при выборе маленьких – темно, а это приведет к постоянному использованию дополнительных источников света. Следует найти золотую середину и ориентироваться на строительные законы и нормы.

Выбор размера окна в деревянном доме напрямую будет зависеть от их назначения и расположения.

При выборе соотношения площади стен и остекления следует учитывать такие закономерности:

• Форма и площадь помещения. Для вытянутых в длину комнат необходимо два окна и более, а вот для маленьких будет достаточно одного окна по центру стены.
• Расположение окон относительно световых сторон. Большие окна располагайте с западной и южной сторон – это обеспечит большую максимальную освещённость. В таких комнатах домашние растения будут чувствовать себя очень комфортно.
• Назначение помещения. Большие окна устанавливают в гостиных, рабочих кабинетах и прочих комнатах, в которых регулярно находятся люди, и где требуется большое количество естественного дневного света.

Как правило, такие комнаты при проектировке располагают с южной-западной стороны здания. Для спальни качественная освещённость особо и не требуется, поэтому ее располагают с северной либо западной стороны, и для неё будет достаточно лишь одного оконного блока.

Финский стиль в скандинавских домах

Также с северных сторон принято размещать кухню и прочие кладовые помещения хозяйственного свойства. Исторический факт, раньше большие окна устанавливали в финских или скандинавских домах: потому что естественное дневное освещение улучшало настроение и повышало работоспособность, что было важным в короткие зимние дни. В данных комнатах приятно было находиться постоянно: яркий естественный дневной свет дополнительно мог усиливаться светлой и теплой отделкой стен и выбором белой мебели.

Конечно, идеально копировать финский стиль в российских домах не всегда возможно, однако какие-то элементы все-таки можно позаимствовать.

Инструкция по установке большого окна на пластины:

1. В пластинах просверливается отверстие для дюбеля.
2. Пластины закрепляются к оконной раме двумя короткими саморезами.
3. Количество используемых пластин, обычно, составляет от 4 до 6 штук и более.
4. Окно устанавливается и выравнивается по уровню при помощи подставок.
5. Прижимаются пластины и по их отверстиям безударной дрелью высверливается отверстие под дюбель.
6. Закручиваются все дюбели и саморезы в них.
7. Пространство между рамой и стеной качественно заполняется монтажной пеной. Желательно, чтобы зазор составлял около сантиметра, для удобного заполнения пеной и экономного его расхода.
8. Лишняя пена срезается.
9. Далее устанавливается подоконник и внутренние откосы.

Если окно небольшое, пластины можно закрепить на обычные саморезы, без использования дюбелей, так как основную нагрузку будет держать именно монтажная пена.

А в данном видео вы узнаете от опытного самостройщика, как можно быстро и просто установить небольшие пластиковые окна в газобетонный дом. В представленном способе есть некоторые хитрости, которые сильно упрощают процесс монтажа.

Типоразмеры по ГОСТ

Естественно имеются различия в чертежах по установочному процессу в жилом здании.  В таблице ниже раскрыто типовое соотношение размеров согласно ГОСТУ:

Стандартные размеры одностворчатого, двухстворчатого и трехстворчатого окна

Следовательно, ширину оконных полотен, формирует предположительная цель, заложенная в создание строения. На плане в зале или кухне изначально нужно определить, как будут расположены окна и двери, что бы достичь уровня в естественном солнечном освещении в соотнесении нормальных показателей. В связи с тем, что этот фактор, зависит от географического расположения здания, рамы проектируют и изготавливают по государственному стандарту.

И бывают трёх видовых категорий:

• деревянной;
• пластиковой;
• металлопластиковой.

Минимальные параметры профиля двустворчатых и тройных окон, составят 1300 на 1400 мм и 2050 на 1400 миллиметра.

Вывод

Подбирать размеры пластиковых окон следует исключительно под существующий оконный проем. Здесь недопустимы отклонения в 5–10 см, заделать пустоты между рамой и стеной все равно не удастся.

Поэтому особо в плане дизайна развернуться в городской квартире или в уже построенном коттедже вряд ли получится. Да и для только еще проектируемого частного дома также лучше выбрать стандартные типоразмеры, чтобы сэкономить и ускорить его строительство.

Нестандартные изделия привлекают внимания и подчеркивают индивидуальность фасада. Но делать их будут дольше, чем типовые варианты, а обойдутся они сильно дороже.