Металлические подрозетники для скрытого монтажа в деревянном доме

Установка внутренней розетки

Для установки внутренней розетки предварительно необходимо подготовить посадочное место — подрозетник. Подрозетники могут отличаться в зависимости от конструкции стены.

Так для бетонной или кирпичной стены необходимо использовать простой подрозетник, который крепится при помощи строительных смесей, а для полой стены из гипсокартона необходим подрозетник со специальными лапками фиксаторами (см. фото ниже):

Также в зависимости от типа стены будет зависеть и способ прокладки кабеля.

Например, в бетонной или кирпичной стене устраивается специальное углубление — штроба. Электрический кабель фиксируется в штробе при помощи строительных смесей или крепежа, а далее перекрывается шпаклёвкой или штукатуркой.

Если же стена представлена металлокаркасом, обшитым гипсокартоном, то электрический кабель прокладывается внутри стены в процессе монтажа. В таком случае рекомендуется прокладывать кабель в защитной гофре.

Пример прокладки электрического кабеля в гофре внутри перегородки из ГКЛ

Таким образом вся сложность установки и подключения внутренней розетки заключается в прокладке кабеля и монтаже подрозетника. Пошаговую инструкцию по штроблению стен и установке подрозетников в бетон и гипсокартон вы найдёте, перейдя по соответствующим ссылкам.

Допустим, что электрический кабель у нас уже проложен к месту установки розетки и детально рассмотрим процесс подключения:

Достаточно, чтобы электрический кабель выступал из подрозетника примерно на 10-15 см

Шаг 1. Перед началом монтажа электрической розетки необходимо отключить линию через автоматический выключатель и убедиться в отсутствии напряжения на подведённом к подрозетнику кабеле при помощи индикаторной отвёртки:

Шаг 2. Снимаем ПВХ-изоляцию и оголяем жилы кабеля на 8-10 мм. Для снятия изоляции можно использовать простой строительный нож, а также очень удобно применить специальные клещи непосредственно для оголения жил:

Шаг 3. Снимаем переднюю панель розетки, чтобы получить доступ к болтам, которые позволят зафиксировать розетку в подрозетнике:

Шаг 4. Заводим жилы кабеля в соответствующие отверстия розетки до упора и фиксируем при помощи специальных болтов. Убеждаемся в надёжности фиксации жил кабеля:

Шаг 5. Устанавливаем розетку в подрозетник и закрепляем её. Электрическая розетка, как правило, может быть зафиксирована в подрозетнике двумя способами: при помощи болтов подрозетника (№1 на фото) и при помощи собственных фиксаторов — «распорных лапок» (№2 на фото). Для надёжности используем сразу два этих способа:

Шаг 6. Устанавливаем на место переднюю панель. На этом монтаж внутренней розетки можно считать оконченным.

Одинарная и двойная розетки устанавливаются и подключаются абсолютно идентично

Ниже представлены фото подключения одинарной внутренней розетки фирмы Lezard:

Обозначение розеток

Розетка – коммутационный аппарат, который является частью штепсельного соединения, работает в паре с вилкой, предназначен для подключения электроприборов в сеть.

Обозначение розеток на чертежах выполняется полукругом, от выпуклой части которого отходят одна или несколько чёрточек в зависимости от типа коммутационного аппарата.

На видео показаны основные обозначения электрооборудования:

Розетки по способу монтажа бывают:

1. Наружные (для открытой проводки). Их монтируют на стенной поверхности. Они обозначаются пустым полукругом, не имеющим внутри никаких дополнительных чёрточек.
2. Внутренние (для скрытой проводки). Они монтируются внутри стены, для этого необходимо проделать отверстие и вставить в него специальный подрозетник, напоминающий по форме неглубокий стакан. В схематическом изображении таких коммутационных аппаратов полукруг внутри имеет по центру черту.

Часто применяют в бытовых сетях сдвоенные розетки. Они представляют собой моноблок, в котором есть два штепсельных разъёма (то есть можно подключить в них две вилки от двух различных электроприборов) и одно установочное место (монтаж производится в один подрозетник). Обозначение сдвоенной розетки на электрической схеме выглядит как полукруг с двумя чёрточками с внешней выпуклой стороны:

В современных бытовых сетях всё чаще используют розетки с заземлением, они гарантируют долгую надёжную работу электроприборов и безопасность людей в плане поражения электрическим током.

Этот провод идёт к общему распределительному щитку, где подключается к специальной клемме заземления. Обозначение такой розетки на электрической схеме выглядит следующим образом:

Как видите, заземление обозначается горизонтальной чертой, которая по касательной примыкает к выпуклой части полукруга.

Уже не редкость, когда для современного дома подводится не однофазная электрическая сеть, а трёхфазная. Некоторые потребители электроэнергии требуют напряжения именно 380 В (отопительные котлы, водонагреватели, электрические плиты). Для их подключения применяют трёхполюсные розетки с защитным заземлением. Коммутационные аппараты такого типа имеют пять контактов – три фазных, один нулевой и ещё один для защитного заземления. Розетка трёхполюсная обозначается с тремя чёрточками с внешней стороны полукруга:

А вот так выглядят условные обозначения розеток сдвоенных, с защитным заземлением:

Иногда вы можете увидеть обозначение розетки, у которой полукруг внутри полностью закрашен чёрным цветом. Это означает, что коммутационный аппарат влагостойкого исполнения, он оснащён защитной крышкой, которая исключает возможность попадания в розетку влаги или пыли. Степень защиты подобных элементов маркируется специальными символами:

• Две английские буквы IP обозначают само понятие, что розетка имеет определённый уровень защиты.
• Затем следуют две цифры, первая из которых означает степень защиты от пыли, вторая – от влаги.

На схеме розетки со степенью защиты IP 44-55 выглядят так:

Если у них есть контакт защитного заземления, то соответственно добавляется ещё горизонтальная черта:

Если делать схему электропроводки в специализированных программах, то на видео пример чертежа в AutoCad:

Размеры подрозетников и коронок

В стенах из различных материалов применяют специальные коронки, чтобы просверлить нишу под коробку. Подрозетники бывают открытого и скрытого типа, в первом случае сверление не потребуется. Во втором варианте необходимо узнать диаметр корпуса под розетку, чтобы правильно выбрать размер коронки.

Последствия неправильно выбранного диаметра коронки:

• Если купить инструмент с узким сверлением, дополнительно придется разбивать нишу, чтобы корпус встал на свое место.
• В просторное отверстие нужно монтировать изделие, заделывая пустоты алебастром или другим видом раствора, что приведет к ослаблению крепежа.

Различают конструкции коронок, предназначенных для сверления бетона, кирпича и гипсокартона. По форме они круглые, отличаются диаметром и напайками на режущих гранях.

Коронки для подрозетников бывают разборные и неразборные. В первом случае конструкция подлежит ремонту, если износились или сломались запчасти. Во втором устройства рассматриваются как одноразовые.

Сами сверлите отверстия для подрозетников?

Нанимаю специалиста
6.29%

Сам
90.91%

Зависит от объема работ
2.8%

Проголосовало: 143

Диаметр

Поперечное сечение коробок под монтаж розеток стандартизировано.

Диаметр подрозетника по внутреннему сечению:

• Установочные коробки обычного размера имеют одинаковый диаметр 68 мм. Это объясняется сочетаемостью с конструкцией розеток, выключателей, регуляторов. У этих электроприборов есть крепежные части, размах которых рассчитан на такие размеры.
• Распаечные, распределительные корпуса имеют размеры от 60 до 100 мм.

Для выборки ниш под розеточные корпуса применяют коронки диаметром 70 и 75 мм. Во втором случае потребуется крепление коробки не только метизами, но и слоем алебастра.

Иногда в старых домах стоят подрозетники, установочные размеры которых по ранее действующим нормативам отличаются от действующих в большую сторону. Такие коробки могут быть по ширине 72 – 75 мм. Если подрозетник нужно поставить на это же место, возникает проблема, так как после демонтажа старой коробки остается большая ниша.

Глубина

Кожух с дном под розетку имеет глубину 45 мм. Это стандартная глубина подрозетника, которая не меняется у разных моделей. Для сверления потребуется оснастка, которая может выбирать материал стены на такую глубину.

Иногда встречаются варианты, когда требуется большая глубина:

• используют дополнительный корпус без дна;
• вначале формируют глубокую нишу (по расчету), используя сверлильную коронку несколько раз;
• в отверстие, глубоко утапливая, ставят корпус с дном, закрепляют его метизом (дюбелем) к основанию;
• сверху, ближе к краю устанавливают добавочный кожух, который дна не имеет;
• его также фиксируют к стенкам отверстия, сбоку заводят провода.

Межосевое расстояние и другие параметры

При монтаже одиночного подрозетника с его боков срезают квадратные ушки, чтобы они не мешали работе по установке. Если ставят несколько кожухов сразу (под пару розеток или выключателей), такие крепежные детали помогут скрепить подрозетники друг с другом. Такие замки удобны, т. к. при их использовании соблюдается межосевой промежуток.

Расстояния, которые нужно выдерживать:

• межосевое расстояние между подрозетниками в блоке должно быть строго 71 мм;
• при фиксации в гипсокартоне отверстие делают точно 68 мм, если сделать больше, крепежные лапки провалятся в материал вместе с кожухами;
• расстояние от оконного откоса до первой электророзетки из общей группы не должно быть меньше 15 – 20 см;
• розетки устанавливают на высоте от пола на 30 см, выключатели — на 90 см, регуляторы — 150 см.

Монтаж блока стаканов

Монтаж блока подрозетников

Чтобы установить несколько подрозетников рядом (блок), необходимо использовать специальную разметку и дрель с насадкой, диаметром 8 см. Выступающие концы проводов обесточиваются, собираются в жгут (скручиваются, фиксируются проволокой), отгибаются влево. Справа наносится разметка — чаще используют простой карандаш

Важно учитывать расположение – кабели должны направляться в коробку с угла по диагональному направлению

Различают два типа блоков:

1. Готовый – покупается в собранном виде, коробки под выключатели и розетки имеет точные размеры для нанесения отметин.
2. Наборный – готовится из нескольких отдельных подрозетников, требует точного расчета расстояния между центрами стаканов. Заранее составляется чертеж с размерами, при разметке используется уровень.

Блок розеток и выключателей следует точно выравнивать – длина изделия покажет даже небольшое отклонение, исправить ситуацию будет сложно. Для классических коробок оптимальное расстояние между центрами 71 мм. При индивидуальных размерах предварительные расчеты и план обязательны.

Дрелью с насадкой, подходящей под материал стены, создаются отверстия подходящей глубины. Перегородки между ними выдалбливаются (например, зубилом). Примеряются провода. Если все правильно, переходят к непосредственному монтажу и подключению.

Стандартные размеры подрозетников и коронок

Рассматривая классификацию монтажных коробок, следует более подробно остановиться на их размерах. Стандартные габариты изделия составляют 68х45 мм, и расшифровываются как диаметр подрозетника – 68, глубина – 45 мм. В связи с этим, при разметке отверстий под блок монтажных коробок расстояния между центрами берутся в размере 71 мм.

У разных производителей размеры изделий отличаются в зависимости от предназначения каждого из них. Диаметры находятся в пределах 60-68 мм, максимальное значение составляет 72 мм. Глубина подрозетника выбирается в зависимости от количества элементов, запланированных к установке во внутреннем пространстве. Ее значение начинается от 40 мм, среднее составляет 60 мм, максимальное – 75-80 мм, что означает углубленный подрозетник.

В соответствии с размерами подрозетника выбираются бур и коронка для сверления отверстий. Подбирать инструмент под диаметр отверстия нужно внимательно, иначе коробка просто не поместится внутрь. Железобетон и другие материалы повышенной прочности сверлятся алмазными коронками, а расстояние между подрозетниками в 71 мм сохраняется независимо от их размеров.

Глубина сверления регулируется меткой, наносимой на корпус насадки. За счет этого отверстия получаются не слишком глубокими, что особенно актуально для тонких межкомнатных перегородок.

Штробление лунок

После разметки, в размеченных центрах окружности необходимо сделать отверстие, буром незначительно большим диаметром, чем бур коронки (например буром 8-10мм). Высверливаем отверстие с запасом,  учитывая длину сверла самой коронки (но не забываем про соседей и тонкие стены). Этот способ также подходит и при работе с алмазной коронкой на режиме сверления.

Процесс штробления. После высверливания отверстий по центру будущей окружности, необходимо с помощью коронки углубиться на несколько миллиметров в стену (это касается только метода работы с перфоратором!). По намеченной окружности, нужно насверлить максимально возможное количество отверстий, для того чтобы коронке было легче «грызть» бетон.

Алмазной коронкой, вам необходимо просто сверлить, — без долбления, периодически давая коронке остыть. Стоит заметить, что при попадании алмазной коронки на арматуру, ее ресурс значительно снижается.

При работе с болгаркой вся задача сводится к тому, чтобы сделать пропилы в стене на нужную глубину, и выдолбить область где будут находиться подрозетники.

Установка коробки

Если установка розетки или выключателя осуществляется на новом месте, то потребуется сделать отверстие, в которое будет установлена коробка. Для того чтобы сделать отверстие в бетонной стене понадобится зубило и молоток. Если есть “болгарка и алмазный диск, то сначала можно вырезать контуры места установки монтажных коробок с помощью этого инструмента.

Если “болгарки нет, и отверстие делается под один подрозетник, то задача усложняется. На стене, где планируется установка электротехнической арматуры, намечается контур отверстия. Для того чтобы произвести разметку достаточно приложить подрозетник большим диаметром к стене и обвести его маркером. Затем, по внутреннему диаметру намеченного круга, вырубается зубилом отверстие. Глубина выемки должна быть такого размера, чтобы коробка установочная для розеток полностью помещалась в сделанном отверстии.

Можно значительно ускорить выполнение этой работы при наличии перфоратора и специальной коронной насадки. В этом случае, достаточно знать диаметр коробки под розетку, чтобы подобрать коронку необходимого размера.

Этот показатель можно определить с помощью штангенциркуля, измерив внешний диаметр изделия. В большинстве случаев, коробка установочная под розетку имеет диаметр 60 мм. Иногда встречаются модели монтажных коробок для розеток, имеющие размер 68 мм. Чтобы установить изделие правильно, потребуется просверлить отверстие в стене с помощью коронки такого же диаметра. Если после того, как отверстие под коробку будет просверлено, надо выдолбить бетон, который остался внутри отверстия с помощью зубила и молотка. Глубина отверстия должна соответствовать длине монтажной коробки.

Когда отверстие будет готово, к нему подводится электрический кабель. Для осуществления скрытой проводки, кабель ведется в штробе, которая предварительно вырубается в стене. Штроба ведется от распределительной коробки или электрического щитка, к отверстию для установки подрозетника. В установочной коробке удаляется заглушка и подрозетник устанавливается в отверстие таким образом, чтобы место, где была удалена заглушка, было обращено в сторону штробы.

Затем гипсовым раствором заделывается щель между подрозетником и стеной. При установке коробки, необходимо следить, чтобы эта деталь не выступала за плоскость стены.

Вечный вопрос: устанавливать подрозетники до или после штукатурки

Если поверхность покрыта гипсокартоном — такой проблемы нет. А что делать при установке подрозетников в кирпичной или бетонной стене?

На самом деле, с технической точки зрения нет никакой разницы. Можно точно рассчитать высоту посадки: главное – чтобы подрозетник не торчал, даже на 1 мм. Если край будет утоплен на 3–5 мм, это не страшно. Монтажная площадка розетки упрется в стену, а для крепления воспользуйтесь более длинными шурупами.

При выборе последовательности (до или после штукатурки) следует учесть один нюанс: если кромка установленных подрозетников будет выступать над плоскостью стены, как вы будете ровно наносить штукатурку?

Поэтому, оптимальный вариант: высверлить ниши, затем отштукатурить стены (останутся дыры для розеток с неровными краями), а после этого аккуратно подчистить кромку отверстий. Перед тем, как вмонтировать подрозетники, придется восстановить разметку.

Далее — ничего нового. Монтируем подрозетники на алебастр, ждем пока высохнет. Останется немного подровнять края.

Правда окончательного высыхания придется ждать несколько часов. Зато смесь будет во много раз прочнее.

Что делать если подрозетник выскочил из стены

В случаях, когда вы столкнулись с выпавшим, или плохо зафиксированным подрозетником, есть несколько способов которыми можно исправить ситуацию. Самый простой и надежный, – вкрутить самомрез в основание подрозетника (если это бетон, саморез с дюпелем).Второй способ, — это клеевой пистолет. Перед вклеиванием, необходимо удалить всю пыль из лунки.

Метод с раствором, также может подойти для гипсокартоновых конструкций. В общем раствор — это в принципе панацея для выпавших подрозетников. В некоторых тяжелых случаях можно прикрутить саму розетку или выключатель к основанию стены.

Установочные коробки, которые использовались раньше (условно говоря, советские), не подходят для всех новых розеток. Прежде всего из-за крепления. В розетке есть лапки с острыми кончиками-царапками, которые раздвигаются в стороны. В результате эти распорные лапки должны упереться в края коробки, и розетка будет закреплена.

Но этого точно не достаточно, так как свежезаменённая розетка вылезет со всеми внутренностями после нескольких включений-выключений утюга. Поскольку часто лапки не достают до подрозетника, или плохо держат.

Конечно, нужно следовать простому правилу по выниманию вилки из розетки – второй рукой обязательно придерживать корпус розетки. Но стоит раз этому правилу не последовать (например, если это ребенок), и всё – см. первую фотографию, розетка не держится в коробке.

И ещё. Некоторые новые розетки не входят в старые подрозетники по глубине. Даже если использовать розетку без заземления.

Предлагаем ознакомиться Как сделать шамотную глину своими руками

Установка новой коробки для розеток на место старой

Большая часть строений построено еще в советское время. Стандарты проведения электропроводки были иные, устройства тоже. Советские коробки под выключатели и розетки по размеру больше современных, крепятся плохо и перемещаются внутри – лапки и ушки не фиксируют должным образом.

Порядок проведения работы

Замена подрозетника на новый должна проводиться в обесточенной сети

При работе со старыми коробками для установки розеток следует придерживаться общих правил и принципов работы с электросетями: обесточивание, использование резиновых перчаток и подобное. Этапы работы:

1. Обесточить участок через отключение автоматов на домовом щитке.
2. Проверить фактическую подачу энергии – попробовать включить лампу или другой прибор.
3. Снять устаревшую или сломанную розетку: удаляется крышка, раскручиваются крепления.
4. Отделить клеммы от «ненужной» розетки.
5. Оценить внешний вид и закрепленность подрозеточной коробки.
6. Если стакан в порядке, новый механизм закрепляется на саморезы для устойчивости.
7. Если коробка в неисправном состоянии, удалить, закрепить новую.

Вечный вопрос: устанавливать подрозетники до или после штукатурки

Если поверхность покрыта гипсокартоном — такой проблемы нет. А что делать при установке подрозетников в кирпичной или бетонной стене?

На самом деле, с технической точки зрения нет никакой разницы. Можно точно рассчитать высоту посадки: главное – чтобы подрозетник не торчал, даже на 1 мм. Если край будет утоплен на 3–5 мм, это не страшно. Монтажная площадка розетки упрется в стену, а для крепления воспользуйтесь более длинными шурупами.

При выборе последовательности (до или после штукатурки) следует учесть один нюанс: если кромка установленных подрозетников будет выступать над плоскостью стены, как вы будете ровно наносить штукатурку?

Поэтому, оптимальный вариант: высверлить ниши, затем отштукатурить стены (останутся дыры для розеток с неровными краями), а после этого аккуратно подчистить кромку отверстий. Перед тем, как вмонтировать подрозетники, придется восстановить разметку.

Далее — ничего нового. Монтируем подрозетники на алебастр, ждем пока высохнет. Останется немного подровнять края.

Правда окончательного высыхания придется ждать несколько часов. Зато смесь будет во много раз прочнее.

Классификация подрозетников

Группа металлических подрозетников

Монтажные коробки предназначены для размещения внутри стен розеток, клавишных выключателей, устройств управления параметрами бытовой техники.

Изделия классифицируются по предназначению в зависимости от материала изготовления и конструкции стен:

1. Для бетона и кирпича. Негорючие панели могут комплектоваться всеми видами продукции, которая устраивает владельцев недвижимости в плане цены и удобства монтажа. Подрозетники деревянные практически не используются, так как при высокой стоимости ненадежны в плане прочности и устойчивости к высокой температуре.
2. Для гипсокартона. Используются приспособления со специальными распорками, обеспечивающими надежную фиксацию на тонких плитах. Другим способом является крепление к монтажной платформе или стальному каркасу. Для этого лучше всего подходит железный подрозетник, отличающийся достаточным запасом прочности.
3. Для древесины. В соответствии с требованиями ГОСТ, подрозетник для дерева должны быть изготовлены исключительно из негорючих материалов. Таковыми является металл и некоторые виды пластика, обладающие соответствующими техническими характеристиками.

Одним из параметров установочных коробок является их форма и размер. Диаметр стандартной цилиндрической продукции составляет 71 мм, при глубине от 25 мм до 80 мм.

Диаметр подрозетников при установке в гипсокартон

Для гипсокартонных покрытий совершенно не подходят стандартные подрозетники, в том числе и блочные, используемые в обычных стенах. В этом случае применяются совершенно другие конструкции, в том числе и в блоке. При выборе нужного изделия обязательно учитывается глубина посадки (Н) и наружный диаметр (d2). Стандартная величина диаметра составляет 68 мм, но весь размерный ряд находится в пределах 60-75 мм. По нему следует подбирать и размер коронки.

Глубина посадки изделия тоже может отличаться. Чаще всего встречается высота 40, 42, 45, 60 и 62 мм. Коробки с нестандартными размерами выпускаются редко и применяются в особых случаях. Для сверления отверстий используется коронка для подрозетников по гипсокартону или сверло.

Выбор изделий осуществляется в соответствии с местом будущего монтажа. При наличии благоприятных технических условий, рекомендуется применять размер подрозетника стандартный, высотой 60-62 мм. При таком размере гораздо удобнее сделать разводку проводов. Провода разводятся внутри коробки, и глубокий подрозетник зачастую имеет большое значение. Процесс соединения проводки также существенно упрощается.

Подрозетник закрепляется в ГКЛ с помощью двух металлических лапок, расположенных на расстоянии. Благодаря фиксаторам увеличивается площадь сцепления с поверхностью стены, без какого-либо вреда для покрытия. Крепление двух и более коробок осуществляют винтовые саморезы, которые в процессе закрутки плотно прижимают изделие к гипсокартону.

Подрозетники по бетону

Установка подрозетников

Подрозетники для гипсокартона

Подрозетники для деревянного дома

Как установить розетку в подрозетник

Коронка для подрозетников по бетону

Как правильно выбрать коронку для подрозетника

Коронка представляет собой короткий отрезок трубы с центрирующим сверлом и встроенными режущими элементами. Они могут быть обычными или иметь специальное напыление. Для изготовления режущих элементов используется твердые сплавы. Материал стены не только диктует, какой диаметр коронки для подрозетника выбрать, но и какой тип напайки для режущих элементов лучше всего подойдет для этих целей.

Распространенные виды напаек:

1. Твердосплавные – бюджетный и самый распространенный вариант. Материал подходит для непрофессионального использования. Он быстро изнашивается, поэтому коронки с такими напайками нельзя применять на стенах из особо прочного бетона.
2. Карбидно-вольфрамовые – универсальны, подходят для сверления любых материалов, включая керамическую плитку.
3. Алмазные – самый дорогой и стойкий вариант. Материал справляется с большими объемами работ, поэтому подходит для профессионального использования.

Выбор коронки для подрозетника зависит от материала, из которой построены стены

Оптимальный диаметр коронок для подрозетников в стенах из разных материалов

Стены из бетона или кирпича не налагают ограничений на величину подрозетников. Однако чаще всего используется стандартный размер, равный 68 мм. При этом диаметр коронки по бетону для подрозетников подбирается так, чтобы между коробкой и стеной был небольшой зазор, примерно – 5-10 мм. Это пространство впоследствии заполняется раствором, который после застывания надежно фиксирует стакан в гнезде.

Глубина гнезда также имеет значение. Когда в стене формируется отверстие и делается выборка бетона, нужно следить за тем, чтобы его глубина соответствовала глубине подрозетника. Желательно, чтобы кромка монтажной коробки по уровню совпадала с плоскостью стены. Чтобы гнездо не получилось слишком глубоким, можно сделать отметку на самой коронке и в процессе работы ориентироваться на нее.

В продаже можно найти небольшие коронки, которые используются для формирования гнезд под коробки диаметром 60 мм. Но лучше отказаться от таких цилиндров и применять стандартный вариант. Из-за того, что производители не придерживаются общепринятых размеров, существует вероятность того, что подрозетник не сможет войти в такое отверстие. Лучше закрыть лишние миллиметры раствором, чем столкнуться с подобной ситуацией.

Размеры коронок соответствуют стандартным габаритам подрозетников

С кирпичной стеной дело обстоит немного иначе. Монтажная коробка устанавливается так, чтобы ее кромка идеально совпадала не с плоскостью стены, а с финишной отделкой на ней.

В качестве отделки для стен из кирпича используется:

• вагонка;
• гипсокартонные листы;
• штукатурка и т.п.

Поэтому параметры гнезда подгоняются под толщину обшивки. В этом случае целесообразнее использовать глубокие подрозетники. Если высчитать толщину отделки заранее не представляется возможным, допускается сверление поверхности уже после того, как проведены чистовые работы.

Если требуется монтаж розетки в гипсокартонную стену, для этих целей используется специальная коронка для ГКЛ. Нельзя ни в коем случае использовать цилиндры для бетона. Они повредят материал. Для работы берутся стандартные размеры коронки для подрозетников в гипсокартоне – 68 мм. Сама коробка фиксируется в стене за счет собственных креплений.

Для сверления отверстий в бетонных стенах используются специальные инструменты и насадки

Несмотря на то, что многие производители не придерживаются общепринятых величин, все же существует единый стандарт. Поэтому ошибиться с размером монтажной коробки

очень сложно. Даже не имея под рукой розеток и выключателей, можно делать разметку и сверлить отверстия по стандарту, не боясь, что потом под них будет сложно купить фурнитуру.

• Охранная сигнализация для гаража: 9 советов по выбору
• Базальтовые маты и их применение: лаконично о популярном материале

Что такое подрозетник?

В соответствии с установленными пожарными нормативами и правилами электропроводка может монтироваться открытым или скрытым способом. В первом случае используются наружные выключатели и розетки. Однако, чаще всего проводку скрывают в стене, и одним из необходимых условий при использовании данного метода является применение подрозетников.

Они представляют собой пластиковую коробку, на стенках которой при помощи перфорации намечены лючки для проводов. Как правило, подобные приспособления объединяются в блоки, что дает возможность устанавливать рядом несколько электроустановочных устройств. Фиксация таких изделия может осуществляться как в полой, так и в цельной стене.

Основными параметрами подрозетников являются:

• Форма — наиболее распространены круглые и квадратные модели.
• Размеры — большинство розеток рассчитаны на установку в коробку, диаметр которой составляет 68 мм.
• Способ фиксации — для закрепления изделия могут применяться саморезы или распорные лапки, устанавливаемые путем винтовой регулировки.

Встраивание подрозетника в бетон

Лучшим способом для закрепление подрозетников, является встраивание их в лунку, с помощью алебсатра или ротбанда. Небольшой лайфхак, — чтобы раствор не застывал слишком быстро и не нужно было ждать сутки — необходимо алебастр смешать с ротбандом.

В начале, с помощью пылесоса удаляем всю пыль из отверстия, смачиваем (грунтуем) лунку водой. И только после этого, маленьким шпателем наносим раствор, размазывая его по внутренним стенкам лунки. Раствор должен быть достаточно густым, чтобы не вытекать из лунок

Важно понимать, что площадь соприкосновения раствора с подрозетником, должна быть максимальной!

Закладка кабеля в подрозетник. Лучше всего закладывать кабель уже в установленный подрозетник, окошки для кабеля легко выбиваются отверткой, а каналы для протаскивания кабеля между подрозетниками, лучше сделать заранее. Когда раствор подстынет, можно спокойно вставлять кабель в заранее проделанные отверстия или углубления.

Если у вас нету столько времени и кабель нужно вмазывать вместе с подрозетником, постарайтесь максимально точно выровнять подрозетники. Заводить кабель можно в любое отверстие, но лучше не использовать для этого боковые окошки, чтобы не возникло трудностей с последующей установкой розеток.

Требования к подрозетникам

Единого свода правил, описывающих монтаж коробок для скрытой установки электрических розеток, не существует. Правила устройства электроустановок требуют соблюдения общих требований пожарной и электробезопасности. В этом смысле установка коробки под розетку ничем не отличается от монтажа распределительной коробки. Существуют строительные нормы и правила (СНиП), которые определяют геометрию размещения розеток в помещении. Ну и здравый смысл никто не отменял.

Мы постараемся объединить все условия, при которых установка подрозетников не вызовет проблем при эксплуатации электрообрудования.

• Материал коробочек должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать усилие, с которым из розетки вынимается вилка. Кроме того, сам корпус не должен выдергиваться из стены вместе с розеткой. Для этого на подрозетниках, предназначенных для установки на строительные смеси (как правило это гипс или алебастр), имеются отлитые на внешней поверхности ребра, пазы и зацепы. Технологические отверстия для заведения проводки также работают в качестве фиксирующих элементов.
• В эти щели попадает пастообразный раствор, после высыхания выдернуть корпус можно, лишь разрушив часть стены или сломав пластик.
• Подавляющее большинство подрозетников изготавливается из различных видов пластмасс. С одной стороны, это дешево, с другой — пластик является диэлектриком, и не разрушается под действием влаги.
• На внутренней стороне коробочек должны быть отформованы ребра для крепления розеток.Многие помнят квартиры советской постройки, в которых розетки выпадали из стены при малейшем усилии. Раньше подрозетники делались из металла. Мало того, что это небезопасно, за гладкую поверхность не могли зацепиться распорные направляющие на розетке.
• Кроме того, подрозетники оснащаются посадочными отверстиями для винтового крепления.
• Пластик, из которого делают подрозетники, не должен поддерживать горение. С точки зрения стены (бетон или кирпич), это требование бессмысленно. Но от корящей розетки могут воспламениться обои на стене, или стоящая рядом мебель.

Необязательные, но полезные требования — возможность соединять несколько розеток между собой на стандартные фиксаторы. Это позволяет собирать конструкцию любой длины.