Корабельная доска: особенности металлосайдинга

Подготовка обрешетки и утепление стен

Перед непосредственной установкой сайдинга необходимо произвести подготовительные операции — утеплить наружную стену и установить обрешетку, которая одновременно служит для поддержки утеплителя и (в основном) является опорой для сайдинга. В качестве утеплителя используется любой материал, предназначенный для этой цели, главное, чтобы соблюдалось основное правило — паропроницаемость материалов должна следовать снаружи по возрастающей.

Это означает, что утеплитель должен лучше пропускать пар, чем материал стены.

Кроме того, для защиты от внешней влаги (атмосферной), чтобы предотвратить набухание утеплителя, потребуется слой гидрозащитной мембраны, выпускающей пар изнутри, но не пропускающей его снаружи.

Утепление сайдинга

Толщина планок обрешетки должна быть не меньше толщины утеплителя. Обычно используются бруски 50 на 50 мм, если используется плитная минвата толщиной 50 мм.

Поверх основной обрешетки делается контробрешетка, несущая панели сайдинга, а также обеспечивающая вентиляционный зазор для вывода конденсата. Ее толщина составляет 30-40 мм.

Шаг планок контробрешетки обычно составляет около 60 см, что удобно для монтажа панелей сайдинга. Перед началом установки рекомендуется проверить величину шага на соответствие с имеющимся материалом.

Необходимо тщательно следить за наличием плоскости контробрешетки. Обычно это делается еще на этапе установки основных планок и утеплителя — при наличии изъянов или изгибов стен наносится слой выравнивающей штукатурки.

Тем не менее, следует контролировать положение реек контробрешетки при помощи натянутых шнуров, при необходимости подкладывать куски дерева, фанеры и пр. для выравнивания плоскости.

Обрешетку можно делать из деревянных планок, но лучше использовать металлические направляющие для гипсокартона.

Слои

Подготовительные работы

Если вы будете крепить сайдинг своими руками, то для начала нужно выполнить каркас для его установки Если вы будете крепить сайдинг своими руками, то для начала нужно выполнить каркас для его установки. Для этого стены дома нужно очистить от пыли и мусора. Стены деревянного дома обрабатываются антисептическими составами и антипиренами. При помощи монтажной пены или раствора заделываются все щели и дыры.

Стены дома из пенобетона лучше обработать грунтовочным составом глубокого проникновения. Что касается бревенчатой постройки, то её стоит также обработать защитными составами. При этом подгнившие брёвна и элементы с плесенью лучше заменить. Все щели нужно тщательно законопатить.

Монтаж обрешётки

Для обшивки деревянного дома лучше использовать обрешётку из бруса сечением 4х6 см

После этого при помощи отвеса и рулетки на поверхности стен выполняется разметка, по которой в будущем будут крепиться кронштейны. Эти элементы крепятся на пересечении линий разметки.

Для обшивки деревянного дома лучше использовать обрешётку из бруса сечением 4х6 см. Влажность древесины должна быть не более 15 %. Рейки для обрешётки также обрабатываются защитными составами и хорошо просушиваются. Для обшивки кирпичного дома или постройки из ячеистого бетона лучше использовать обрешётку из оцинкованного профиля для ГКЛ.

Направляющие рейки крепятся на кронштейны, которые установлены с определённым шагом – 50-60 см. Для установки сайдинга в горизонтальном положении обрешётка делается вертикально, и наоборот. Рейки или профили обязательно крепятся по низу и верху стен, по углам дома, вокруг дверей и окон.

Гидро- и теплоизоляция стен

Теплоизоляционный материал закладывается между направляющими обрешётки

Если вы будете выполнять монтаж своими руками, то по желанию можете утеплить дом. Теплоизоляционный материал закладывается между направляющими обрешётки и крепится к стенам дома тарельчатыми дюбелями.

Поверх утеплителя обязательно крепится пароизоляционная мембрана, которая не даст ему отсыревать из-за скопления конденсата. Если утеплитель не будет использоваться, то мембрана крепится прямо на стены дома до выполнения обрешётки.

Основные характеристики

К преимуществам сайдинга относится его способность самоочищаться от пыли и грязи, которая со временем появляется на поверхности. Достаточно лишь выпасть дождю и все загрязнения как рукой снимет. Если же дождя ждать некогда и необходимо срочно избавиться от грязи и пыли, то можно воспользоваться обычной водой и шлангом.

Еще одно преимущество металлосайдинга — долгий срок службы. Для изготовления этого отделочного материала используется лишь высококачественная сталь холодного проката. «Корабельная доска» не изменяет свою форму под воздействием температуры. Она сохраняет свой первоначальный внешний вид даже после сильных морозов и большой жары. Кроме того, этот материал относится к пожаробезопасным: он не способен воспламеняться.

Профиль металлического сайдинга напоминает дощатую обшивку. У каждой панели есть две широкие волны, которые расположены друг над другом. Благодаря этому в итоге образуется поверхность, напоминающая деревянный сайдинг с уложенными внахлест досками. Специальный рисунок на поверхности также создает впечатление, будто это вовсе не металлическая конструкция, а деревянная. Правда, не все типы сайдинга обладают таким рисунком: самые дешевые модели, как правило, имеют монотонную поверхность.

Форму панелям придают не просто так. Дело в том, что такая конструкция имеет хорошую стойкость к воздействиям механического характера, а также отлично противостоит ветру и способна отводить лишнюю влагу.

Как и другие металлические модели, «корабельную доску» производят методом штамповки. Традиционная панель обладает сложной структурой и состоит из семи слоев. Основной слой изготавливается из стали и обычно имеет толщину около 0,5 мм.

С обеих сторон материал обязательно покрывается цинком. Это защищает его от воздействия влаги. Еще один обязательный слой — оксидная пленка. Это вещество также выполняет защитную функцию, не позволяя образовываться ржавчине.

При производстве металлосайдинга используют специальную грунтовку, полимеры, лак и декоративное покрытие.

Панели «корабельной доски» могут иметь разные размеры. Но обычно высота одного элемента составляет 14 мм, ширина — 260 мм, а длина может доходить до 6 м. Некоторые производители занимаются изготовлением материала на заказ, и, следовательно, могут создать панели практически любого размера.

Что же представляет из себя такой вид сайдинга, как «Корабельная доска»?

Профиль классического вида. Поверхность, обшитая таким материалом, выглядит как деревянное окрашенное покрытие из евровагонки. Однако, в отличие от дерева, обладает значительно более привлекательными эксплуатационными характеристиками.

Наиболее часто применяется для отделки горизонтальных фасадных поверхностей зданий как с малым количеством этажей, так и для более высоких сооружений.

Сайдинг «Корабельная доска» может быть представлен в двух видах:

Металлический

Создается из оцинкованных стальных листов по технологии холодного проката. С внешней стороны материал покрывается защитной полимерной пленкой, позволяющей максимально защитить основу от пагубного воздействия влаги и, как следствие, предотвратить возникновение коррозии.

Плюсы применения металлического сайдинга

• Широкий диапазон рабочей температуры позволяет осуществлять нормальную эксплуатацию даже в капризных климатических условиях;
• Не является горючим материалом;
• Отличная ударная и механическая прочность;
• Огромное разнообразие цветовых решений;
• Монтаж покрытия из такого сайдинга можно вести в любое время года;
• Металлический сайдинг «Корабельная доска» не гниет, а также несъедобен для насекомых и грызунов;
• Создание герметичной отделки;
• Возможно применение для конструкций, которые были построены не так давно, и еще не дали усадку.

Фото дома с металлическим сайдингом корабельная доска

Минусы применения металлического сайдинга:

• Стальные элементы обладают значительной массой, что затрудняет доставку и подачу этих отделочных материалов на строительную площадку;
• Отделка металлическим сайдингом предполагает обязательное устройство тепло- и звукоизоляции;
• При возникновении повреждений на поверхности полимерного защитного слоя появляется вероятность возникновения коррозийных процессов;
• Подвержен влиянию изгибных деформаций;
• Проблематичность замены поврежденных элементов.
• Материал обладает малой упругостью, при возникновении вмятины или выпуклости не возвращается в свое первоначальное положение.

ВАЖНО!
Стоит отметить, что сайдинг из металлопрофиля отлично выдерживает воздействие ультрафиолетового излучения, благодаря чему даже с течением времени облицованная поверхность останется в своем первоначальном виде и не выцветет.

Виниловый сайдинг

Изготавливается моно- или коэкструзионным способом из поливинилхлоридной основы. Помимо винила в состав такого сайдинга включается множество добавок, которые повышают эффективность работы ПВХ-материала.

Плюсы применения винилового сайдинга

• Не является электропроводным материалом;
• Обладает достаточной устойчивостью к воздействию ультрафиолетового излучения, что позволяет вести нормальную эксплуатацию без возникновения блеклости в течение 9 лет (срок указан по гарантии производителя, фактически может быть гораздо большим);
• Не подвергается воздействию коррозии, а также вредных насекомых, плесени, грибка и грызунов;
• Нетоксичен;
• Материал не является горючим, плавится только при температуре свыше +391 градусов, при этом не возникает открытого пламени;
• Штучные элементы очень легкие, что значительно упрощает процесс транспортировки, подачи на строительную площадку, и, непосредственно, сами монтажные работы;
• Нормальный температурный режим эксплуатации: -50 — +50 градусов Цельсия;
• При помощи винилового сайдинга легко можно создать вентилируемый зазор, позволяющий вести нормальную циркуляцию воздуха внутри отделки, тем самым предотвращая возникновение конденсата;
• На рынке строительных материалов представлен огромный выбор расцветок;
• Облицованную поверхность можно мыть;
• Благодаря имитации деревянной фактуры отделка виниловым сайдингом «Корабельная доска» выглядит эстетично;
• ПВХ-панели, как и металлические, оснащены специальным скрепляющим механизмом, который обеспечивает прочность и герметичность соединения штучных элементов облицовки;
• Мелкие царапины на таком материале будут практически невидны, так как прокраска винилового листа ведется по всему его объему;
• Гарантируемый эксплуатационный срок – 50 лет.

Дом с виниловым сайдингом корабельная доска

Минусы применения винилового сайдинга:

• Малая ударная прочность;
• Облицовка виниловым сайдингом предполагает обязательное устройство теплоизолирующего слоя;
• Материал может «играть» под воздействием перепадов температур;
• Специальный механизм стыкования элементов не позволяет произвести замену поврежденной детали. Для устранения дефекта придется снимать всю отделку;
• Под воздействием открытого пламени легко плавится.

Монтаж сайдинга «Корабельная доска»

Инструкция по монтажу металлосайдинга «Корабельная доска» не представляет особых трудностей. Главное, разобраться в данном вопросе и придерживаться алгоритма.

Инструменты, которые вам понадобятся

1. Шуруповерт;
2. Ручные ножницы по металлу;
3. Насадка на шуруповерт 8×45;
4. Клещи «Гофра»;
5. Электрические высечные ножницы;
6. Рулетка с тряпичной лентой;
7. Насадка на дрель для резки металла,
8. Ручные просечные ножницы по металлу.

Проведение подготовительного этапа

1. Удалите с монтируемой области все крепления водосточных труб, вьющиеся растения, а также любые другие объекты и конструкции, которые могут помешать проведению монтажных работ;
2. Осыпающаяся штукатурка должна быть удалена. Следует подготовить основную кладку стен к несению нагрузки от дюбелей, а также прочего крепления панелей и утепления;
3. По возможности также следует удалить подоконники с поверхности фасада;
4. Обязательно проверьте стены и углы на ровность при помощи строительного уровня. В том случае, если стены и углы имеют перекос, необходимо будет произвести их выравнивание с помощью обрешетки;
5. Выровняйте цоколь;
6. Произведите разметку стен для обрешетки.

Монтаж обрешетки

При монтаже металлосайдинга рекомендуется к использованию вентилируемая металлическая обрешетка. Крайне не рекомендуется при этом использование дерева, поскольку оно является более подверженным гниению, а также деформации.
Вертикальная обрешетка Также, при использовании древесины невысокого качества существует риск обрушения конструкции. К тому же, дерево является пожароопасным материалом. Обрешетка устанавливается следующим образом. В том случае, если планируется вертикальный монтаж панелей сайдинга, рейки обрешетки должны быть установлены горизонтально, и наоборот. Для того, чтобы понять принципы монтажа обрешетки, вы можете посмотреть фото в интернете. При этом шаг обрешетки должен определяться в зависимости от конструкции здания. Рекомендуемый шаг – 30-40 см. В местах, которые приходятся на дверные и оконные проемы, выполняется сплошная обрешетка. Рейки обрешетки в обязательном порядке должны быть установлены понизу и поверху зон, где устанавливаются панели, а также на углах здания и местах стыков стен.

Установка утеплителя

Укладка утеплителя Плиты утеплителя монтируются, начиная с самой нижней точки монтажа и идут до самого верха. При этом, нижняя точка утеплителя должна упираться на цоколь или же любую другую поверхность, которая предотвратит сползание плиты

Плиты должны быть уложены друг к другу как можно более плотно, при этом особенно важно не допустить их деформацию. В том случае, когда утеплитель укладывается в несколько слоев, стыки плит обязательно не должны совпадать, а должны перекрываться с верхним слоем плит

Закрепление плит утеплителя производится пластмассовыми дюбелями.

Проведение монтажных работ

Монтаж сайдинга «Корабельная доска» своими руками начинается установкой стартовой планки. Для этого необходимо выбрать самую нижнюю точку для монтажа.Далее следует произвести следующие действия:

1. Нанести меловую разметку выше на 40 мм от выбранной точки, после чего при помощи строительного уровня проводится линия по всему периметру поверхности.
2. Установите стартовую планку таким образом, чтобы верхний её край проходил в точности по очерченной линии, наживите и закрепите саморезами к обрешетке.
3. Крепить следующую планку следует на расстоянии в 6 мм от предыдущей. Это делается для того, чтобы избежать нахлеста планок вследствие температурного расширения, что может привести к возникновению волнового эффекта.
4. Заранее устанавливаем завершающую планку, которая крепится с карнизом встык.

Произведение монтажа металлосайдинга «Корабельная доска»

В целом, монтаж данного материала не отличается от металлосайдинга какого-либо другого вида. Чтобы лучше разбираться в данном вопросе, вы можете ознакомиться с соответствующими видео, коих много в интернете. Главное, это подойти к вопросу монтажа профессионально.

Где применяется укладка корабельной доски

Многие слышали, как называется пол на корабле, однако далеко не каждому известно, что палубную доску можно использовать в качестве настила пола даже в жилых домах. Повышенная стойкость к влаге и износу делает данный материал отлично подходящим не только для кораблестроения, но и для обустройства полов в местах с повышенной влажностью.

Палубная доска имеет широкий спектр использования:

• В саунах.
• На верандах.
• На открытых площадках.
• В беседках.
• В душевых кабинах.
• На террасах.

Корабельная древесина – отличный материал для открытых площадок.

• На причалах.
• Также материал отлично подходит для создания садовых дорожек и тротуаров, ведь палубная древесина удобна, долговечна и очень красива.

Преимущества и недостатки

Корабельные доски имеют целый ряд преимуществ перед обычным деревянным полом, уложенном своими руками.

Столь высокие характеристики достигаются, благодаря специальной обработке, которая позволяет получать материал исключительного качества, имеющий такие достоинства:

1. Повышенная прочность и износостойкость. Корабельная древесина отлично переносит влияние отрицательных факторов окружающей среды.
2. Высокая влагостойкость.
3. Нетребовательность к особому уходу.
4. Сохранение привлекательного внешнего вида на долгие годы.

Пожалуй, единственный недостаток данного материала – его цена, но она оправдывается высокими техническими характеристиками.

Монтаж сайдинга «Корабельная доска»

Как и любые другие работы по устройству отделки, предполагает ряд предварительных, основных и финишным мероприятий. Рассмотрим весь процесс подробно по шагам.

Подготовительные работы

Данный этап включает в себя полный демонтаж лишних выступающих элементов и деталей на фасаде здания. Также нужно позаботиться о создании ровной поверхности, на которой не будет бугров и трещин.

При производстве работ по подготовке поверхности к последующей отделке, нужно не забыть также избавиться от веток, суков, элементов внешнего водостока, навесов и т.д. Это позволит значительно ускорить и упростить монтаж обшивки из сайдинга.

Подготовка обрешетки

Существует два основных вида обрешетки:

Металлическая

Состоит из множества специальных доборных деталей, которые стыкуются между собой.

Работа ведется следующим образом:

1. Производится установка профиля типа UD по всему периметру отделываемой поверхности. Таким же образом обрамляются дверные и оконные проемы.
2. В профиль UD вставляются элементы типа CD, который необходимо скрепить со стеновой поверхностью при помощи скобы типа ES. В случае, если длины одного CD-элемента недостаточно, ее наращивают при помощи специального удлинителя.
3. После монтажа обрешетки можно переходить к укладке утеплителя и установке финишной отделки из сайдинга.

ВНИМАНИЕ!
Шаг установки CD-профиля должен быть равен ширине теплоизоляционного материала, так как он будет укладываться в пространство между этими профилями.

Металлическая обрешетка

 Деревянная

Создается из брусов, имеющих влажность не более 12%, обработанных специальными антисептическими растворами. Сечение элементов чаще всего выбирается 50*50 мм. Обрешетка создается таким образом, чтобы шаг параллельных элементов составлял 0,5-0,6 м. Крепление деревянных брусов осуществляется при помощи метизов.

1. Монтаж стартовой планки. Этот элемент является основой для устройства дальнейшего покрытия из сайдинговых элементов. Перед его установкой необходимо наметить горизонтальную линию на 0,04 м выше низа предполагаемой обшивки. Затем, стартовую планку располагают таким образом, чтобы ее верхний край примыкал к размеченному горизонту, с производством последующего крепления.
2. Установка стартовой полосы. Правильность выполнения работ на этом этапе закладывает основу для дальнейшей ровной укладке сайдинга. Стартовая полоса состоит из множества J-элементов (стартовых планок), расположенных по всей длине нижнего края обшиваемой поверхности. Стоит учесть, что между стартовыми планками нужно устраивать 5-6-мм зазор, выполняющий роль гасителя деформаций при температурном расширении материала.
3. Крепление сайдинга.

Элементы основной обшивки устанавливаются следующим образом:

• Панель «Корабельная доска» своим нижним краем помещается в J-зазор стартовой полосы;
• После того, как элемент полностью опустился в J-фаску, необходимо приподнимать панель вверх до тех пор, пока не услышите характерный щелчок захлопывающегося стыковочного механизма;
• Можно приступать к закреплению основных элементов на самой поверхности стены (гвоздями или саморезами).

Все детали следующего ряда устанавливаются аналогично первой полосе.

ВАЖНО!
Для устройства внешних и внутренних углов нужно использовать специальные детали. Это значительно упростит процесс создания эстетически привлекательного стыка элементов.. Деревянная обрешетка

Деревянная обрешетка

Установка сайдинга в местах примыкания к дверным и оконным проемам

Работы ведутся в следующей последовательности:

• Устраивается гидроизоляция окна или дверного проема;
• Производится установка J-фасок или наличников, которые будут являться стартовой полосой для дальнейшего устройства обшивки;
• Элементы соединяются между собой и стеной;
• Можно приступать к установки основных элементов облицовки.

Монтаж оконных проемов

Правильный монтаж сайдинга

Советы по монтажу

Если вы решили уложить данный материал своими руками, то вам следует учитывать при проведении работ несколько рекомендаций:

1. Палубная доска может укладываться двумя способами: открытым и скрытым.

Укладка открытым (саморез слева) и скрытым способами.

Открытый является более распространенным. Он предполагает крепление досок к лагам с лицевой стороны. В качестве крепежей используются саморезы, которые обладают антикоррозийным покрытием.

1. Декинг следует укладывать только на предварительно подготовленную основу, то есть монтаж необходимо осуществлять или по лагам или на идеально выровненное основание.
2. Промежуток между досками должен составлять около 10 мм.
3. Перед непосредственной укладкой  палубная доска должна быть выдержана в том месте, где будет уложен настил, поскольку древесина нуждается в адаптации к влажностным и температурным условиям.

Вследствие обработки специальными составами материал становится влагоневосприимчивым.

Укладка на лаги

Укладка деревянного пола по лагам – это наиболее востребованный и эффективный способ обустройства оснований.

Инструкция по проведению работ состоит из таких этапов:

1. Очищаем основание от мусора и пыли. Если есть старое покрытие – демонтируем его.
2. Основание под лаги можно не выравнивать. В таком случае в местах неровностей  под брусья следует подложить небольшие обрезки фанеры для выравнивания.
3. Укладываем брусья лаг. Шаг между ними определяется толщиной финишного покрытия. Слишком большой шаг лучше не делать во избежание пролома досок. Среднее расстояние между лагами составляет 40-60 см.
4. Теперь можно приступать к укладке дощатого покрытия. Если речь идет об открытом типе крепления, то здесь необходимо лишь подбивать доски друг к другу, чтобы последующая входила в пас предыдущей. Следите за тем, чтобы не было перекосов, и элементы плотно стыковались друг с другом.

На фото – уложенные на основание и выставленные по уровню лаги.

1. Если размера одной доски не хватает для того, чтобы покрыть всю длину основания, вам необходимо осуществлять стыковку исключительно на лагах.

Как осуществляется скрытый монтаж

Как говорилось выше, скрытый монтаж использует специальный крепеж, который позволяет спрятать шляпки саморезов. Для этого необходимо при помощи ламельного реза сделать пропилы около 25 мм в глубину в боках досок по местам их крепления.

Соединение элементов осуществляется с помощью специальных металлических пластинок с антикоррозийным покрытием. Наличие таких крепежей и позволяет сделать соединение совершенно невидимым.

Монтаж посредством скрытых крепежей.

Укладка на фанерные листы

Еще один вариант укладки является менее востребованным, нежели предыдущий, но тем не менее, используется в некоторых случаях довольно часто. Если монтаж осуществляется на бетонное основание, то вы можете всерьез рассмотреть использование данного метода. Однако, если бетонный пол является неровным, то его следует в обязательном порядке выровнять.

Выравнивать такие основания следует заливкой стяжки. Для этого проще всего использовать наливные самовыравнивающиеся смеси. Растекаясь по полу под собственным весом, такие составы позволяют добиться идеально ровных поверхностей.

Существует два варианта фиксации фанерных листов:

1. Клеевой, который является наиболее востребованным. Клей наносится на поверхность фанеры, после чего следует выждать определенное время (указывается на этикетке с составом). Плотно прижимаем лист к основанию.

Фиксация фанеры саморезами.

Виды блок хауса: классификация

Все существующие нынче материалы данного типа могут классифицироваться всего по двум признакам – это класс качества и материал, из которого его изготавливают. Что касается последнего, то это в большинстве случаев дерево, к которому и относятся по большей части классы качества. Они следующие.

1. Класс «С» – как говорится, третий сорт – не брак, но до идеала данному классу блок хауса под бревно еще очень и очень далеко. Отличить такие панели можно по сносно простроганной лицевой поверхности, наличию черных, иногда даже выпадающих сучков или отверстий от них. Также в подобном классе материала допустимо наличие механических повреждений, трещин небольшого размера и даже остатков коры дерева. В общем, не кондиция.
2. Класс «В» – не намного ушел от предыдущего класса материала. Такому блок хаусу характерны наличие сучков и дырок от них, небольших механических повреждений, трещин и сколов.
3. Класс «А» – это уже более приемлемый материал. Из всех вышеописанных дефектов здесь допускается только наличие темных и светлых не выпадающих сучков. Этот деревянный блок хаус имеет отлично простроганную лицевую поверхность.

4. Экстра-класс «Э» — идеально отобранный материал, без дефектов и повреждений. Это самый дорогой вид материала данного типа.

Это что касается деревянного блок хауса, который, кстати, считается классикой жанра, и все остальные разновидности, о которых поговорим дальше, относят к его имитации. Стоят они дешевле, чем древесный материал, а по своим характеристикам иногда даже превосходят его. Проведем небольшой сравнительный анализ других разновидностей блок хауса с деревянным оригиналом.

1. Металлический блок хаус. Среди всех заменителей его можно назвать лучшим. У этого материала только один недостаток – на нем достаточно легко образуются вмятины. Во всем остальном он перещеголял даже своего натурального деревянного собрата. Правда, здесь все зависит от металла, из которого его изготавливают – если это оцинковка, покрытая защитно-декоративным слоем, то она не очень хорошо способна противостоять коррозии. А вот если алюминий, то это совсем другое дело – такой металлический блок хаус под бревно можно назвать практически вечным.

2. Виниловый блок хаус. В некотором роде его можно сравнить с виниловым сайдингом – по большому счету, это он и есть, только немного с другой конфигурацией. Недостатков у него много – единственное, что в нем хорошего, это то, что он не подвержен коррозии.

3. Пластиковый блок хаус. На сегодняшний день производятся два варианта этого материала – первый из них является некоторым подобием обыкновенного ПВХ пластика (он имеет точно такую же ячеистую структуру, но отличается выгнутой под бревно формой) и пластиковый блок хаус, комбинированный с вспененным полиуретаном. Последний вариант – это уже серьезное изделие, которое можно даже поставить по своим характеристикам выше деревянного аналога. Он жесткий, теплый, не ржавеет и не гниет, не требует дополнительной отделки и ухода. Единственное, что в нем не так, это то, что со временем он может выгорать – этот момент зависит от качества пластика.

Кроме всего прочего, весь существующий на сегодняшний день блок хаус, в зависимости от формы лицевой поверхности, можно разделить на блок хаус под бревно и под брус. В принципе, и тот и другой материал смотрится на стенах отлично, и выбор между ними зависит исключительно от ваших личных предпочтений. И еще – блок хаус под брус стоит немного дешевле. Это связано с меньшим расходом материала при его изготовлении. Кроме того, материал под брус зачастую используется внутри помещений, и его часто называют блок хаус для внутренней отделки – этот момент обусловлен менее глубоким рельефом получаемой с помощью этого материала поверхности.

Размеры и цвет

При выборе сайдинга большое значение имеют габариты изделия и представленная цветовая палитра. Корабельный брус (в зависимости от разновидности и производителя) может иметь незначительную разницу в параметрах.

Стальной сайдинг

Изделия из металла могут быть следующих размеров:

• ширина – 26 см;
• высота профиля – 1,4 см;
• толщина – от 0,5 до 0,8 мм;
• длина 50–600 см. Оптимальная – до 400 см.

Двухполосный металлосайдинг считается одним из самых популярных

Окрашиваются детали методом фотоофсетной печати, что позволяет получать яркий, стойкий и глубокий оттенок. Цветовой диапазон такой разновидности довольно обширен и включает в себя более 50 тонов. Существуют также панели с имитацией среза натуральной древесины.

Панели из винила

Этот вариант чаще всего имеет такие габариты:

• ширина – 23,8 см;
• толщина – 1,1 мм;
• длина – от 3 до 3,66 м;
• высота профиля – 14–16 мм.

Разнообразие цветов не так велико, как у изделий из металла. Наибольшее распространение получила продукция пастельных тонов: грецкий орех, мимоза, хлопок, лен. Естественно, у разных фирм называться оттенки могут по-разному.

Цвета и размеры винилового сайдинга «Корабельная доска» от компании Grand Line

Установка панелей

Монтаж сайдинга производится в определенном порядке:

• Монтаж стартовой планки. Она содержит замок для нижней части первого ряда панелей, устанавливается сразу по всему периметру дома строго горизонтально (проверять по уровню). Высота установки определяется размерами цоколя или иными соображениями.
• Затем приступают к установке угловых профилей и оконных наличников (или J-планок при глубине до 20 см). Для глубоких (больше 20 см) оконных проемов применяют угловые профили и универсальные планки по периметру оконной коробки, в которых впоследствии установятся обрезанные по длине панели.
• После этого начинается монтаж панелей. Первая фиксируется снизу в замке стартовой планки, а сверху крепится саморезами, которые завинчиваются строго посередине овальных отверстий, чтобы имелась возможность небольшого движения в обе стороны. Вторая панель устанавливается на расстоянии 6 мм от первой, что необходимо для компенсации температурных расширений.

ОСТОРОЖНО!

Выдерживать температурный зазор надо на всех соединениях элементов — при установке панелей в угловые профили или наличники, при последовательном монтаже однотипных элементов и т.п. Если не делать этого, то появляется опасность выпирания полотна из-за расширения.

• Следующий ряд панелей крепится аналогичным образом. Так продолжается до верхнего края полотна.
• Последний ряд панелей устанавливается одновременно с финишной планкой, которая закрывает верхний край панели и исключает попадание дождевой воды под обшивку.

Саморезы не затягиваются до упора, все детали должны иметь возможность свободного движения в пределах монтажных отверстий.

Элементы сайдинга

Правильное крепление