Как сделать колодец для скважины своими руками — инструкция

Абиссинский колодец

Для обустройства абиссинского колодца можно использовать купленные готовые комплекты, но можно изготовить части своими руками

Для этого понадобятся:

• Трубы нержавеющие диаметром 1-1,5 дюйма;
• Силиконовые муфты для сочленения труб;
• Вязальная проволока,
• Нержавеющая сетка с мелкими ячейками;
• Нержавеющий наконечник;
• Электрический насос;
• Чугунная баба для забивки труб.

Делаем фильтр: на трубе, к которой крепится наконечник, сверлом делаются отверстия в шахматном порядке. Обматываем это место проволокой, с шагом 1-2 см. На ней (с помощью саморезов или заклепок) крепим сетку. Монтируем наконечник.

Монтаж колодца сводится к забивке трубы с наконечником до водоносного пласта.

• Сначала нужно вырыть яму объемом 1 м3 под обустройство надземной части колодца;
• Затем делаем садовым буром углубление, куда забиваем первую трубу с наконечником. С помощью муфты прикручиваем к ней следующую трубу, и т.д. После забивки на нужную глубину (до водоносного слоя) промываем фильтр под давлением, опустив шланг внутрь труб;
• Устанавливаем насос и откачиваем грязную воду;
• Бетонируем надземную часть иглы.

Процесс выкапывания колодца

Приступим к непосредственному выполнению строительных работ. Вся работа делается полностью своими руками, при этом не стоит забывать о технике безопасности.
Видео а этой статье покажет весь процесс выполнения работы.

Первый вариант

Так выполнять работу можно, если у вас почва просыпается и вы не можете сделать сразу ямы в полную величину.

Итак:

• На месте расположения будущего колодца осуществляем разметку таким образом, чтобы диаметр колодца превышал на 10 см диаметр применяемых колец из бетона. Яму выкапывают на глубину, позволяющую первому кольцу погрузиться не до конца. Над поверхностью земли должно остаться 8-10 см;
• На тележке, высота которой также 8-10 см, бетонное кольцо подвозится к шахте и опускается вертикально. Не допускайте перекашивания кольца, поскольку это отразится на качестве всей конструкции. Затем помещаем следующее бетонное кольцо, осуществляя крепеж посредством трех скоб;

• По центру делаем яму глубже на 80 см. Дальше яму вкруговую нужно обкопать, чтобы бетонное кольцо опустилось в грунт посредством своей тяжести. Если земля мягкая, то ее снимают сначала в центре кольца, если земля твердая, то ее убирают вначале под самим кольцом, чтобы ничего не мешало его опусканию. Затем, когда кольцо опустится и осядет, вынимают землю в центре;
• Стыковка бетонных колец обеспечивается герметичностью при помощи прокладывания засмоленной веревки-пеньки, которую затем обрабатывают раствором на основе цемента и песка. Кольца опускаем в шахту до тех пор, пока на дне колодца не появится вода. Появившуюся воду с песком вынимают из колодезной шахты. Колодец в течение 12 часов будет заполняться водой;
• На следующий день необходимо опять удалить воду из колодца. Чистку осуществляют до полного очищения воды. Затем колодец накрывают и не трогают в течение суток;
• После этого опять выкачивают воду с песком, кладут на дно колодца фильтрующий гравий или щебень. Сначала 10-15 см мелкой фракции, потом 30-40 см гравия покрупнее. Допустимый уровень колодезной воды – 1,5 метра. Это больше одного бетонного кольца;
• Расстояние между стенками ямы и колодезной шахты нужно засыпать смесью из гравия и песка, на поверхности земли закрепляют глиной и засыпают песком. Глина не даст попасть в колодец дождевой воде, а также талому снегу в зимний период времени.

Второй вариант

Такое выполнение работ прекрасно подойдет для почвы, которая не просыпается и вы можете делать работу открытым методом:

Сначала делаем отверстие в земле. Оно по диаметру должно быть больше кольца примерно на 50-т см;
Теперь следует подвезти второе кольцо и опустить его в яму. Для этого лучше всего применить кран. Это наименее безопасно. Хотя некоторые и делают блочные конструкции и при помощи их выполняют эту работу

Но при их изготовлении следует уделить особое внимание тих надежности. Ведь кольцо не так и мало весит;

Применение блоков для опускания кольца

• Теперь надо положить по контуру уплотнительную ленту и после этого установить второе кольцо. Так делаем до самого верха;
• Скрепление колец делается при помощи металлических скоб для колодца.

Как рыть колодцы зимой

Копание колодца зимой

Инструкция указывает, что иногда по ряду причин колодец лучше копать зимой.

Причинами для этого могут быть:

• Самый низкий уровень грунтовых вод, значит, летом не высохнет.
• Зимой проще найти рабочую силу.
• Стоимость строительных материалов и самих колец значительно ниже.

Недостатками при этом могут быть:

• Расчистка от снега дороги для доставки грузов.
• Обеспечение строителей теплым жильем.

Известно, что в зимний период земля промерзает примерно на один метр, что отогреть не очень сложно или отбить молотками.

Последующие действия такие же, как в другие времена года. Шахту можно углубить на три кольца ниже, что даст возможность пользоваться водой круглый год, а вновь выкопанным колодцем можно будет уже весной пользоваться.

Герметизация швов

После установки колец надо сделать герметизацию швов. Это надо, чтобы верхние сточные воды не проникали в колодец.

Делаем герметизацию швов

Итак:

• Делаем цементный раствор. В его состав входит песок и цемент. Для М300 применяем пропорцию 1/3;
• Замазываем шов из нутри кольца при помощи шпателя;
• После полного застывания некоторые рекомендуют обработать покрытие жидким стеклом.

Теперь вы видите, что цена вопроса питьевой воды в доме, не такая и большая. Самое главное следовать правилам выполнения работы.

Конструкция и назначение

Перед тем, как сделать канализационный колодец в частном доме, надо разобраться в его назначении, конструкции. Резервуары способны решать много задач:

• смотровой колодец нужен для прочистки труб, проведения ремонта;
• ревизионный — практически то же, что смотровой;
• поворотный — служит для изменения направления потока сточных вод;
• гасительный — это емкость, куда поступают стоки из напорного трубопровода. Попадая в больший объем, поток теряет свою энергию, дальше движется самотеком;
• перепадный — служит для соединения трубопроводов, уложенных на разной глубине;
• накопительные — используются для сбора, временного хранения нечистот до момента откачки.

Устройство канализационного колодца в частном доме ничем принципиально не отличается от конструкции других емкостей. Нередко их вовсе не устанавливают, если расстояние от дома до септика минимальное. Однако, для больших систем водоотведения нужны колодцы разного вида. Чаще всего встречаются смотровые резервуары, реже используются поворотные. Гасительные емкости нужны только для верхних точек напорных систем. Перепадные встречаются в участках соединения разветвленных сетей водоотведения, в частных домах они не нужны.

Сделать колодец для канализации в частном доме своими руками не сложно, но действовать наугад нельзя. Надо предварительно составить рабочий чертеж самого резервуара, определить его глубину, расстояние от дома. Эти параметры есть в СНиП, перед началом составления проекта следует изучить нормативы. Их соблюдение необходимо для сохранения опорных конструкций дома, защиты питьевых скважин от загрязнения. Если действующими нормами пренебречь, возможны неприятные разговоры с соседями и даже судебное преследование. Надо иметь в виду, что загрязнение водоносного горизонта приравнивается к экологической катастрофе, и ответственность за это достаточно тяжелая

Устройство смотровых колодцев

Вся смотровая система имеет свои особенности, на эту тему есть инструкция и она обязательна к применению.

Составляющие и принцип установки

Давайте сначала разберемся из чего состоит узел.

Принцип установки смотрового колодца

 Итак:

• В верхней части расположен люк;
• После этого идет горловина, которая делается из различных материалов. Могут применяться и полимерные колодцы для канализации. Цена материалов довольно разная и каждый может выбрать то, что по карману;
• Камера рабочая. Диаметр колодца канализации подбирается индивидуально;
• Лоток;
• Основа.

Само кольцо может иметь практически любую геометрическую форму. Для изготовления наибольшим образом применяют жби кольца, которые укладываются на подушку, она делается из щебня.
Сама система представляет из себя лоток, он плавно переходит в трубное соединение.

По стенкам камеры еще делаются ступени, они предназначены для спуска. Ка правило размер выбирается по высоте порядка 1,8 метра.
На поверхности монтируется люк, который возвышается приблизительно на 20-ть см. В качестве материала для изготовления используются полимерные материалы или чугун.

Герметичная выгребная яма

Герметичный канализационный колодец

Выдержать предъявляемые требования к канализационным колодцам полностью можно лишь при строительстве герметичного канализационного колодца. Такой способ не вредит экологии, объемы стоков можно увеличить.

Такой способ рекомендуется на участках с умеренным выходом сточных вод. Например, семья из 4-х человек может произвести около 600 литров стоков в день, при учете 150 литров на человека. Поэтому, лучше построить выгребную яму с запасом по объему. Стоит запомнить, что глубина ее не должна быть больше 3-х метров, иначе патрубок ассенизационной машины не достанет до дна.

Требования и расстояния между объектами по СНИП для герметичного колодца аналогичны вышеуказанным требованиям для ямы без дна.

Накопившиеся нечистоты 1- 2 раза в месяц забирает ассенизационная машина.

Строительство колодцев канализационных герметичных возможно с применением различных материалов.

Самыми популярными на сегодняшний день являются:

1. Железобетонные кольца.
2. Кирпич.
3. Полимерные баки.

Состав сетей

            Для водоснабжения могут быть использованы разные источники. Различают общественные и автономные виды. Общественные обладают высокой мощностью, способны обеспечивать водой крупные населенные пункты. Автономные — это колодцы или скважины, рассчитанные на обеспечение определенного, сравнительно небольшого количества потребителей.

В составе общественных комплексов присутствуют:

• магистральные линии или водозабор;
• стационарная очистная установка с комплексом подготовки;
• насосная станция, обеспечивающая нормативное давление в трубах;
• система труб, колодцев, запорной арматуры, прочие технологические узлы.

Системы канализации также делятся на общественную и автономную. Первая обладает разветвленной структурой, во многом повторяющей сеть водоснабжения. Монтаж сетей канализации производится по собственным нормам, из которых на первом месте оказываются санитарные требования. В составе систем водоотведения присутствуют:

• комплекс трубопроводов;
• колодцы того или иного назначения (смотровые, поворотные, гасительные, перепадные);
• насосные станции;
• открытые лотки (для дождевых сетей);
• фильтры, песколовки, отстойники.

Очистные сооружения также входят в состав канализации, но образуют отдельную группу сооружений. В автономных системах частных домов утилизация отходов производится самостоятельно. Есть конструкции, аккумулирующие стоки, но требующие периодической откачки. Есть более современные установки, способные перерабатывать органику частично или полностью. Они строятся по своим правилам, пренебрегать которыми недопустимо.

Строительство колодца: какой выбрать – шахтный или трубчатый

Выбор варианта водоснабжения для загородного участка зависит от многих факторов. В первую очередь необходимо определить расход воды, соответствующий потребностям в конкретном случае. Существует два распространенных варианта водоснабжения дома, который невозможно подключить к централизованной коммуникации.

Самые распространенные варианты водоснабжения в частном доме – это колодец и скважина

Первый из них – скважина, то есть трубчатый колодец. Однако такой вариант не подходит для самостоятельной установки, так как требует задействования специального бурового оборудования. В свою очередь, шахтный колодец вполне реально организовать самостоятельно. Причем для этого не требуются профессиональные навыки. Чтобы сделать колодец такого типа достаточно просто следовать инструкции.

Для организации колодца подходящей конструкции необходимо сначала ознакомиться с факторами, влияющими на выбор водоснабжения. Ключевым из них является глубина залегания водоносного слоя. Она может быть разной и зависит от индивидуальных особенностей местности, на территории которой располагается дачный участок.

Также важным фактором, определяющим тип будущего водоснабжения, является вид грунта. Например, если почва очень каменистая, то бурение скважины (трубчатого колодца) вызовет определенные затруднения. В таких случаях рекомендуется выкопать шахтную разновидность.

Перед началом установочных работ и покупкой необходимого материала и оборудования рекомендуется заранее определить суточную норму воды. Данная цифра должна соответствовать вашим потребностям, поэтому она определяется в зависимости от региона, количества проживающих человек и других, второстепенных факторов. После расчета потребления жидкости подбирается наиболее подходящий вариант водяного насоса для колодца.

Классический шахтный колодец в большинстве случаев является наиболее оптимальным вариантом

Важно знать, что существует три водоносных слоя, однако чаще всего используется средний. Этот факт объясняется тем, что верхний слой содержит воду, которая отличается крайне низкими качественными характеристиками, поэтому является непригодной для питья

Это связано с тем, что в него попадают осадки в виде дождя и талого снега.

В свою очередь, самый глубокий слой, который называется артезианским, содержит чистую, качественную воду. Однако стоимость бурения скважины, способной осуществлять забор жидкости из него, слишком высока. Обслуживание такого колодца является дорогостоящим. Таким образом, самым подходящим вариантом является средний водоносный слой.

Стандартная глубина скважин колеблется в пределах от 10 до 20 м. В некоторых ситуациях (из-за особенностей местности) установка обычного колодца является попросту невозможной. Это вынуждает хозяев дачных участков обращаться за помощью к специалистам, использующим буровую технику.

В остальных случаях рекомендуется устанавливать шахтную разновидность, которая является наиболее приемлемой. В случае необходимости можно воспользоваться услугами профессионалов. Цена копки колодцев с кольцами (общая сумма) может быть разной. Она зависит от количества элементов, их габаритов, а также от расценок компании, которая занимается работой такого рода.

Для установки трубчатого колодца необходимо специальное оборудование

Обратите внимание! Трубчатая скважина отличается от колодца небольшим диаметром, соответствующим показателю сечения бура. Данная характеристика влияет на сложность самостоятельной организации такого варианта на участке

Использование трубчатого колодца имеет еще один минус, который в некоторых случаях является довольно существенным. Работа скважины зависит от качества подачи электроэнергии. Поэтому, если в вашем доме постоянно происходят перебои с электричеством, лучше отдать предпочтение обычному колодцу.

Этап третий. Строительство колодца

Строительство колодца

Сразу оговоримся, что справиться в одиночку не выйдет – нужен хотя бы еще один человек.

Один из рабочих (назовем его «забойщиком») приступает к копанию земли в выбранном месте по диаметру кольца

Для разрушения тяжелого грунта он использует лом, попадающиеся на пути камни также извлекаются.

Второй человек в это время находится рядом с устьем шахты и поднимает на поверхность выбранные камни и почву с помощью треноги, лебедки и ведра.

Рекомендуется обзавестись и третьим помощником, которые будет подменять «забойщика», скажем, через каждые полчаса.
Важно, чтобы для «забойщика» обеспечивалась максимально комфортная рабочая обстановка. Для этого шахту нужно вентилировать – механизированным насосным приспособлением или же обычным зонтиком.

Все действия выполняем в такой последовательности.

Шаг 1. Укладываем первое бетонное кольцо на место будущей шахты. «Забойщик» подкапывает стенки кольца, по мере углубления оно опускается все глубже. Желательно использовать для первого кольца изделие со штырями или конусообразными заострениями, чтобы облегчить продвижение вниз.

Установка бетонных колец

Шаг 2. После того как верхний край кольца достигнет одного уровня с землей, ставим сверху еще одно и продолжаем работу. Вес каждого кольца составляет примерно 600-700 кг.

Шаг 3. Двух человек вполне достаточно, чтобы прикатить кольцо к месту работы. Но если есть возможность использовать кран, то ею лучше не пренебрегать, т. к. с помощью такой спецтехники можно более точно опустить кольцо на посадочное место.

Если почва сухая и прочная, то можно углубиться на 2-3 метра, а уже после этого при помощи крана установить несколько колец подряд.

Копка колодцаКопка колодцаКопка колодца

Шаг 4. Аналогичным образом продолжаем процедуру до тех пор, пока не будет достигнут водоносный слой. Как показывает практика, за стандартную рабочую смену (8 часов) можно уложить 3 бетонных кольца.

После появления родничков углубляемся еще на несколько метров, после чего укрываем дно «подушкой» из щебня (она послужит водным фильтром).

Шаг 5. Шахта прокачивается дренажным погружным насосом. Чем больше воды будет откачано из колодца, тем большим будет его дебет.

Дренажный насос для колодцаДренажный насос для колодца

Шахтные колодцы

 Еще 10–20 лет назад самыми распространенными шахтными колодцами были деревянные, так как вблизи лесных массивов всегда можно подобрать необходимые лесоматериалы и изготовить сруб. Сейчас в связи с широкой продажей бетонных колец деревянные шахтные колодцы стали делать реже. Тем не менее рассмотрим устройство и изготовление таких колодцев.

Одним из основных условий долгой работы колодца и наличия качественный воды в нем является выбор древесины, которая должна отвечать следующим требованиям:

— не должна придавать воде привкус и быть зараженной грибками, жуками-древоточцами и т. п.;

— должна быть:

• водоустойчивой;
• удобной для обработки, прямослойной и сухой;
• остроганной (а не отесанной) с внутренней стороны сруба, так как заколы древесины ускоряют гниение сруба.

Лучшей древесиной для колодца считается лиственница, которая служит 20–25 лет, а главное, не придает привкуса воде. Дуб служит такое же время (в подводной части сруба еще больше), но дубильные вещества первое время придают воде привкус, окрашивают ее в коричневый цвет. Поэтому достаточно долго после изготовления колодца из дуба воду откачивают, используя только свежепоступившую. Раньше использовали мореную дубовую древесину: изготавливали дубовые венцы, на год-два укладывали их в проточную воду, например в ручей, затем в сарае, где древесина защищена от сквозняков, венцы просушивали.

Можно также использовать сосну, вяз, ольху и осину. Древесина этих деревьев в подводной части сруба служит около 20 лет.

В надводной части сруба вяз, ольха и осина служат недолго (около 5 лет), поэтому на Руси колодцы иногда делали, комбинируя сорта древесины.

Форма деревянных срубов может быть самой разной, но чаще всего она квадратная, размеры с внутренней стороны – 1,5 x 1,5 м.

Срубы изготавливают из бревен, брусьев или пластин. В последнем случае распиливают бревна диаметром 20–30 см вдоль их длины, затем распиленные стороны строгают.

Для бревенчатого сруба бревна обтесывают на один кант, одну сторону строгают. Выполняют срубы чаще всего рубкой «в лапу».

Если вы выбрали именно этот вариант шахтного колодца, то описание его изготовления и необходимых работ при установке деревянного сруба можно найти в работе.

После изготовления сруба вынимают грунт на глубину 2 м, устанавливают треногу с полиспастом, делают на глубину 1 м водоупорный замок, утрамбовывая заранее приготовленную мятую глину, и опускают сруб. Шахту снова копают, выбирая грунт на толщину венца, через 5 венцов укладывают более длинные (на 20–30 см) бревна, которые ликвидируют возможные перекосы. При обильном водоносном слое на дно шахты опускают коробку, сбитую из толстых досок, стараясь ее как можно больше заглубить. Затем на дно слоем 20–30 см насыпают крупный песок, щебенку, гальку. Такая засыпка не позволяет взмучиваться илу.

Сруб шахтного деревянного колодца должен быть изготовлен тщательно, без трещин (если небольшое количество трещин все-таки появится, нельзя конопатить их изоляционными материалами, которые быстро загнивают), сколов. Венцы должны быть плотно подогнаны друг к другу.

Изготовление качественного деревянного сруба шахтного колодца требует достаточно высокой квалификации рабочих, опыта, поэтому при возможности рекомендуем вам остановить свой выбор на колодце с бетонными кольцами.

Принцип действия сооружения

Рассматривать работу колодца для отвода стоков следует в общем контексте гидрологической инфраструктуры на участке. Как уже говорилось, в естественном режиме жидкость скапливается на поверхности. Источниками могут являться и повышающиеся грунтовые воды, и осадки. Колодец в данном случае выступает как один из вариантов накопителей, в который и поступает вода. То есть, помимо емкости, должна быть предварительно обустроена и коммуникационная сеть, направляющая стоки в точку забора. Более того, дренажный колодец для септика и сам по себе выступает промежуточным пунктом переправки воды. В этом случае собранная жидкость направляется в очистительное сооружение (септик), фильтруется и вновь отпускается в грунт.

Как строить деревянный колодец

Сначала определяемся с породой дерева. Самым лучшим материалом, как говорилось выше, считаются дуб и лиственница, обладающие нужной долговечностью и прочностью. За неимением дуба и лиственницы можно применить осину, граб и ольху, но срок службы колодцев из такой древесины будет меньше.

Брусья или бревна, которые будут применяться для строительства колодца, нужно тщательно подготовить. Необходимо проверить все бревна на предмет заражения грибком или плесенью. Нельзя использовать прогнивший лес. Перед сборкой колодца, дерево нужно просушить и не оставлять надолго на улице, так как на солнце дерево может потрескаться.

Стандартное сечение шахты колодца представляет собой квадрат со сторонами от 700 до 1500 мм. Идеальным размером будут бревна диаметром от 150 до 200 мм, а брус 150 на 150 мм. Сруб собирают наверху, потом размечаются венцы. Затем, сруб разбирается и после этого его монтируют по месту.

Для хорошей герметичности венцы сруба тщательно подгоняются. Стороны бревен, которые будут находиться внутри, обрабатываются так, чтобы не было заусенцев и трещин. Для этого можно применить рубанок. Венцы соединяют нагелями.

Монтаж деревянного сруба

Существует два способа установки в шахту колодезного сруба:

1. Начинают возводить конструкцию со дна;
2. Наращивают сруб сверху и постепенно его опускают;

Первый способ применяют тогда, когда глубина шахты не превышает 7 метров. Сначала выкапывают яму на глубину колодца. На дно устанавливают основание, на которое монтируют остальные венцы. При этом, стенки шахты временно укрепляют от их самопроизвольного разрушения.

Второй способ применяют тогда, когда нужно построить глубокий колодец. Сначала выкапывают шахту глубиной около 4 метров. На дне собирают сруб и наращивают его до тех пор, пока над землей поднимутся 3 венца. Находясь внутри шахты колодца, посередине каждой стороны подкапывают грунт и устанавливают опорные прокладки. Дальше, подкапывают углы и выбивают прокладки. После нескольких таких операций сруб постепенно оседает. Конструкция может застрять в шахте, тогда ее осаждают при помощи ударов по верхнему венцу.

Какие нормы регулируют расположение объектов на участке частного дома

Основным документом, по которому ведется строительство дома и подводка коммуникаций, является проект. В нем составлен план работ с указанием всех расстояний и размеров. Здесь же указано расстояние от дома до места слива канализации. Во время проектирования руководствуются двумя нормативами:

• СНиП 2.04.01-85;
• СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (или 2.1.5.980-00).

В этих документах подробно изложены все требования к канализации и определены минимально допустимые расстояния между объектами и постройками. Необходимо учитывать, что вместо СНиП сегодня используется актуализированная редакция СП 30.13330.2016. Она больше соответствует нынешним реалиям, хотя принципиальных различий не имеет. Независимо от того, где и кем строится канализация, нормы и правила должны выполняться неукоснительно.

Некоторые владельцы частных домов считают, что расположение канализации — их личное дело. Это ошибочная точка зрения. Нормы и правила, указанные в строительных и санитарных директивах, должны выполняться всеми без исключения. Если система строится на участке дачного домика, требования более мягкие. Но, для жилого дома должны быть выполнены все существующие требования.

Примечательно, что вопрос с расстоянием от септика до дома неоднозначен. Если минимальное значение определено четко, то максимальная величина нигде не упоминается. Санитарные нормы по канализации для частного сектора также не упоминают о максимуме. Отмечается только, что расстояние желательно делать как можно большим. Однако, если септик находится слишком далеко, неизбежны засоры или разморозки труб. В таких условиях система не сможет нормально работать. Поэтому, расположение канализации на участке должно соответствовать не только санитарным, но и эксплуатационным требованиям.

Техника безопасности при рытье колодцах

Нужно не забывать, что температура в нижней части колодца ниже, чем на поверхности. В связи с этим нужно не забывать вовремя делать перерывы для отдыха и подниматься на поверхность.

Существует ещё одна, довольно малоизвестная опасность. В некоторых районах России при рытье колодца можно натолкнуться на газовые карманы. Для того, чтобы их обнаружить, будет полезна обыкновенная деревянная лучина. Если она резко погаснет, то нужно сразу же подняться на поверхность и произвести вентиляцию на месте обнаружения газа. Для этого можно использовать, например, пылесос или вентилятор.

Не будет лишним носить строительную каску и не забывать проверять прочность крепления у вёдер. Если случится обрыв троса, то увернуться от падающего ведра в столь узком пространстве не получится.

Необходимость вентиляции для септиков, кессонов, канадских колодцев

Такие конструкции самодельного или заводского производства пользуются большой популярностью при обустройстве системы канализации частного дома или дачи.

Одной из задач канализационных сетей является устранение неприятных запахов, поэтому важнейшим элементом септика является система воздухообмена, позволяющая эффективно выводить неприятные запахи не только из зданий, но и из септика и пространства рядом с ним.

Вентиляция в септике устанавливается в обязательном порядке, т. к. она решает четыре важнейшие задачи:

1. Выведение неприятных запахов из здания.
2. Препятствование попаданию (возвращению) неприятных запахов из септика в помещения дома.
3. Отвод неприятных запахов из резервуара септика.
4. Обеспечение отсутствия неприятных запахов на участках вокруг септика.

Очистка в септике происходит за счёт жизнедеятельности микроорганизмов. Аэробным бактериям для жизни необходимо поступление свежего кислорода. В процессе очистки они выделяют углекислый газ, сероводород и тепло. Анаэробные бактерии (живут в бескислородной среде) активно выделяют метан.

Вентиляция позволяет обеспечить для микроорганизмов благоприятные условия для жизни. При необходимости обеспечивается подача кислорода, выводятся излишки метана, углекислого газа, тепла.

Кессон – специальное водонепроницаемое сооружение, обустраиваемое над скважиной водоснабжения, предназначенное для защиты водопровода от попадания грунтовых вод и замерзания конструктивных элементов зимой.

Обычно обсадная труба скважины для воды не выводится на поверхность, потому что это приведёт к загрязнению и замерзанию. Верхний конец канала углубляется на 2—2,5 м, т. к. средняя глубина промерзания грунта в наших широтах 1,5—2 м. Вокруг выхода обсадной трубы обустраивается углублённый в грунт кессон.

Используется два основных вида кессонов:

• герметичная металлическая ёмкость;
• бетонная коробка с горловиной для люка.

Кессоны используются не только как элемент системы водоснабжения и канализации, но и в качестве погреба или подвала в гараже, доме или другой хозяйственной постройке.

Кессон используется как элемент системы водоснабжения и канализации, а также в качестве погреба или подвала

Почва обладает стабильными температурными параметрами в течение всего года: летом она ниже, чем в здании, а зимой тепло сохраняется. Установка системы труб, обеспечивающих приток воздуха, позволяет регулировать воздухообмен и температурный режим в здании.

Обустраивать систему канадских колодцев стоит при строительстве дома. Подвести систему к уже построенному зданию достаточно проблематично.

Нюансы гидроизоляционных работ

Смотровые колодцы относятся к технологическим сооружениям сухого типа, которые находятся чаще всего во влажных грунтах.

При устройстве данных конструкций проведение гидроизоляции является обязательным мероприятием, гарантирующем сохранность арматуры трубопровода и эффективной работы по очистке или промывке труб.

Практика показывает, что протечки в сборных бетонных конструкциях происходят чаще всего не из-за брака в изделиях, а по причине неправильной обработки стыков. Это значит, что заделка швов – серьезная и ответственная процедура.

В качестве гидроизолирующих составов применяют 3 вида изоляции:

• битумно-полимерную;
• цементно-полимерную;
• полимерную.

К битумно-полимерной гидроизоляции относятся обмазочные материалы (мастики) и наплавляемые рулоны, для приклеивания которых необходимо нагревание до определенной температуры. Второй вариант используют реже, так как необходимы специальные навыки по применению газовой горелки.

Одно из решений заделки швов с помощью отечественных гидроизоляционных материалов Пенетрон и Пенекрит. Первый – проникающая изоляция полимерного типа, второй – шовный материал, который продается в виде сухой смеси

Цементно-полимерные составы дешевле, имеют прекрасные технические характеристики и подходят для самостоятельного применения. Подготовленную смесь накладывают шпателем в 2-3 слоя на увлажненную очищенную поверхность, выравнивают и дают подсохнуть.

Полимерная гидроизоляция отличается эластичностью и прочностью. Мастики и рулонные мембраны идеально подходят для потенциально подвижных конструкций – даже при небольшом смещении герметизация стыков сохранится.

Кроме стен необходимо изолировать и основание колодца. Обычно его производят на этапе укладки бетонной плиты, до монтажа колец. Плиту покрывают цементно-полимерным составом, им же замазывают нижние стыки.

Что такое плывун

Плывун представляет собой смесь песка с глиной и мелкими речными камешками. Он может растекаться и оплывать особенно под механическим воздействием, как обычная вода.

Самую большую проблему плывуны доставляют копщикам колодцев. Поэтому перед началом работ нужно узнать, как выкопать колодец в плывуне, так как построить хорошее сооружение на этом месте вряд ли получится.

Колодец на плывуне может некоторое время поставлять воду, но при этом его необходимо часто чистить. При углублении и очищении такого колодца возможно возникновение перекашивания бетонных колец, так как окружающий песчаный грунт плывуч и подвижен.

Вода на плывуне подвержена сезонным колебаниям, то есть летом ее уровень может понижаться, а зимой она может даже замерзать, а может и уйти совсем, поэтому делать углубление колодца нецелесообразно.