Как выполнить крепление сетки рабица своими руками

Установка непосредственно сетки

После высыхания бетона необходимо при помощи сварки наварить на столбы крючки, к которым в итоге и будет крепиться наша сетка. Для организации крючком можно использовать гвозди, шурупы, проволоку либо другие подручные материалы, которые можно загибать в крючки. Далее можно приступать непосредственно к натягиванию сетки.

Для этого необходимо распрямить рулон, поставить его возле первого углового столба и закрепить ее там посредством установки на крючки. Для того чтобы конечный забор из сетки для дачи имел прочность на высшем уровне, необходимо через первый и последний ряд ячеек продеть проволоку диаметром в 4 миллиметра. После того, как решетка будет повешена, проволоку необходимо будет также приварить к столбу.

Установка забора из сетки предполагает отматывание сетку до ближайшего столба ровно на один пролет. Через небольшое расстояние от места крепления с опорой необходимо продеть своими руками вертикальный прут, посредством использования которого мы и будем натягивать нашу сетку. Если натягивать сетку только при помощи рук, то это будет проведено неравномерно, что значительно отразиться на качестве постройки.

Лучше всего это осуществлять вдвоем: один будет натягивать решетку сверху, другой – снизу. После того, как вы огородите весь участок, необходимо на всех столбах загнуть крючки. Последним штрихом является окрашивание столбов для дачи, чтобы избежать ржавления таковых. Если вы пользовались для закрепления не сваркой, а хомутами, то окрашивание столбов можно было провести до начала работ. Секционный забор закрепляется также само, как и сетчатый забор.

Натяжной способ

В этом случае сетку рабицу натягивают от столба до столба, не пропуская ни один из них. Если крепить ее через одну опору, а потом заняться оставшимися, то проблем (провисания либо неравномерного натяжения) избежать не получится.

С возможным провисанием борются так: в сетку вертикально вставляют пруток, один человек сильно его тянет, а затем удерживает в оптимальном положении. Ассистент тем временем крепит рабицу. Без помощника такая идеальная работа невыполнима.

Помощь проволоки

Натяжной вариант привлекает скоростью работ, однако такому ограждению всегда будет угрожать провисание верхнего края. Виновником факта может стать человек либо большая собака, решившая немного попутешествовать. Чтобы избежать таких последствий, сквозь верхний ряд ячеек протягивают проволоку: стальную или защищенную пластиком.

Делают эту операция с помощью обматывания столбов петлями из проволоки. Начинают с крайнего элемента, затем переходят к организации периметра: на каждой 2-3 опоре снова делают проволочные петли, стараясь максимально растянуть материал. Затем на «петельных» столбах делают скрутку проволоки, используя прут из толстого металла. Последний этап — крепление сетки, которую фиксируют на проволоке.

Еще несколько «проволочных» способов:

1. Крепление к ушкам-планкам, приваренным к верху столбов, однако в этом случае работа рискует идти гораздо медленнее.
2. Использование заводских натяжителей для проволоки. После закрепления на первой опоре, на втором проволоку пропускают через устройство. Ее крепят в зажиме, накручивают на барабан.
3. Монтаж с помощью троса и такелажа — талрепов — крюков, имеющих зажимы-стяжки. В этом случае трос пропускают сквозь ячейки, поэтому лучший вид рабицы — пластифицированный.

Приваренный прут

Данный способ тоже подразумевает крепление через ячейки сетки, причем использовать можно как самый верхний ряд, так и следующие. В них продевают стальной прут, его диаметр — 6-8 мм. Предварительно его нарезают на куски, длина которых соответствует расстоянию между столбами. Отрезки с нанизанной сеткой приваривают к опорам.

Чему отдать предпочтение: особенности сетки Рабица?

Однако и тут есть варианты: просто натянуть ячеистое полотно между столбами или закрепить его по конструкции, выполненной из уголка? Первый способ проще, хотя выглядит с эстетичной точки зрения не так эффектно. Как вариант, такой забор можно оборудовать на меже с соседним участком.

Что использовать для устройства опор?

На стоимость ограждения, его долговечность влияет материал, из которого изготовлены столбы. Им может быть легкое, недорогое дерево. Если это брусья, то их нужно очистить от коры, нарезать одинаковыми по длине (3м), обязательно вскрыть гидроизоляционным раствором. Можно в качестве опор использовать жерди, оставшиеся от строительства на даче. Верхняя часть опор, находящаяся над землей, подвергается воздействию атмосферных осадков, поэтому ее придется проолифить, затем покрасить масляной краской. Дерево – материал удобный в обработке, но, все же, недолговечный.

В качестве опор применяются асбестоцементные или бетонные конструкции. Они прочные, устойчивые, долговечные. Крепление к опорам рулонного ячеистого материала осуществляется тросиком либо проволокой через оборудованные хомуты. Вариант плетения заключается в том, что столб опоясывается тросом, вдеваемым в ячейки. Плохо одно: в случае вандального захвата сетки достаточно «перекусить» трос, и она легко снимется.

Металлические столбы-опоры в этом плане надежнее. К тому же они простоят не одно десятилетие. Используются трубы 60 — 120 мм в диаметре с толщиной металла не менее 2 мм. Предварительно на них в верхней части привариваются держатели сетки – металлические крюки. Затем вся конструкция окрашивается водостойкой краской.

Внимательно оцените рулон

Выбирая сетку Рабица, нужно обращать внимание на общий вид рулона. Он не должен быть мятым, деформированным

Проволочный плетеный материал – ровным, целым

Очень важно чтобы кромочная часть не выглядела кривой: все наружные углы ячеек должны быть одинаковой высоты, вытянутые «по струнке». От этого зависти эстетичны вид, отсутствие провисания

Сетка используется для заборов стальная, оцинкованная. Продается в рулонах по 10-20 м длиной. Размер ячеек, их толщина, а также ширина сетчатого полотна тоже варьируется. Наиболее пользуется спросом рулонный материал с шириной полтора метра. При желании сделать изгородь повыше, сетчатое полотно за верхнюю кромку приподнимается, образовавшаяся внизу щель закладывается имеющимися подручными материалами.

Эксклюзивность, особый колорит забору из сетки рабицы своими руками в декоре может придать цветное, устойчивое к повреждениям и выгоранию покрытие из полиэстера, а также форма и размеры ячеек. Обычно, это ромбические или квадратные соты размером 30х30, 45х45, 50х50мм. Хотя могут изготавливаться полотна под заказ с другой геометрией.

Натяжной забор из сетки рабицы своими руками

Натяжной тип ограждения сделать проще и быстрее, чем секционный забор. Перед тем как приступить к строительству забора, необходимо произвести расчеты (мы их провели чуть выше), после чего купить все необходимое для забора (см. выше) и начать процесс монтажа, который будет состоять из следующих этапов:

1. разметка участка;
2. подготовка ям для опор;
3. подготовка и монтажа опор;
4. крепление сетки рабица к профильной трубе.

Итак, обо всем и по порядку.

Этап 1. Разметка участка

Разметку участка выполняют при помощи шелковой нитки, чалки и деревянных колышков. Первым делом определяют начало и конец забора, вбивают в эти места колья и натягивают шнур на высоте примерно десять сантиметров над землей.

После первоначальной разметки рулеткой определяют места установки опор (через каждые 2,5 метра) и маркируем их, не забывая про места установки калитки и ворот, если они необходимы. После чего переходят ко второму этапу.

Этап 2. Подготовка ям для опор

В размеченных местах под столбы нужно выкопать ямки для столбов. Их глубина может быть 50-80 сантиметров. Если грунт будет очень плотным их глубина может быть меньше. Диаметр ямок должен быть примерно 25-30 сантиметров.

Такого диаметра будет достаточно, чтобы сделать на дне столба «подушку» из песка или шлака, а также залить цементным раствором или утрамбовать насыпь из камней и щебня.

Этап 3. Подготовка и монтаж опор

Специально купленные трубы для забора из рабицы, уже как правило прогрунтованы, покрашены и на них есть специальные крючки для монтажа. Если Вы приобрели трубы без крючков, то можете для удобства монтажа наварить их сами, затем прогрунтовать и покрасить.

Установку столбов начинают с выставления по уровню и фиксированию крайних столбов по периметру.

После установки и бетонирования столбиков рекомендуется продолжать монтаж только после затвердевания раствора, примерно через 2-3 дня. Раствор рекомендуется делать цементом М300 в соотношении три к одному, это очень сильно увеличит прочность конструкции забора.

Металлические профильные столбы не обязательно бетонировать. Чтобы они крепко стояли ямку наполняют бутовым камнем или диким, засыпают его грунтом, все это периодически тщательно трамбуют, сверху используют бутовый камень. Этот метод закрепления достаточно прост, дешев, быстр и хорош, столбы практически мертво будут стоять в земле.

Иногда, если грунт очень плотный, будет просто и оправданно вбить столбы в землю при помощи кувалды, одев при этом на трубу обрезок более толстый с заваренным дном.

Но перед этим рекомендуется выкопать яму глубиной 20-30см. Таким образом, можно сильно сэкономить время и материалы при монтаже.

Рекомендация: Рабица должна возвышаться над землей на расстоянии примерно 10-15 сантиметров, что оградит ее от коррозийного воздействия. Если не сделать этого, то ячейки опутает трава, будет скапливаться мусор, листья, ветки, что существенно сократит срок службы сетки. Поэтому рекомендуем залить фундамент высотой 10-15 см вдоль всего забора.

Этап 4. Крепление сетки рабица к профильной трубе

После монтажа столбов по периметру, размотав сетку можно приступать к креплению ее к металлическим столбам.

Рекомендация: Перед размоткой сетки рекомендуем Вам ознакомиться с видео ниже: Как правильно разматывать сетку рабица

Установка сетки рабица происходит в двух, трех местах на первой опоре можно разматывать рулон к следующей и т.д. Когда закончится моток сетки, то нужно выкрутить одну спираль из мотка другой, и вкрутить ее между двумя концами, тем самым сшить сетку в одно целое. Подробно это видно на видео ниже.

Для того чтобы рабица была хорошо натянутой в ее самую верхнюю и нижнюю ячейку продевают плотную проволоку, которая плохо гнется, для этих целей отлично подойдет арматура или стальные прутья. Арматура и прутья помогут сетке не провиснуть с течением времени.

После монтажа сетки верхние усики рабицы скручивают между собой на несколько витков для прочности, обычно на два витка, и заворачивают их к низу, чтобы они не царапали руки, а на верхний торец профильной трубы одевают заглушки, чтобы внутрь не попадала вода. На этом строительство натяжного забора закончено.

Как построить забор – пошаговая инструкция

Процесс строительства изгороди на даче либо возле частного дома делится на несколько шагов:

1. Уточнение линии ограждения и разметка под столбы.
2. Установка опор.
3. Монтаж сетки.
4. Покраска (при необходимости).

Для точного определения линии, вдоль которой нужно ставить забор, воспользуйтесь планом участка и длинной рулеткой. В качестве главного ориентира возьмите любую капитальную постройку либо сам дом и отмерьте от него требуемое расстояние. Положение оград на границах со смежными участками не забудьте согласовать с соседями во избежание земельных споров в будущем.

Для разметки столбов натяните между угловыми точками шнур и замерьте протяженность данного участка изгороди. Затем разделите его на равные пролеты длиной от 2 до 2,5 м и забейте колышки в местах монтажа опор.

Схема установки рабицы Гиттер

Выбираем столбы для забора

Важно определиться со столбами для будущего забора. Они выпускаются разного вида и свойства у них, естественно, разные. По профилю столбы можно словно разделить:

По профилю столбы можно словно разделить:

• на круглые;
• профильные конструкции: прямоугольной или квадратной формы;
• не стандартный вариант.

Круглые и профильные изделия встречаются чаще, чем нестандартная позиция. Редко можно встретить забор с многогранными столбами.

Они стоят дороже обычных изделий.

Профильный вариант считается более прочным изделием за счёт наличия рёбер жёсткости. Естественно, и стоимость выше. Рассматривая тип изделия, выбираем:

1. Между металлическим вариантом.
2. Железобетонной конструкцией.
3. Деревянными столбами.

Металлические столбы.

Проще осуществить крепёж металлических столбов и приварить к ним сетку. Хотя металлические столбы быстро изнашиваются, но оцинкованные и покрашенные прослужат долго. Профилактические мероприятия позволяют говорить о защищённости металлических конструкций от негативного воздействия природных сил.

Бетонные столбы.

В этом случае, можно выиграть в финансовом плане. Не поддаются коррозии и весьма прочные. Но монтировать к ним сетку сложно.

К тому же, с эстетической точки зрения, металлические конструкции смотрятся более привлекательно, нежели залитые бетоном крепления.

Деревянные столбы.

Вариант использования деревянных столбов в сочетании с сеткой рабицей, редкость. Безусловно, деревянные стойки всегда смотрится привлекательно. Но оно подвержено коррозии и проигрывает иным конструкциям в «долголетии». К тому же, стоимость деревянных конструкций выше остальных позиций.

Промежуточные выводы:

Работать с металлическими столбами просто. Главное не забыть установить верхнюю заглушку и покрасить их.

Бетонировать легче бетонные опоры, а если использовать при обустройстве арматуру для лучшей адгезии, то без техники их невозможно будет извлечь из земли.

Сложнее всего работать с деревом. Зато нет проблем с креплением к нему сетки рабицы. Их так же необходимо защитить от непогоды: покрасить.

Кажется всё, можно приступать к установке и креплению сетки рабицы.

Сетка

Сегодня сетка рабица производится нескольких видов:

Неоцинкованная. Самая дешевая и недолговечная. Такая сетка требует обязательной покраски, так как через непродолжительное время после монтажа обязательно начнет ржаветь. Срок службы в неокрашенном виде — не более трех лет. Подойдет для временных заграждений. Для более основательных конструкций в последнее время практически не используется.

Оцинкованная. Не подвергается коррозии, долговечная, легко монтируется, не намного превышает по стоимости неоцинкованную рабицу, получила повсеместное распространение и прочно занимает лидерство среди других видов по объему продаж.

Пластифицированная. Данный вид рабицы появился относительно недавно и представляет собой сетку из проволоки со специальным защитным покрытием. Сочетает в себе все положительные качества оцинкованной сетки с большей эстетичностью. Очень долговечна, но и более дорогая.

Пластиковая. Такая сетка изготовлена полностью из пластика и доступна в разных цветовых решениях с различной формой ячеек. Ее можно использовать для межевых ограждений между соседями либо для ограждений внутри участка. В качестве ограды с улицы пластиковая сетка не подойдет в силу своей недостаточной прочности.

Важно! При выборе пластифицированной рабицы следует ознакомиться с сертификатом качества выставленного на продажу товара, поскольку некачественное покрытие может не выдержать испытания погодными условиями, вследствие чего потрескается и поржавеет. Еще одним критерием различия видов рабицы является размер ячеек

В основном, размер ячеек варьируется от 25 мм до 60 мм. Однако встречаются и сетки с размером ячеек до 100 мм

Еще одним критерием различия видов рабицы является размер ячеек. В основном, размер ячеек варьируется от 25 мм до 60 мм. Однако встречаются и сетки с размером ячеек до 100 мм.

Самым подходящим для внешнего забора считается размер 40-50 мм, а вот птичий двор лучше оградить сеткой с меньшими ячейками, через которые даже самые маленькие птенцы не смогут пролезть.

Для украшения дачного участка вам будет интересно узнать, как своими руками сделать клумбу из камней, рокарий, сухой ручей, садовые качели, фонтан, шпалеры для винограда, декоративный водопад, как сделать клумбы из колесных шин, розарий, как украсить пень в саду.

Определившись с видом рабицы и подобрав подходящий по всем параметрам вариант, обязательно необходимо внимательно осмотреть рулон на наличие повреждений и деформаций.

Даже небольшая изогнутость или кривизна проволоки при установке ограждения может вылиться в серьезную проблему.

Края рабицы обязательно должны быть загнуты. Причем «хвосты» проволоки не должны быть короче половины длины ячейки.

Знаете ли вы? Сетку изобрел и запатентовал в конце ХІХ века каменщик Карл Рабиц, и сначала ее применяли при оштукатуривании стен.

Какие использовать столбы

Вариантов несколько:

• Деревянные столбы — из бруса или бревна. Самый дешевый, но и самый «быстропортящийся» вариант. Перед установкой требуется антибактериальная обработка. Лучший вариант — специальная защитная пропитка. Чтобы сэкономить, можно надземную часть покрасить, а ту, которая будет закапываться, лучше пропитать отработкой: погрузить столбы в емкость на несколько часов. Перед установкой в лунку, можно эту часть еще дополнительно обмотать рубероидом.

  Забор из сетки рабицы на деревянных столбах

• Металлические столбы. Могут изготавливаться из круглой или квадратной трубы, металлического уголка. Толщина стенки 2-3 мм, диаметр трубы в среднем 50 мм, сечение профильной 40-50 мм, полка уголка — 50-60 мм.
• Бетонные столбы. Самый неудобный в монтаже вариант: слишком тяжело крепить к ним сетку, да и устанавливать тяжело. К тому же, ресурс прочности железобетона не будет востребован: слишком маленькие нагрузки создает забор из сетки рабицы.

Самый удобный вариант из все названных — это профильная труба, и лучше — прямоугольного сечения. К ней и сетку крепить легко, и приварить можно при необходимости крючки или проволоку. Если есть возможность, ставьте такие. Оптимальное сечение для столба — 25*40 мм или около того. Большее сечение брать не стоит — забор легкий.

Порядок установки столбов

Сначала выставляют столбы по углам участка. Если требуется огородить только одну сторону, ставится один столб вначале, второй — в конце. Строго проверяется их вертикальность во всех плоскостях, подгоняется высота. В самом верху и в 10 см над уровнем земли, натягиваются два шнура. По ним ставятся остальные столбы. По верхнему шнурку выравнивают высоту, нижний служит для облегчения ориентации: приложив отвес к точке на верхней нити, можно найти место, в котором будет буриться лунка.

Установка столбов под сетчатый забор

Шаг установки столбов — 2-3 метра. Меньше — слишком затратно, больше — нет смысла, провисать будет сетка. При установке сетки без направляющей проволоки, имеет смысл ставить столбы каждые 2 или 2,5 метра. Так сетку легче натянуть без провисаний. Для остальных моделей — с проволокой, слегами (направляющими) или секциями — шаг может быть и 3 м.

Пример усиления угловой стойки

Если сетку будут натягивать между столбами, на крайние приходится немалая нагрузка. чтобы их не «повело», ставят укосины. Их выставляют, вкапывают, приваривают к установленному столбу.

Установка столбов

Способы установки столбов

Чтобы опоры находились на одной линии, необходимо соблюдать порядок установки:

1. Угловые столбы. Так как при натягивании сетки они будут испытывать максимальную нагрузку, угловые опоры усиливают распорками
2. Столбы на изломах контура ограждения (если участок имеет сложную геометрическую форму)
3. Опоры ворот и калитки (обязательно бетонируются для усиления)
4. Промежуточные опоры с одинаковым шагом установки на прямых участках

Нижнюю часть деревянных столбов перед монтажом обрабатывают антисептиком и гидроизолируют. Для защиты древесины от воздействия влаги и гниения можно использовать отработанное машинное масло, разогретый битум, битумно-полимерную мастику. Можно древесину обжечь на костре – это тоже защищает от гниения.

При строительстве забора на участке с сильным уклоном требуется террасирование рельефа. Используются опоры большей высоты, к которым сетка (или секции) крепится на разных уровнях, чтобы ограждение шло ступеньками.

У металлических опор нижнюю часть зачищают от следов ржавчины и обрабатывают составом, защищающим от коррозии, покрывают грунтовкой или наносят слой битума. На верхний торец надевается пластиковая заглушка или приваривается металлическая пластинка.

Ход работ

В местах, где отмечено расположение столбов, при помощи бура или лопаты готовят приямки. Глубина зависит от уровня промерзания грунта в местности, но она должна составлять около метра, чтобы ограждение не покосилось под нагрузками. Исключение – плотный глинистый грунт, не склонный к пучению, в него опоры можно погрузить на 80 -90см. Для пучинистых, а также рыхлых грунтов дно ямы должно находиться на 15-20 см ниже точки промерзания – это защитит опоры от выталкивания наверх.

Бутование и бетонирование

На дно приямка насыпают слой песка в 10 см и слой гравия в 10 см, оба слоя хорошо трамбуют – это дренаж, способствующий стоку воды. Затем в приямок устанавливают подготовленный столб.

Свободное пространство между опорой и стенками приямка заполняют щебнем и мелким камнем, перемежая слоями грунта, и хорошо трамбуют каждый слой. Если возводится секционный забор, вес которого заметно выше натяжного из-за сварных рам, опоры дополнительно бетонируют на 40 см высоты приямка либо полностью заливают бетоном вместо забутовки.

Временный забор на металлических опорах можно возвести без бетонирования. Столбы забивают в грунт кувалдой через обрезок толстой доски (для защиты от деформации). Чтобы было проще соблюсти вертикальность установки, роют приямок на половину требуемой глубины установки и добивают опору до нужного уровня.

Устройство капельного полива в теплице своими руками: из бочки, пластиковой бутылки и даже автоматической системы. Для томатов и других культур (Фото & Видео)+Отзывы

Подготовительные работы

Сначала нужно подготовить землю: убрать растения и деревья по линии установки забора. Далее, исходя из размеров участка, требуется произвести расчет материалов, необходимых для постройки ограждения. Для работы вам понадобятся:

• Стальная сетка-рабица
• Опоры в виде металлических труб из черной стали
• Цемент и песок для монтажа опор
• Стальная пружинная проволока для крепления сетки к столбам

Из основных инструментов нужно подготовить рулетку для замеров и бур для создания в земле углублений, в которые будут установлены столбы-опоры. Также пригодится длинная веревка для простой и наглядной разметки вашего участка.

Секционный вариант

Такое возведение забора отличается от натянутой изгороди наличием секционного каркаса, куда устанавливается сетка.

Вначале нужно правильно разметить и смонтировать столбы. Данный этап такой же, как и для натяжного ограждения. Стойки для забора следует выбрать немного прочнее, поскольку они несут большую нагрузку.

Эскиз секций

Покупается уголок сечением 30х30х4 либо 40х40х5 мм. Из него варится рама для будущих секций. Для чего от дистанции между опорами нужно отнять расстояние 12–17 см, это длина рамы. От высоты столба также отнимают 12–17 см, это ширина. Уголки фиксируют сваркой в форме прямоугольника.

Затем разматывается сетка. Уменьшаются болгаркой размеры, если требуется. В крайний ряд нужно продеть арматуру диаметром 5–6 мм. Следует приварить ее к вертикальной части рамы.

Далее вставляют прутки в нижнюю и верхнюю часть полотна, натягивают и также приваривают арматуру к горизонтальной части рамы. В результате получается секция из уголка, где внутри закреплена сетка к арматуре. Вставляем раму между опорами и привариваем ее. Забор готов.

Декорируют забор разными способами. Для вдохновения можно посмотреть разные дизайнерские форумы.

Сетка на крючках

Натянуть рабицу на ограждение своими руками вовсе не сложно. Трудности появляются лишь на участках под уклоном. В этом случае он разбивается на правильные геометрические части. Столбы вкапываются с учетом особенностей конкретного участка.