Пошаговая инструкция, как построить ленточный фундамент для бани 4х6 своими руками

Виды ленты

Ленточный фундамент бывает двух видов – это монолитная и сборная конструкция. И тот и другой вид основания обладает своими преимуществами и недостатками.

Литая железобетонная

Литая железобетонная лента – это наиболее распространённый вид опоры для бани. Застройщиков монолит привлекает тем, что для его возведению не нужно привлекать грузоподъёмные механизмы, аренда которых стоит довольно дорого.

Сборный

Плюсом считается то, что возведением фундамента можно заниматься в зимнее время года.

Сборные элементы применяют при обустройстве подвальных помещений. Сооружение монолитной ленты большой высоты будет крайне невыгодным по сравнению со сборным фундаментом.

Расчёты размеров

После того как был выбран вид фундамента бани, переходят к расчёту его несущей способности. Этот параметр характеризует способность основания здания выдерживать нагрузку от всего строения в целом. Основание должно передавать нагрузку сверху вниз на грунт и при этом не проваливаться в него.

Оперируя такими данными, как вес бани (T) и сопротивление грунта под ней (R), получают требуемую площадь опоры (S).

Несущая способность основания строения обеспечивается превышением удельного сопротивления грунта удельной нагрузки от веса постройки.

Формула расчёта опорной площади будет такой:

Получив данный параметр, переходят к определению глубины заложения подошвы фундамента. Расчёт этой величины базируется на двух фактах – глубина промерзания почвы и уровень грунтовых вод. Подошва фундамента должна находиться ниже границы промерзания почвы и выше уровня грунтовых вод.

Сопротивление грунта, глубину промерзания и уровень грунтовых вод определяют справочным путём. Обычно эти данные берут из выкопировки геологической вертикальной съёмки, привязанной к месту строительства, в отделе архитектуры и землеустройства. В противном случае параметры определяют опытным путём. Для этого обращаются к геологической службе, работники которой бурением получают пробы грунта.

Зная эти два основных параметра, можно рассчитать габариты для фундаментов таких видов, как ленточный, столбчатый, свайный, свайно-винтовой, монолитная плита.

Ленточный

Ленту формируют из:

• армированного монолитного бетона;
• сборных ж/б блоков;
• разных кладочных материалов.

Зная расчётную площадь опоры бани, определяют ширину ленты. Для этого площадь делят на длину периметра здания.

Так как глубина заложения подошвы опорного основания уже известна, то на этом определение габаритов ленточного фундамента завершается. Если отметка точки замерзания почвы находится на глубине менее 1 метра, то возводят мелкозаглубленный фундамент – это самый экономичный вариант основания строения, не требующий много времени на установку опалубки, а также арматуры.

Столбчатый

Фундамент представляет собой разорванную ленту на отдельно стоящие опоры. Этим добиваются большой экономией расходных материалов по сравнению с монолитной конструкцией. Опорные столбики создают из самых разных материалов.

Это могут быть:

• армированные монолитные опоры;
• металлические или асбестовые трубы, залитые бетоном с арматурой внутри;
• столбы из дикого, бутового камня и даже кирпичной кладки.

Количество столбов рассчитывают исходя из расчётной опорной площади, размера горизонтальной плоскости одной опоры и нормативным расстоянием между столбами 1 – 1,5 метра. Интересны варианты монолитных конструкций с несъёмной опалубкой из металлических, асбестовых листов или рубероида.

Свайный

Свая, как игла прошивает слабое верхнее основание, достигая прочного грунта. Опора является связующим звеном между постройкой и прочным грунтом. Сваи бывают:

• монолитными;
• буронабивными;
• металлическими;
• в виде заостренных деревянных столбов, обёрнутых рубероидом.

Рассчитывают заполнение свайного поля путём деления общего веса строения, включая снеговую нагрузку, на несущую характеристику одной сваи, получая этим их общее количество. Остаётся их разместить на плане стройучастка по всему периметру несущих стен. Оголовки свай обвязывают ростверком, на котором возводят стены бани.

Свайно-винтовой

В последнее время застройщики активно используют металлические винтовые опоры для постройки саун размером в плане 4 х 6 м. Для такого сооружения понадобится всего 12 – 15 винтовых свай, исходя из принятого промежутка между опорами.

Привлекательность свайного основания такого типа состоит в том, что винтовые опоры можно устанавливать практически на любом грунте, кроме скалистой почвы. Монтаж производят в течение нескольких часов вручную без привлеченья какой-либо техники.

Оголовки винтовых опор разной высоты срезают угловой шлифмашиной с пильным диском или газосваркой под один уровень. Для контроля высот используют лазерный нивелир.

Монолитная плита

В первую очередь нужно высчитать степень заглубления и толщину плиты. Для этого необходимо знать тип грунта, сбор нагрузок от строения и несущую способность. На практике под фундамент в северных регионах нужно заглубляться не ниже 0,8–1 м от поверхности земли. В теплых широтах достаточно 0,3–0,4 м глубины. На устойчивых грунтах заглубление может быть минимальным и составлять всего 0,2 м.

Для бань 4 на 6 из легких материалов оптимальным размером плиты считается 0,2–0,3 м. При этом нужно учитывать высоту подушки — 0,5 м (0,3 м песка и 0,2 м щебня). Слой утеплителя до 0,1 м для холодных регионов.

Бетонирование

Как залить фундамент под баню своими руками, обеспечив его надежность? Помните, следует заливать бетон в один прием. Это обеспечит равномерное схватывание и требуемую прочность монолитной основы.

Можно заказать требуемый объем бетона, но достаточно просто подготовить раствор самостоятельно. Для этого понадобится:

• портландцемент марки М350, характеристики которого обеспечат эксплуатационную прочность строения;
• предварительно просеянный речной или карьерный песок;
• гравий среднего размера;
• вода.

Существует несколько рецептур, позволяющих приготовить качественный бетон:

• Использование песчано-цементной смеси в соотношении 3:1, разбавленной водой до требуемой консистенции. Состав обладает требуемой прочностью, но быстро схватывается.
• Применение предварительно перемешанного гравия, песка и цемента в соотношении 5:3:1 с введением в смесь воды. Бетон, изготовленный по данному рецепту, твердеет дольше. Это обеспечивает возможность порционной подготовки и заливки бетона в опалубку.

Готовьте раствор, предварительно смешивая сухие ингредиенты и вливая воду небольшими порциями. Обеспечив однородность состава, можно приступать к заливке. В процессе наполнения опалубки бетоном удаляйте воздушные пузыри с помощью лопаты или стального стержня.

Заливаем бетон

Переходим к самой простой задаче – замешиваем раствор. Предварительно надо набросать 10 сантиметров щебня или песка на дно нашей траншеи, сделать качественную подушку, чтобы будущая конструкция не надумала углубиться в землю еще  на пару сантиметров. Теперь можно смело засыпать в бетономешалку 4 части щебня, 3 части песка и 1 часть цемента, мешаем до получения однородной консистенции.

Заливать лучше всего жидкий состав, который будет растекаться равномерно по всей площади. Старайтесь избегать густого раствора при заливании подземной части строения.

Ленточный фундамент для бани должен хорошо выстояться, хотя бы 1 неделю, перед тем, как сделать опалубку, иначе его можно легко разрушить.

Глубина ленточного

Данный тип фундамента, как уже говорилось выше, тоже весьма популярен. Обычно его строят для относительно небольших построек, в том числе для бани. Глубина и ширина, на которую будет укладываться бетонная лента, может быть различной, ведь все зависит от типа данного основания:

• Мелкозаглубленный;
• Заглубленный.

Первый вид, как правило, используется для строительства построек из камня, которые отличаются небольшими размерами. Также, уверенно применяется для сооружений из бревна. Второй вариант применяется для больших объектов, в том числе тех, которые характеризуются двумя этажами и подвалами.

При решении до какой глубины копать, следует тщательно все продумать и понять, какой фундамент лучше сделать. Дело в том, что второй вариант отличается большими материальными затратами, поэтому его выбирать стоит только в том случае, когда в этом действительно есть необходимость.

Информация. Глубина мелкозаглубленной ленты колеблется от 0,5м до 1м. Рассматривать основание глубже нужно лишь, если планируется возведение двухэтажной бани или мансарды

Чтобы определиться, на какую глубину копать, важно учитывать:

• Размер сооружения;
• Вес.

Дело в том, что при относительно маленьких размерах строения (до 18-20м2 площади), можно делать минимальную глубину (50 сантиметров), если же планируется построить баню бОльшей площади- стоит подумать об увеличении до одного метра.

Глубина заглубленного основания зависит от глубины промерзания слоев грунта, в результате чего нужно делать его немного глубже такой отметки. В большинстве случаев, с запасом надежности, данный вид основания заглубляется на 1,5 метра. Забегая вперед, скажем, что ширина ленты бани должна быть на 10-15см шире основных стен.

Учимся рассчитывать фундамент под баню

Не стоит заливать фундамент «на глаз». Необходимо перед закупкой материала выполнить точный расчет. Только так основание выйдет надежным, а баня простоит долгие годы.

Для правильного расчета ленточного основания необходимо определить две вещи:

1. Вес будущей бани вместе с перекрытиями, кровлей и внутренним обустройством.
2. Уровень залегания грунтовых вод и промерзание почвы на участке.

Определив уровень залегания грунтовых вод, и промерзание почвы можно будет рассчитать какой глубины, ширины и высоты, должно быть, ленточное основание. Специалисты могут провести анализ пробурив до 8 скважин глубиной не менее 2 м и проведя анализ почвы. Но можно упростить задачу и выполнить анализ самостоятельно.

Пробурите на участке в нескольких местах скважины и посмотрите на каком уровне появиться вода. Если уровень залегания грунтовых вод невысокий, почва глинистая и плотная, то можно выбрать малозаглубленный на 40–60 см. Для средней полосы России берут ленточное основание с залеганием ниже промерзания почвы на 1, 60–1,80 м.

Нагрузку на фундамент сверху можно рассчитать по специальным таблицам, где указан примерный вес каждого элемента бани из различного материала. К показателям добавляют примерный вес всего обустройства бани, печка и людей, которые одновременно смогут принимать процедуры. Сопротивление грунта тоже высчитывают по таблицам. Площадь основания должна ровняться общей нагрузки сверху, разделенной на сопротивление грунта. Подробнее об этом расскажем в одной из следующих статей.

Какая должна быть глубина?

Итак, глубина основания будет зависеть от глубины промерзания грунта, а также от типа грунта (песок, глина, болотистый) и давления строения на грунт (а это, в свою очередь, зависит от материала стен и этажности бани).

Информация. Если в составе грунта есть разные виды глины, то почва считается средней плотности, в результате чего идеально подойдет ленточный или столбчатый вид фундамента с определенной глубиной.

При выборе, какой глубины будет основание под баню, нужно учитывать еще и другие факторы:

Температура региона зимой, в котором будет проводится строительство (сейчас большинство строителей учитывает средний показатель, в результате чего заливают фундамент с глубиной 90 сантиметров. Но, если есть вероятность очень холодных зим, следует перестраховаться, в результате чего его заглубляют с запасом- не меньше, чем на 1,10 метра;
Возможность отопления подвала в зимний период. Следует понимать, что те объекты, которые не будут отапливаться, следует закладывать на 10% глубже того уровня, на котором обычно происходит промерзание в данной местности. Конструкции отапливаемого варианта укладывать нужно на 30% выше

Фундамент под внутренними стенами разрешено углублять меньше, но всё же минимум на 40 сантиметров, что очень важно;
Глубина промерзания. Следует учитывать водонасыщенность грунта, а также его плотность;
Свойства почвы.

Как поставить парную на основание?

Отказавшись от традиционного фундамента, баню устанавливают по одному из трех вариантов – на основание из песка и щебня, глины (если грунт не плывет и не размывается водами) или на тонкий бетонный слой.

Приветствуется и подушка из гравия – по периметру будущей бани роют неглубокую траншею 50 см, засыпают гальку или щебень. Сверху прокладывают гидроизоляционную прослойку и приступают к установке бани.

• Бетонный вариант имеет в составе пониженное содержание цемента, это снижает финансовые затраты.

  После того, как подготовленное место аккуратно заливают смесью, следует выждать момента затвердевания бетона 2-3 недели. Далее приступают к обустройству банной конструкции.

• Основа для бань из кирпичных или бетонных столбов очень популярная. Эти опоры (50х50 см) возводят по углам и в центрах пересечения стен, затем собирают баню.

Из глины

Самым востребованным вариантом считается основа из глины, ее делают по этапам:

1. Участок очищают от мусора, неровности сглаживают, по проектным размерам выкапывают траншею с минимальной глубиной от 30 см до 45 см.
2. Укрепляют стенки деревянной опалубкой.
3. Пространство между досками опалубки заполняют глиной, трамбуют.

Требуется 2-5 дней для полного высыхания глины. После приступают к установке бани на гидроизоляционный слой, положенный на глиняную основу.

Из песка и щебенки

Надежный и долговечный способ обустройства банного основания проводят пошагово:

1. Снимают слой плодородной почвы, затем выкапывают по периметру котлован глубиной 70-100 см, при помощи спецтехники.
2. Обустраивают дренажную систему под наклоном (глубже) – для отводки вод.
3. Котлованы заполняют слоями песка, затем щебня и утрамбовывают.

Далее укладывают гидроизоляцию и возводят баню.

Для возведения легкой бани без фундамента следует выбирать брус из дерева или небольшие бревна. Они имеют доступную стоимость, экологичность и просто монтируются. Лесоматериал должен быть качественный без дефектов, сучков, дырок и трещин. Работы выполняют в следующем порядке:

1. на подготовленной площадке укладывают одно из вышеперечисленных оснований, соответствующих типу грунта на участке;
2. при помощи строительного уровня кладут первый ряд венца из бруса, бревен – он должен быть ровный с прямыми углами (без перекосов);
3. собирают следующие ряды, которые соединяю на анкерные болты или другой крепеж;
4. между рядами бруса/бревен прокладывают теплоизоляцию – джут, паклю;
5. оставляют зазоры для будущих окон и дверей;
6. в готовой постройке обустраивают рамы, окна, двери, замазывают щели.

Монтируют и фиксируют крышу к бане при помощи крепежных элементов. Проводят отделочные работы, устанавливают печь и коммуникации. 

Критерии выбора опорной конструкции

Основными ориентирам служат:

• Параметры грунта и участка.
• Планируемые габариты и вес бани, напрямую зависящее от этажности, сложности планировки и материала стен бани.
• Соображения бюджета и удобства, в идеале основание закладывается при минимуме трат, сил и времени.

Влияние грунтов

Параметры грунта и рельефа обязательно учитываются при выборе типа и параметров основания. Основными ориентирами служат:

• Состав, пластичность почвы и однородность ее слоев:

  1. На текучих и пластичных, но однородных глинах, супесях и суглинках с пластичностью в пределах 0,75-1 предпочтение отдается монолитной плите.
  2. На тугих и твердых почвах и скальных грунтах (0-0,5) – ленте.
  3. На песчаниках и неоднородных участках лучшие результаты достигаются при вкручивании винтовых свай.
  4. На торфяниках и плывунах под баней закладываются буронабивные или винтовые сваи с длиной от 3 м.
• Уровень грунтовых вод, учитываемый в комплексе со степенью пучинистости грунта. По нормам линия постоянного залегания подземных вод должна отступать от подошвы на 50 и более см.

  При отсутствии такой возможности и высоком водонасыщении грунтов (болотистые участки, зоны возле водоемов) предпочтение отдается свайно-винтовым видам. При ведении строительства на участках с пучинистыми, но в целом сухими грунтами основание приходится размещать ниже уровня промерзания.

• Ровность участка. Плиты и облегченные ленты закладываются на участках с отклонением по уровню не более 10%. При сложном рельефе приходится закладывать свайное, в идеале – буронабивное основание.

В таких случаях максимально облегчают вес постройки и ее основания, выбирают длину опор с учетом потребности в достижении устойчивых и плотных слоев грунта и усиленно защищают конструкции от влаги (сваи обрабатываются антикоррозийными составами, ростверк или обвязочные плиты поднимают выше нулевой отметки на 20-30 см). Иногда проблема решается лишь полной заменой грунта в котловане.

На сравнительно плотных и сухих, но пучинистых почвах снизить риски смещения фундамента помогают дренажные системы, утепление или увеличение толщины подсыпки под подошвой. Любые монолитные или сборные конструкции защищаются от случайного намокания снизу и по бокам.

Столбчатое опорное основание под баню

Столбчатый фундамент, несмотря на свою простоту, способен выдержать значительный вес бань из сруба и легких щитовых построек, не создающих значительную нагрузку на основание.

Столбчатое основание отлично противостоит пучению грунта

Сруб устанавливается на столбы, которые возводят на отведенном под застройку участке. Сделать столбчатое основание под баню допускается из камня или бетона, можно использовать красный глиняный кирпич или сделать столбы из асбоцементных труб с последующей заливкой бетонным раствором.

Установка столбов должна быть предусмотрена в местах пересечения стен и перегородок, а также под наружными несущими стенами. Расстояние между отдельными столбами колеблется от 120 см до 200 см.

Столбчатые опоры прекрасно противостоят силам морозного пучения грунта, поэтому такое основание вполне подходит под сруб бани, который возводится в северных районах.

Для усиления столбчатых опор, необходимо предусмотреть устройство обвязки, которая последовательно соединит все опоры в единый фундамент. Для бани из деревянных материалов в качестве обвязки может быть использован брус из натуральной древесины, который укладывается поверху столбов. Обвязочный брус одновременно является нижним венцом бани.

Установка столбчатого основания не занимает много времени, фундамент легко возвести своими руками.

Этапы строительства банного ленточного фундамента

мелкозаглубленныйзаглубенный Обратите внимание! Правильно смонтированный фундамент гарантирует долговременность и прочность вашей постройки с сохранением целостности стен, стеклопакетов и структуры кровли

Подготовка перед заливкой ленты для бани

• Уберите все насаждения и ненужный мусор.
• Снимите верхний слой грунта до 100 мм.
• Для последующего равномерного распределения нагрузки на будущий фундамент тщательно разровняйте поверхность площадки. Используйте строительный уровень.

Опалубка для банного ленточного фундамента

Обратите внимание! Опалубка должна быть выше верхнего уровня будущего фундамента минимум на 20 см. Несъемный каркас будет по высоте равен поверхности основания

Армирование ленты для бани

1. На дно траншеи через равные расстояния (примерно 1,5 м) вбейте арматурные прутья (от 30000 руб./т/ 451$), диаметр которых равен 1-1,5 см.
2. К вертикально установленным прутьям крепите горизонтальные, при помощи мягкой проволоки. Расстояние между элементами каркаса выдерживайте в диапазоне 50-100 см.

Обратите внимание! Сварочные работы, из-за негативного воздействия температуры на пластичность металла, для такого крепления не используются

Цементные работы при строительстве ленточного фундамента

• Бетонный раствор для выполнения ленточного фундамента рекомендуется заливать в один прием с высоты 0,5 м, во избежание его расслоения.
• После заливки уплотните смесь, постучав по опалубке.
• В нескольких местах проткните раствор арматурой или лопатой, для удаления воздушных пузырей.
• Все коммуникации, которые вы планируете сделать в вашем строении, произведите до цементных работ.
• Высокие температуры окружающей среды способствуют появлению трещин на фундаменте. Для избежания этого один раз в день поливайте бетонное основание водой и накрывайте его мешковиной.
• Холодная погода отрицательно сказывается на прочности бетона, так как вода становится льдом. Во избежание этого используйте противоморозные добавки.
• Через неделю снимите опалубку, засыпьте пустоты, хорошо утрамбовывая слои, глину или песок.
• По истечении трех недель, когда цементный раствор хорошо наберет прочность, приступайте к возведению стен.

Особенности фундамента для банной печи

Под саму печь, которая будет находиться в бане, тоже потребуется основание. Оно должно не только выдержать вес конструкции, но также постоянное нагревание. Если печь в бане не будет весить более 250 кг, то ей основание не нужно, даже простейшего укрепления пола не потребуется.

Но если печь больше, ее вес достигает 750 кг или выше, значит, без дополнительной поддержки не обойтись, иначе пол просто просядет под тяжестью печки.

Здесь учитывается:

• Основание под печь делается одновременно с основой под баню, так как степень усадки у них может оказаться разной.
• Между фундаментами под саму баню и под печь должно быть пространство, хотя бы в 5 см. Оно заполняется песком, потом утрамбовывается.
• Так как у печи может быть неравномерное распределение веса, из-за чего проваливаться будет только одна сторона, трубу нужно делать ближе к центру.
• Фундамент в своих размерах должен соотноситься с размерами печи. Например, основание больше подошвы печи на 10 см с каждой стороны.

Фундамент для банной печи это обязательно отдельная от основной постройки конструкция

Помимо всего, самой печи тоже нужна гидроизоляция, поэтому на бетон обязательно кладут пару слоев рубероида, а в качестве клея применяют битумную мастику. Так конструкция дополнительно защищается.

Возведение печи — процесс непростой, требующий внимания, знания нюансов. Поэтому перед тем, как работать с баней, стоит подробно изучить, как построить своими руками основание под печь.

Разбивка осей здания

Для разбивки и выноса осей здания в натуру понадобится теодолит, деревянные колышки и джутовый шнур. В случае отсутствия теодолита можно воспользоваться простейшим геометрическим способом построения прямого угла. Для этого из проектной угловой точки будущего здания отмеряют два катета, заданной длины и регулируя размером гипотенузы получают прямой угол.

На расстоянии нескольких метров от строящегося здания забивают п-образную конструкцию из деревянных брусков и поперечной доски, на которую закрепляют разбивочный шнур. Теперь, зная длину катетов и гипотенузы проверяют правильность построения прямых углов.

Земляные работы

Первым этапом земляных работ становится удаление верхнего слоя с одновременным выравниванием (планировкой) участка. Для этой цели лучше всего использовать бульдозер, хотя для небольших построек, располагающихся на ровном участке, допускается и ручная подготовка.

Подготовленный участок тщательно размечают, используя деревянные колышки. Они втыкаются по угловым и промежуточным точкам, определяющим контуры будущей траншеи. После окончания разметки производится рытье траншеи на расчетную глубину.

Вынутый грунт вывозится за пределы участка или складируется неподалеку для последующего использования.

Земляные работы

Схема работы канавокопателя при рытье траншей для ленточного фундамента

Аккуратно, чтобы не нарушить разметку, необходимо вырыть рвы под заливку фундамента. Глубину фундамента можно определить, уточнив тип грунта и сверившись с нижеприведенной таблицей.

Виды грунтов	Грунты основания в пределах расчетной глубины промерзания	Расстояние от планировочной отметки до уровня грунтовых вод в период промерзания грунта	Глубина заложения фундамента
Непучинистые	Крупнообломочные, гравелистые пески, крупные и средней крупности	Не нормируется	Любая, независимо от глубины промерзания, но не менее 50 см
Пучинистые	Песок мелкий и пылеватый	Превышает расчетную глубину промерзания более чем на 2 метра	Любая, независимо от глубины промерзания, но не менее 50 см
Пучинистые	Суспесь	То же, не менее чем на 2 метра	Не менее 3/4 части расчетной глубины промерзания, но не менее 0,7 метра
Пучинистые	Суглинок и глина	Менее расчетной глубины промерзания	Не менее расчетной глубины промерзания

Дно траншей необходимо утрамбовать виброплитой или ручной трамбовкой и выровнять, производя поверку гидроуровнем.

Сразу после трамбовки засыпаем траншеи песком. Толщина подушки может быть следующей:

• мелкозаглубленный фундамент – до 7 см;
• фундамент глубокого заложения – до 15 см;
• фундамент «плавающего» типа – до 40 см.

Засыпка песком

Песок также важно выровнять по горизонтали и утрамбовать, обильно пропитав водой. Если толщина песчаного слоя большая, то засыпку, трамбовку и проливку водой производят послойно (по 5-7 см)

Дальнейшие работы можно выполнять через 2-3 дня, когда подушка просохнет.

Трамбовка песка

Армирование

Армопояс изготавливается из толстой арматуры (>12 мм продольная и 6-8 мм поперечная, вертикальная арматура). Для работы понадобится болгарка, проволока для связки армопояса, сварочный аппарат, а также рулетка.

Армирование

Пояс состоит из продольных (четырех или более), поперечных и вертикальных арматурин. При этом вся конструкция должна отстоять от опалубки, грунта и верхней точки фундамента на 5 см, быть усиленной в углах здания. Поперечный срез армопояса представляет собой прямоугольник или квадрат.

Арматура нарезается на необходимую длину. На земле раскладываются продольные и поперечные прутья, которые связываются проволокой в местах соприкосновения. Сваривать каркас не рекомендуется, так как сваренный каркас может потерять целостность при уплотнении залитого бетона или эксплуатации построенной бани.

Продольные прутья раскладываются и связываются друг с другом с нахлестом порядка 30 см.

Вязка продольных прутьев

Расстояние между поперечными и вертикальными прутками не должно превышать 50 см. В том случае, если ленточный фундамент шириной до 120 см, то имеет смысл сделать каркас не из двух, а из трех продольных арматурин. При большой высоте фундамента так же стоит увеличить количество продольных прутков. Также сверху каркас укрепляется П-образными хомутами, предназначенными для увеличения прочности конструкции и уменьшения риска растрескивания ленточного основания.

Хомуты

На углах бани каркас дополнительно укрепляется арматурой, расположенной под углом 45 градусов относительно горизонтальных прутьев.

Армирование углаАрмирование угла

Готовый связанный каркас устанавливается на пластиковые подпорки. Чтобы в процессе заливки бетона не произошло подвижек, между опалубкой и арматурой вставляются крепления из пластика.

Армирование ленточного фундаментаАрмирование и прокладка коммуникаций