Опалубка для фундамента: подробная инструкция как правильно сделать съемную и несъемную опалубку для различных типов фундаментов

Расчет опалубочной конструкции

Обычно длина доски промышленного производства составляет 6 м, ширина колеблется в пределах от 10 до 15 см, а толщина равна 2,5 см. Для выполнения расчетов опалубки число, равное периметру основания здания, делят на 6. Значение, равное высоте фундаментной конструкции, необходимо поделить на ширину досок. Полученные в результате числа перемножают. В результате получают количество досок, требующееся для возведения фундаментной формы.

Важно!Усредненно на каждый 1 м³ фундамента необходимо 45-60 досок стандартных габаритов. Чем они уже, тем больше их понадобится.. Цена конструкции формы складывается не только из расходов на покупку досок

Сюда же относят траты на приобретение шпилек и раскосов. При этом затраты на дополнительные материалы в отдельных случаях достигают 50% от цены доски. Также сюда относят траты на покупку арматуры и элементов крепежа. Иногда бывает выгоднее взять готовое оборудование для обустройства основания в аренду, чем сколачивать дощатые щиты самому

Цена конструкции формы складывается не только из расходов на покупку досок. Сюда же относят траты на приобретение шпилек и раскосов. При этом затраты на дополнительные материалы в отдельных случаях достигают 50% от цены доски. Также сюда относят траты на покупку арматуры и элементов крепежа. Иногда бывает выгоднее взять готовое оборудование для обустройства основания в аренду, чем сколачивать дощатые щиты самому.

Как сделать съемную опалубку своими руками

Для монтажа прочной конструкции съемной опалубки для ленточного фундамента следует придерживаться определенной последовательности действий:

1. Вычистить строительную площадку от мусора.
2. Сделать разметку участка согласно проекту.
3. Выкопать траншею, глубина которой около 55 см.
4. Выровнять ее основание посредством использования строительного уровня.
5. Засыпать дно траншею песчаной подушкой.
6. Залить уложенный слой водой и утрамбовать его.
7. Уложить слой геотекстильного плотна.
8. Засыпать его гравием или щебенкой. Толщина слоя колеблется в пределах 10-16 см.
9. Выровнять слой при помощи стройуровня.
10. Изготовить из досок щиты длиной от 2 до 3 м с расположенными поперек брусьями. Расстояние между досками не должно быть больше 2 мм, в противном случае через щели будет вытекать раствор бетона.
11. Фиксировать доски и брусья между собой при помощи саморезов или гвоздей.
12. Уложить щиты на раму, выполненную из брусьев.
13. Щиты между собой крепить при помощи раскосов, расстояние между которыми должно быть от 0,5 до 1,0 м.
14. Нижний край раскоса упирается в грунт. Для его крепления используются деревянные колья, которые вбиваются в почву. Его верхний край фиксируется при помощи накладной доски, вбитой в верхний край щита.
15. Между щитом и колом проложить упорный брусок. Это необходимо для фиксации конструкции в вертикальном положении.
16. Повысить прочность конструкции можно в результате соединения боковых щитов при помощи планок.
17. Дно и стены конструкции выложить пленкой ПВХ или полиэтиленом. Это будет выполнять функцию гидроизоляции.
18. Залить внутренность раствором бетона.
19. Через 15 дней можно удалить щиты.

Можно использовать плиты OSB. В данном случае последовательность действия будет следующей:

1. Нарезать брусья на отрезки, длина которых совпадает с шириной будущего фундамента. На 1 метр основания идет 4 шт брусков.
2. Листы OSB поставить параллельно, вставив между ними брусья. Закрепить их при помощи шурупов — это поможет увеличить прочность конструкции.
3. Блоки соединять посредством использования планок из дерева, проверяя их уровень.
4. По наружной стороне конструкции установить опоры, что предотвратит возможность рассыпания системы. Выполнить это можно при помощи брусков, длина которых должна быть 0,6, 0,9 и 1,2 м. На одной стороне расположить 3 бруска разной длины.
5. Опоры, установленные непосредственно к опалубке, забить в землю на 0,5 м.
6. Залить внутреннюю полость конструкции раствором бетона, не доходя до ее верхнего края.
7. После затвердения бетона опалубку можно снять.

Придерживаясь такой последовательности действий, можно соорудить прочную опалубку, которая будет служить основанием для будущей постройки.

Когда и как можно снимать опалубку

У многих возникает вопрос, когда выполнять демонтаж опалубки. Большинство специалистов рекомендуют делать это через 25-28 дней. Все зависит от сроков застывания бетона. Поэтому не всегда ждать 28 дней целесообразно. Сроки застывания раствора определяются погодными условиями, маркой бетона, компонентами, входящими в его состав. Дабы ускорить сроки застывания рекомендуется периодически смачивать опалубочную поверхность водой или накрыть ее полиэтиленовой пленкой.

Во избежание растрескивания стенок фундамента, опалубку следует снимать после того, как прочность бетона достигнет 50-70%.

При этом следует придерживаться таких рекомендаций:

1. Если температура воздуха в пределах 30-35°, конструкцию можно демонтировать через 3-4 дня.
2.  Движения должны быть плавными и аккуратными.
3. Начинать нужно с мест, где нагрузка минимальная. Это углы и незамкнутые края.
4. Движения следует выполнять с верхнего края к нижнему.
5. В последнюю очередь снимаются элементы, которые стягивают противоположные щиты (шпильки и скобы). Их срезают или откручивают.

Так как бетон во время снятия еще не достиг максимальной твердости, все манипуляции нужно выполнять максимально аккуратно.

Как правильно заливается каркас?

После обустройства опалубки и армирующего каркаса можно приступать непосредственно к заливке бетонной смеси. Материал следует заливать по направлению от угловых зон к центральным точкам опалубки.

Подачу бетона следует осуществлять с помощью спецтехники – автомобильной бетономешалки. При ручном приготовлении материала потребуется много времени и трудовых ресурсов.

В процессе заливки цементно-песчаной смеси также рекомендуется использовать глубинные вибраторы. Применение такого оборудования позволит удалить воздушные пузыри из состава, тем самым повысить его прочность и снизить риск преждевременного разрушения.

Что нужно для самостоятельной работы?

Основная трудность при собственноручном выполнении работ заключается в том, что необходимо залить бетонную смесь за относительно короткий срок, чтобы она затвердевала более равномерно.

Поэтому замешивать материал в обычных ведрах или металлических корытах нецелесообразно, в этом случае создание фундамента затянется на несколько дней.

Целесообразно использовать бетономешалку подходящего размера, по возможности следует арендовать соответствующую спецтехнику (бетононасос).

Как выровнять фундаментное основание?

Поверхность ленточного основания после заливки должна быть идеально ровной, в противном случае возникнут трудности при дальнейшем возведении стен и появятся нежелательные перекосы. Боковые части фундамента, выступающие над землей, при правильном создании опалубки выравнивать не нужно.

В процессе выравнивания бетонной ленты необходимо с помощью водяного или лазерного уровня определить высшие и низшие точки ее поверхности. Затем по ее периметру выставляется горизонтальная опалубка (дощатая или металлическая).

Ее необходимо надежно закрепить в неподвижном положении, чтобы каркас не смещался при последующем выполнении работ.

На внутренних сторонах опалубки нужно сделать разметку и нанести горизонтальные линии, отмеренные с помощью лазерного или жидкостного уровня. Далее по размеченным линиям выполняется заполнение опалубки свежим бетоном.

Сколько времени необходимо для полного затвердевания?

Промежуток времени, на протяжении которого цементно-песчаная смесь обретает необходимый запас прочности и окончательно твердеет, определяется несколькими факторами.

Длительность процесса зависит от марки материала и процентного содержания воды в нем, которое может значительно отличаться для бетонных смесей разных классов прочности.

Также на время затвердевания влияет температура окружающей среды и влажность воздуха. При +30 °C набор прочности происходит почти в 2 раза быстрее, чем при +5 °C.

В среднем бетонная смесь затвердевает через 20-30 суток. Процесс может быть ускорен путем применения различных технологий подогрева бетона.

К металлической арматуре прикладывают определенное напряжение, при прохождении тока металл выделяет тепло и ускоряет затвердевание бетонной смеси.

Изготовление несъемной опалубки своими руками

Рассмотрим процесс создания несъёмной опалубки из листовых материалов с самостоятельным раскроем на примере ЭППС (экструдированного пенополистирола).

Распустите листы на фрагменты, соответствующие ширине и длине утрамбованной траншеи. Из остатков выкроите полосы для бортиков высотой 20–25 см. Общая длина бортов должна соответствовать двойному периметру траншеи + 20% на перехлёст в угловых точках.

Разложите листы в траншее так, чтобы бортики стояли на слое ЭППС и не касались земли. Закрепите листы по углам, проткнув материал пластиковыми стяжками системы СВТ.

Установите между вертикальными листами половинки пластиковых стяжек и закрепите их между собой. Если система защёлкнется недостаточно плотно, уплотните соединения плоскогубцами.

Установите арматурные прутья над и под горизонтальными стяжками. Чтобы металл находился в толще бетона, подложите под прутья кусочки пенополистирола. Специальные пазы на пластиковых стяжках помогут соблюсти одинаковое расстояние между прутьями арматуры на всём протяжении фундамента.

Перевяжите прутья между собой тонкой проволокой, сложенной в 2–3 раза. Таким же образом арматуру можно подвязать к пластиковым стяжкам.

Нарастите фундамент целыми листами ЭППС, предварительно прикрепив к ним узкие полосы того же материала с помощью пластиковых фиксаторов. Разместите подготовленные листы так, как показано на рисунке

При монтаже обращайте внимание на расположение пазов и гребней на листе.

Прикрепите вертикальные листы друг к другу стяжками, установите и подвяжите арматуру по описанной выше технологии. Должно получиться как минимум два пластиково-арматурных пояса, ориентировочно на расстоянии 10 см от верхнего и нижнего края листа.

Закрепите на острых кончиках пластиковых стяжек стопорные пластинке и обрежьте кончики, которые остались свободными.

Залейте армированную опалубку цементно-песчаным раствором

Для приготовления бетона можно пользоваться собственной бетономешалкой, но раствора понадобится очень много. Если вы сомневаетесь, что сможете залить весь фундамент за день, лучше воспользоваться услугами промышленной цистерны-бетономешалки.

Удалите пузырьки воздуха строительным вибратором и выровняйте поверхность бетона. Выгонять воздух арматурным прутом в этом случае нельзя, так как металл повредит опалубку, легко проткнув лист ЭППС.

После полного застывания бетона фундамента можно продолжить заливку стен по той же технологии, но такой фундамент можно использовать и с другими материалами.

Видео: технология строительства дома с несъёмной опалубкой из стружечных блоков

https://youtube.com/watch?v=Aqg7_Xdw5aE

Отдавая предпочтение одному из вариантов несъёмной опалубки учитывайте не только свои финансовые возможности и трудозатраты, но и предназначение

К примеру, в зонах с болотистой почвой не стоит применять блоки на основе древесной стружки, а в холодных регионах стоит обратить внимание на материал с минимальным коэффициентом теплопроводности. В таком случае вы сможете быстро возвести тёплый дом без лишних финансовых затрат

Материалы

Для опалубки фундамента берут разные стройматериалы. Они влияют на качество основания здания и скорость его возведения. Также они определяют возможность повторного использования бетонной формы.

Съемную опалубку для фундамента разбирают, когда плотность бетона достигает 50%. Обычно ее используют многократно. Количество заливок, выдерживаемых комплектом щитов, зависит от характеристик стройматериала, из которого они изготовлены. Самодельные конструкции хорошо выполняют свою функцию от 3 до 8 раз. Опалубка промышленного изготовления не теряет своей прочности после нескольких десятков заливок.

Несъемную конструкцию после твердения бетонного раствора не демонтируют. Она превращается в часть основания. Применение подобных моделей в строительстве началось несколько лет назад. Материалом для производства деталей является экструдированный пенополистирол.

На заметку!Альтернативным материалом для производства не демонтируемой конструкции становятся бетонные блоки с пустотами внутри. Они бывают угловыми, радиусными, стеновыми. Каждая деталь состоит из двух или трех стенок, скрепленных между собой перемычками. Их соединяют попарно замками. Чтобы сделать основание прочным и жестким в бетонный раствор закладывают арматуру.

Металлическая

Такая конструкция универсальна. Она подходит для опалубки монолитного строительства и возведения основания под частный дом. Конструкцию собирают из металлических листов толщиной 1-2 мм. Такую форму применяют при создании основания ленточного или плитного типа. Чтобы повысить жесткость, арматуру приваривают сразу к листам опалубки. При необходимости металлические листы изгибают, чтобы придать им нужную форму. Главным недостатком металлического варианта является большая цена.

Железобетонная

Здесь для устройства формы основания применяют бетонные плиты. Он получается неразборным. Когда конструкцию сооружают из деталей большой толщины, расход цементного раствора уменьшается. Показатели прочности основания и другие важные характеристики не ухудшаются. Монтаж бетонных плит невозможен без привлечения строительного крана из-за их большого веса.

Из пенополистирола

Форма блоков бывает разной. Из них собирают опалубку будущего основания, как из деталей конструктора. Их соединяют между собой металлическими шпильками либо замками. Такая конструкция удобна тем, что она одновременно обеспечивает гидро- и теплоизоляцию основания. Пенополистирольные блоки дорогие, но они сокращают время на возведение фундамента здания и упрощают последующую отделку.

Из дерева

Проще всего сделать опалубку для фундамента своими руками из деревянных досок либо из листовой фанеры. Эти стройматериалы всегда есть в продаже и недорогие. Для установки фундаментной формы не нужны сложные инструменты либо строительная техника. Но иногда самодельная конструкция нуждается в усилении из-за разного размера деревянных щитов.

Подручные материалы

Для заливки фундамента под небольшой частный дом или летнюю беседку форму собирают из любых подходящих материалов. Подходит шифер, профилированный лист и другие предметы. Из них делают сплошную конструкцию без просветов. Единственным достоинством такой разборной опалубки является ее низкая цена.

К недостаткам применения подручных материалов относят:

• сложный монтаж;
• высокую вероятность протечек;
• низкую несущую способность;
• необходимость установки дополнительных опор.

Причины неправильной герметизации

Случаются ситуации, когда, несмотря на то, что узел примыкания установлен, вода все равно проникает к фундаменту. Это, прежде всего, происходит из-за того, что неправильно выполнен расчет конструкции узла, ширина и глубина шва, в связи с чем он не способен компенсировать реальное движение бетона.

При этом толщина бетонного слоя отмостки не имеет значения, поскольку бетон равномерно реагирует только на линейное расширение.

Второй ведущий фактор, вызывающий растрескивание компенсирующих швов бетона, — это плохой выбор материала для самих швов. Материалы для узлов примыкания должны быть совместимы с типом бетона, с которым они соединены. Шовные материалы также должны выдерживать условия окружающей среды, для которых они предназначены.

Для того чтобы поддерживать узел примыкания отмостки в рабочем состоянии, владельцу дома необходимо предпринимать следующие шаги:

1. Очистка: нельзя допускать попадания грязи и мусора в шов. Мусор может способствовать проникновению влаги в компенсаторы, вызывая их растрескивание.

2. Сушка: нельзя позволять стоячей воде оставаться на компенсационных швах слишком долго.
3. Сорняки и растения: если замечено, что в компенсационных швах растут сорняки и растения, немедленно их удаляют, поскольку корни быстро повредят узел примыкания и станут источником попадания влаги к фундаменту дома.

Много важной и полезной информации об устройстве отмостки представлено в данном разделе

Расчет опалубочной конструкции

Порядок выполнения расчетов будет рассмотрен на примере стандартной деревянной опалубки для фундамента. Традиционно готовые фабричные доски имеют длину 600 см, толщину от 2,5 см, а ширина составляет порядка 10-15 см.

Расчет опалубочной конструкции

Для расчета разделите периметр будущего бетонного основания на длину используемой доски. Высоту фундамента разделите на ширину одной доски. Перемножьте значения. Так вы определите требуемое количество досок для опалубки. В среднем на 1 м3 уходит от 40 до 65 элементов. Конкретное количество зависит от ширины используемых досок.

К расчетной стоимости опалубочной конструкции добавьте расходы на покупку бруса для фиксации основных элементов и распорок для усиления системы. В зависимости от конкретной ситуации дополнительные расходы могут составить до половины от стоимости досок (фанеры).

Чертеж расчета параметров опалубки

Также учтите дополнительные расходы на арматуру, крепежные элементы и недостающие инструменты, которые нужно будет купить. При желании рассмотрите вариант использования съемной арендной опалубки. Взять конструкцию во временное пользование можно на ближайшей стройплощадке. В большинстве случаев аренда опалубки выходит несколько дешевле ее самостоятельного обустройства.

Типы опалубки

Конструкция опалубки  в зависимости от типа делится на две группы:

• Опалубка с съемной конструкцией;
• Опалубка, что имеет не съемную конструкцию. 

В строительстве без формирования монолитной, бетонной и железобетонной конструкции не обойтись.  И неважно дом это, или  предварительно построенный каркас, который называют опалубкой. Давайте подробнее остановимся на каждом из них. Давайте подробнее остановимся на каждом из них

Давайте подробнее остановимся на каждом из них.

Итак,  конструкция опалубки, как уже упоминалось, бывает съемной, и нет. 

Ошибки при строительстве фундамента, которых следует избегать

Качество основания влияет на срок службы строения в целом. Чтобы обеспечить достаточную долговечность, следует избегать типовых ошибок. Они могут допускать на этапе:

• проектирования. Неправильный расчет либо выбор подходящего типа способен существенно снизить несущую способности основания в целом;
• подготовки основания. Площадка должна формироваться из плотного или хорошо уплотненного грунта;
• установки опалубки. Неправильная пространственная ориентация или недостаточно плотное закрепление отдельных элементов не позволят форме выдержать вес заливаемой бетонной смеси;
• армирования. Не стоит использовать гладкую арматуру. Пруты должны быть толще 12 мм, располагаться в несколько слоев и жестко связанными между собой;
• бетонирования. На данном этапе типовой ошибкой является использование состава с неподходящими прочностными характеристиками либо уровнем вязкости.

Правильный фундамент – гарантия долговечности здания

Требования к опалубке

Так как вся эта система создается для того чтобы придавать форму бетонным и железобетонным изделиям, то она должна быть достаточно прочной и упругой, чтобы противостоять давлению массы жидкого бетона. Потому к материалам для опалубки предъявляются довольно серьезные требования по части прочности. Кроме того, собранные щиты должны иметь гладкую и ровную внутреннюю поверхность: она формирует стены фундамента, а на них затем закрепляются гидро- и/или теплоизоляционные материалы. Крепить их легче к ровным (хотя бы относительно) поверхностям.

Материалы для съемной конструкции

В строительных организациях есть конструкции из металла, собираемые на шпильках и болтах. В частном строительстве щиты опалубки делают из досок, влагостойкой фанеры и ОСП. В качестве упоров и распорок используются деревянные бруски. Никто не мешает изготовить конструкцию из металла, но это очень дорого и при одноразовом использовании нерентабельно.

Как выглядит опалубка для ленточного фундамента в разрезе

При высоте фундамента до 1,5 метров доска для опалубки должна иметь толщину не менее 40 мм. Скрепляются щиты при помощи брусков сечения 60*40 мм или 80*40 мм. Если высота фундамента большая — он глубокого заложения — таких брусков будет недостаточно для того, чтобы удержать массу бетона. При высоте больше метра использовать нужно брусок 50*100 мм и больше. Для сборки используют гвозди или саморезы. Их длина — 3/4 от общей толщины доски и бруска (для приведенных выше размеров 60-70 мм).

Делают опалубку и из фанеры. Есть даже специальная опалубочная, ламинированная бумагой с синтетическими пропитками. Покрытие имеет повышенную стойкость к агрессивным средам, которой и является жидкий бетон. Маркируется этот материал ФСФ (с использованием формальдегидного клея).

Толщина фанеры для опалубки — 18-21 мм. Щиты собираются на металлический или деревянный каркас. Деревянный каркас делают из бруска 40*40 мм, крепеж использовать нужно более короткий — 50-55 мм. При использовании фанеры работать будет проще с саморезами: гвозди забиваются тяжело.

Конструкция щитов опалубки из фанеры и ОС

ОСБ используется для этой цели нечасто, но такой вариант тоже имеет место. Толщина примерно такая же: 18-21 мм. Конструктивно ничем не отличается от щитов из фанеры.

Размеры листов этих листовых материалов подбирайте исходя из габаритов требуемых щитов опалубки — чтобы отходов было как можно меньше. Особого качества поверхности не требуется, потому можно брать низкосортные материалы, которые и называют обычно «строительными».

Из чего сделать опалубку для фундамента решайте сами: зависит от цен на эти материалы в вашем регионе. Обычный подход — экономический: что дешевле, то и используют.

Материалы для изготовления съемных и несъемных конструкций

Металлическая опалубка широко используется в промышленном строительстве в качестве демонтируемой конструкции. С учетом стойкости к коррозионным процессам и агрессивной среде, с этой целью используют листовой алюминий. Ввиду высокой стоимости сырья, металлическая опалубка редко применяется частными застройщиками.

Пластиковые панели также используют для сборки задающей форму конструкции.

Преимущества способа:

• гладкая поверхность;
• полное исключение влагопоглощения.

С пластиковыми деталями легко обращаться в процессе строительства, но они так же, как и листовой металл, имеют высокую цену, поэтому применяются в большинстве случаев профессиональными строителями, у которых работа поставлена на поток.

Деревянная щитовая форма – разборная конструкция, которую легко изготовить своими руками из покупных досок, фанеры или подручных материалов. В работе используют классические столярские инструменты, что существенно сокращает расходы на строительство.

В качестве несъемной опалубки в большинстве случаев используют экструдированный пенополистирол, который одновременно служит качественным теплоизолятором для плитного фундамента.

Материал отличается высокой прочностью на сжатие и влагостойкостью. В качестве альтернативы пеноплексу можно использовать арболит, армопанели, стекломагнезитовый лист и другие специально изготовленные конструкционные элементы.

Преимущества и недостатки деревянного каркаса

В отличие от не съемной опалубка из досок снимается с фундамента сразу после затвердения бетона – она разбирается, и может использоваться еще. К плюсам относят:

• невысокая стоимость материалов и монтажа;
• несложная сборка;
• конструкцию в дальнейшем можно использовать в строительных работах многократно, или даже сдавать в аренду;
• использование при строительстве домов по любому креативному проекту;
• уместна и эффективна при отливке стен, перекрытий, маленьких объектов;
• в качестве материала для возведения опалубки можно брать старую деревянную мебель, ящики, доски «дедовский способ»;
• доступный крепеж для фиксации;
• съемная опалубка позволяет использовать оборудование для нагрева бетонной смеси в холодное, зимнее время, а несъемным конструкциям это не подходит (что такое несъемная опалубка для фундамента из пенополистирола?).

В минусах:

• Увеличение срока возведения фундамента.
• Необходимость использования доборных элементов для повышения прочности конструкции
• Необходимость дополнительного утепления основания. Рекомендуем посмотреть другие статьи наших экспертов о нюансах утепления фундамента дома изнутри, а также о внешней и внутренней теплоизоляции цоколя деревянного дома.
• Трудозатратность – требуется сборка и разборка.