Цоколь дома

Разновидности

Столбчатые конструкции различаются по нескольким основным параметрам.

По форме опор

Бывают опоры круглого и прямоугольного сечения

При использовании в качестве несъемной опалубки труб получаются круглые столбы.

Монолитные бетонные опоры могут быть квадратными или круглыми в зависимости от проекта, их форма определяется видом опалубки.

По типу материала

Столбы для фундамента сооружают из кирпича, строительных блоков и труб. Кроме этого они бывают монолитными бетонными и деревянными.

Из кирпича

Полнотелый керамический или силикатный кирпич подходит для возведения опор на участке с плотным грунтом и низким залеганием подземных вод. Отличается долговечностью и прочностью.

Кирпичные столбы выкладываются на цементный раствор. В кладке часто оставляют внутренний колодец, который заливают бетоном или цементом. Подробнее читайте тут.

Из пластиковых и других труб

Стальные, асбестовые и пластиковые трубы являются несъемной опалубкой для армированной бетонной трубы. Труба устанавливается в скважину на песчаную подушку. В нее помещается арматурный каркас, после этого труба заливается бетоном.

О возведении столбчатого фундамента из пластиковых труб расскажет эта статья, из асбестовых, железных, ПВХ — эта.

Из бетонных блоков

Бетонные блоки используются как материал для наборных столбов. Часто применяются блоки размером 20*20*40. Их укладывают по 2 в ряд.

Подробности — в этой и этой статьях.

По глубине заложения

Насколько столбы должны быть вкопаны ниже уровня земли, определяет проектировщик. При этом учитывается ряд факторов – качество грунта, климатические особенности местности, вес будущей постройки.

Мелкозаглубленнй

предполагает заглубление столбов всего на 40-50 см

На крупнообломочной или скальной почве с таким фундаментом строятся достаточно габаритные деревянные постройки.

На обычном грунте со слабой пучинистостью мелокзаглубленные фундаменты применяются для строительства легких щитовых и деревянных зданий. Подробнее можно узнать тут.

Незаглубленный

Тип основания с установленными на поверхности земли столбами. Иногда столбы погружают в грунт на 10—15 см. Подходит для возведения негабаритных построек на крупнокаменном или скальном основании, а также для легких хозпостроек на непучинистом грунте.

О возведении незаглубленного СФ читайте тут.

Заглубленный

Чаще всего применяется заглубленный вариант столбчатого фундамента. В этом случае столбы вкапывают на глубину ниже глубины промерзания почвы. Применяется при строительстве жилых домов из легких материалов.

Заглубленные опоры должны быть установлены с особой тщательностью. Если опорная система будет неправильно рассчитана или некачественно построена, то столбы начнут неравномерно проседать. В результате их придется выравнивать и укреплять, а это достаточно дорого и трудоемко.

По способу возведения

Столбы могут быть сооружены путем сборки, заливки или установки готовой монолитной конструкции.

Сборный

При сооружении сборных столбов особое внимание уделяется цементному составу. От его качества зависит надежность и долговечность опор

Монолитный

Монолитные столбы получают путем заполнения предварительно подготовленных скважин бетоном. Для повышения прочности используется армирование. Можно привезти на площадку уже готовые монолитные армированные столбы и установить их в скважины.

Подробнее читайте здесь.

Столбчато-ленточный

Вариант, совмещающий столбчатую и ленточную технологию

После этого по линии ленты в местах повышенной нагрузки прокапывают ямы для опорных столбов. Далее устанавливаются столбы, и их верхушки связываются ленточной частью конструкции.

Более подробно расскажет эта статья.

По наличию ростверка

Ростверк – это конструкция, соединяющая все столбы фундамента в единое целое, благодаря чему обеспечивается равномерное распределение нагрузки от дома на столбы.

При помощи ростверка основанию здания придается повышенная прочность. Кроме того, создается защита от смещения столбов по горизонтали.

Ростверк может быть:

• высоким;
• повышенным;
• заглубленным.

Высокий ростверк устанавливается на уровне более 15 см над землей. В этом случае исключается воздействие на него пучинистости грунта. Повышенный ростверк располагается на уровне от 0 до 10 см над землей. Существует еще заглубленный ростверк – частично погруженный в грунт.

Легкие постройки на устойчивых непучинистых грунтах можно строить без ростверка. В этом случае каждая опора накрывается оголовком. Связываются столбы черновым полом дома.

Подробнее читайте здесь.

Требования к фундаментной плите

Чтобы вся конструкция была прочной и надежной, плитный фундамент должен отвечать следующим требованиям:

Иметь высокий допустимый предел нагрузок. Несмотря на легкий вес газобетона, при проектировании учитывают вес людей, мебели, снежного пласта, кровли и т.д.В процессе эксплуатации собственник может решить увеличить нагрузку фундамент за счет пристройки дополнительного этажа или мансарды, что также нужно учесть перед началом строительства.

Быть способным выдерживать изгибающие силы, связанные с реакцией грунта при его промерзании

С этой целью особое внимание уделяют расчету оптимальной толщины плиты и качеству армирования бетонной стяжки. Проектирование по действующим стандартам и использование качественных материалов позволит фундаменту обладать всеми нужными эксплуатационными характеристиками

Проектирование по действующим стандартам и использование качественных материалов позволит фундаменту обладать всеми нужными эксплуатационными характеристиками.

↑ Разновидности ленточных основ

Ленточные конструкции отличаются друг от друга по разным критериям. Один из наиболее значимых факторов – это на какую глубину залегает фундамент.

1. Например, под массивное двухэтажное здание из белого кирпича понадобится углублённое основание. И возводят его на глубине 25-30 см ниже линии промерзания земли, который определяется в вашем регионе. Для всех областей уровень промерзания различен. Это обязательно учитывается при заливке фундамента.
2. Второй пример – это мелко углублённый фундамент. Для строительства каркасных зданий или небольших различного типа строений лёгкий вариант вполне приемлем. Общая глубина основы обычно не больше 0,6 м.

Фундамент-ленту подразделяют ещё на типы:

• Монолит — наиболее распространён, используется для различного типа построек. При строительстве монолитного фундамента используют бетонный раствор с армированной сеткой. На ленточное основание воздействуют две главные силы: при замерзании снизу напирают силы пучения, а сверху — вес от постройки. При этом серединка фундамента практически не нагружена. Для компенсации воздействия этих двух сил выкладывают два арматурных пояса. Монолит привлекает застройщиков простотой исполнения и доступностью. К тому же монолитный фундамент отличается долговечностью и прочностными характеристиками.
• Блочное основание для возведения жилых и хозяйственных построек применяется реже. В основе сборного фундамента – готовые блоки из бетона. Обычно блоки покупают на производстве, реже используют бывшие в употреблении. С помощью спецтехники их привозят из завода, и устанавливают в заранее подготовленную траншею.

Бетонные блоки в траншее располагаются впритык, а все щели между ними заливают бетоном. С внешних сторон блоки заделывают гидроизоляцией.

Блочный ленточный фундамент подойдёт не для любого типа почвы. Если грунт, например, лёссовый, то в месте стыков бетонный раствор разорвёт. В результате произойдёт деформация и фундамента, и стоящего на нём возведённого здания.

Присутствует и момент финансовый: придётся заплатить немаленькую сумму за перевозку и монтаж блоков в траншею. А вот как раз цена самих бетонных блоков окажется ниже всех материалов, которые понадобятся для монолитного основания. К тому же готовые блоки избавят застройщиков от тяжёлых работ. К примеру, не потребуется опалубка, не понадобится и обвязка арматурной решёткой.

Сборное основание подойдёт для возведения двухэтажных и трёхэтажных зданий, стены которых строятся из кирпича или бетонных плит. Поэтому, если почва для установки блочного основания подходит и позволяют финансы, то сборный фундамент – хороший вариант для возведения большого здания или коттеджа.

Плитный фундамент своими руками

Устройство фундамента в форме плиты начинаем с рытья котлована. Его глубина должна быть такой, как высота погреба (не менее 2 м). О том, как сделать плитный фундамент своими руками смотрите в этом видео:

Этапы строительства плитного фундамента:

1. Дно котлована выравниваем по горизонтальной плоскости, грунт трамбуем.
2. Насыпаем слой песка или глины (200 мм), смачиваем, трамбуем. Песчаное основание является амортизатором между грунтом и основанием и защищает от влаги.
3. Расстилаем рулонную гидроизоляцию. Оптимальным материалом является рубероид на пленочной основе. Полосы укладываются внахлест на 100 мм, заворачиваются на стены котлована на 200 мм. Стыки изолируем мастикой.
4. Монтируем арматурный каркас с использованием стального прута диаметром 6-20 мм. Ячейки каркаса должны быть размером 500 х 500 мм. Вертикальные пруты выпускаются на 500 мм для соединения основания со стенами.
5. Плита заливается качественным бетоном. Для надежности основания лучше заливать одним этапом, утрамбовывая вибратором.
6. Когда раствор схватился, монтируем опалубку, укладываем в нее арматурный каркас.
7. Заливаем стены погреба.
8. Монтируем цоколь.

Снимаем опалубку после того, как бетон наберет прочность на 90%.

На устройство плитного фундамента расходуются значительные средства, но он прослужит 100-150 лет. На таком основании можно построить кирпичный и блочный дом любой этажности.

Чтобы построить прочный фундамент, правильно выполняем все расчеты, на основании которых выбираем его вид.

Рекомендации специалистов

При устройстве монолитной ленты стоит прислушаться к советам строителей:

• для замеса применяют ингредиенты (гравий, вода и песок), очищенные от глины и земли;
• пропорция составляющих меняется (неизменным остается соотношение песка и щебня – 1х2);
• применение мокрого песка снижает потребность в воде (часто причина приготовления слишком жидкого бетонного раствора);
• в холодное время рекомендовано использовать подогретую воду, что ускорит застывание бетонного раствора;
• при применении густого раствора проводится трамбовка, что предотвращает образование пустот;
• не рекомендовано снимать опалубку раньше 5 дней после заливки.

Обустройство утепления и гидроизоляционного слоя

Гидроизоляция проводится по всем поверхностям конструкции. Для работ применяются разные материалы. Для обработки горизонтальных поверхностей используют рубероид. Его укладывают под кладку. Вертикальные поверхности обрабатываются битумной мастикой, горячим гудроном или другими материалами.

Когда гидроизоляция полностью высохнет, приступают к теплоизоляционным работам. Для утепления используют пенополиуретан или пеноплекс. Работы проводятся снаружи и внутри здания. Толщина теплоизоляционного покрытия делается не меньше 5 см. Размеры зависят от климатических условий.

Соблюдение всех правил и пошаговой инструкции фундамента для дома своими руками позволит легко залить бетон под ключ. Необходимо в точности следовать технологии и выполнить все этапы. Кубатура рассчитывается по параметрам опалубки.

Что такое пеноблок — виды и стандартные характеристики

Описание и сфера применения штукатурки — что это такое

Возведение бетонного фундамента для забора

Технология строительства фундамента под баню

Чертёж фундамента своими руками

Как уже упоминалось, разработка чертежа ленточного фундамента своими силами – это достаточно сложная, но выполнимая работа. На первоначальном этапе необходимо определить габариты будущего строения, вынести оси всех наружных стен. Затем, к проекту добавляются линии несущих внутренних, массивных перегородок. В этом случае необходимо учитывать необходимость того, чтобы несущие конструкции смогли выдержать вес будущих нагрузок. К ним относятся:

• Облицовочные и отделочные материалы,
• Межэтажные перекрытия.
• Стропильная система.
• Кровля.
• Снег.

После определения несущих нагрузок выполняется расчёт ширины подошвы, глубина залегания и высота конструкции.

Ленточный фундамент свайного типаИсточник sdelai-lestnicu.ru

Глубина залегания

Проект ленточного монолитного фундамента, чертёж которого представлен на изображении, относится к типу свайных. Он подразумевает углубление железобетонных (заводских или собранных на месте) свай и их обвязку единой лентой. Такой тип оснований относится к группе мелкозаглубленных. Это самый недорогой вид ленты, подразумевающий её углубление на 50-60 см. в грунт.

Проект ленточного фундамента, углублённого на 1,5-2 м.Источник sdelai-lestnicu.ru

План фундамента ленточного, чертёж которого представлен на следующем фото, приведён как пример заглублённого типа оснований. Значение определяется с учётом всех вышеупомянутых характеристик. Представлен в виде монолитной конструкции, предназначенной для капитальных сооружений, закладывается ниже уровня промерзания грунта. Может быть сборным, собранным их железобетонных фундаментных плит типа ФБС. Второй вариант: монолитный железобетон. В этом случае монтаж осуществляется вязкой металлокаркаса из арматуры и заливкой бетоном.

Подошва

Подошвой ленточного фундамента называют нижнюю часть (подушку), состоящую из нескольких слоёв и предназначенную для выравнивания основания, компенсации возможных нагрузок пучения, замещения проблемных грунтов и дренажа.

Монтаж подошвы может быть выполнен 2 способами:

• Отсыпкой и тщательной трамбовкой слоя песка с последующим заливанием бетона или укладкой ЖБИ плит.
• Отсыпкой и трамбовкой песка с последующей укладкой специальных фундаментных плит типа ФЛ.

Ширина и тип подошвы также отображаются на плане разрабатываемого монолитного фундамента. Чертёж, построенный в отношении устройства из железобетонных плит, должен отражать их количество, размеры и способ укладки.

Чертёж подошвы ленточного Источник studfile.net

Высота

Высота над уровнем грунта – последний габаритный показатель, который отображается на плане фундамента. Ленточный чертёж может показывать разные значения в случае проектирования основания на участке, имеющем перепады высот. 

Пример чертежа фундамента с подробным описаниемИсточник kitavtoprom.ru

Строгих требований по возвышению монолитной ленты над грунтом в нормативах не приводится. Однако принято считать минимальным значением величину в 20 см. Максимальное определяется с учётом конкретных требований собственника или застройщика. Например, при обустройстве цокольного этажа, лента может возвышаться на высоту до 1 м.

Типы столбчатого фундамента, материалы и особенности

В зависимости от глубины расположения основания столбчатые фундаменты делятся на следующие виды:

• Незаглубленные — глубина их заложения составляет в среднем от 0,3 до 0,5 глубины промерзания почвы в данной местности.
• Малозаглубленные — к ним относят основания зданий, заложенных на глубине равной 0,5—0,7 глубины промерзания согласно нормам.
• Заглубленные, основание которого опускается на уровень промерзания грунта и ниже.

Изготавливают опоры столбчатого фундамента из различных материалов. На выбор определенного вида материала влияет,в первую очередь, вес возводимого здания.

Для столбов может использоваться:

• бутовый камень или камень-плитняк, имеющий средние размеры, причем нужно подбирать материал для опор одних параметров;
• красный кирпич хорошего обжига, так как материал низкого качества может быстро разрушиться;
• комбинация бетона и бутового камня;
• монолитный железобетон;
• блоки из железобетона и бетона; трубы из асбестоцемента или металла, заполненные бетонной смесью;
• древесина твердых пород.

Для обеспечения устойчивости здания и длительной его эксплуатации опоры при сооружении фундамента должны выдерживать значительную нагрузку, что возможно лишь при определенных габаритах. Размеры каждого столба, глубина их заложения, количество столбов, места расположения, а также расстояние между соседними столбами являются расчетными. Определенно не стоит в данном случае применять метод «на глаз», лучше воспользоваться помощью профессионалов или специализированных программных инструментов.

По конструкции столбчатый фундамент сооружают монолитным (из железобетона), комбинированным (трубы из асбестоцемента или железа, залитые раствором) или сборным из отдельных элементов (кирпич, камень или готовые блоки). Кроме того, возводят фундамент подобного типа, используя готовые столбы из железобетона или дерева.

К особенностям монолитного столбчатого фундамента относятся: использование в качестве основного материала бетонна; трудоемкость из-за соблюдения технологии сооружения столбов; необходимость обустройства опалубки и использования арматуры; надежность, долговечность и прочность конструкции.

Сборный столбчатый фундамент менее трудоемкий и возводится с использованием штучных элементов. Такой фундамент широко использовался в прошлом, он отличается следующими параметрами: значительным сокращением сроков сооружения основания; необходимостью проведения гидроизоляционных работ. Кирпичный фундамент применяется довольно редко из-за сложности возведения и способности кирпича впитывать влагу, разрушаясь под ее воздействием. Поэтому часто используется комбинированный вариант, при котором нижняя часть опор, находящаяся в земле, отливается из монолитного бетона, а верхняя возводится из кирпича. Фундамент из бетонных блоков менее подвержен разрушению под действием влаги, но впитывает ее, поэтому нуждаются в проведении гидроизоляционных мероприятий. Кладку из блоков выполняют с обязательной перевязкой швов, а для усиления прочности в пустоты устанавливают металлические стержни и заполняют их раствором.

Особенности комбинированного столбчатого фундамента: сокращение сроков строительства основания; не требуется точно соблюдать глубину заложения всех опор, так как этот параметр корректируется.

Фундамент из труб, применяющихся в качестве столбов, напоминает свайный, но характеризуется меньшей глубиной заложения.

Характерные черты возведения фундамента из готовых столбов: увеличение скорости сооружения; снижение трудоемкости выполнения работ. Для этой технологии применяются опоры из древесины или железобетона.

Под дома из дерева, особенно возводимые по каркасной технологии, можно устанавливать столбы из древесины хвойных пород или дуба, обработанные специальным составом от гниения.

Для того чтобы увеличить устойчивость опор и исключить их горизонтальное смещение, верхние торцы столбов соединяются между собой металлическими балками, швеллером или монолитной конструкцией из железобетона, называемой ростверком. В зависимости от климатических условий и рельефа местности его нижняя часть может быть заглубленной в траншею, располагаться на уровне земли или иметь зазор между почвой и поверхностью фундамента. Чтобы защитить стены от неблагоприятного воздействия грунта и влаги на столбчатом фундаменте сооружают цоколь.

Устройство цоколя при столбчатом фундаменте дома

Какую основную функцию выполняет цоколь здания?

Для защиты стен от влаги в верхней части фундамента устраивается цоколь. Он должен быть прочным, устойчивым к атмосферным и грунтовым водам. Поэтому цоколь столбчатых фундаментов выкладывают из прочных морозостойких материалов (камень, бетон, кирпич-железняк) и оштукатуривают цементным раствором. При ленточных фундаментах цоколем обычно является его верхняя часть, выступающая над поверхностью земли, при столбчатом — стены, устраиваемые между столбами или над столбами. В цоколе обязательно устраивают продухи для проветривания подполья или вентиляции подвала.

По отношению к наружной стене цоколь может быть выступающим, западающим или находиться с ней в одной плоскости. Какой лучше?

Наиболее эффективен западающий цоколь, который позволяет укрыть гидроизоляционный слой от механических и атмосферных воздействий. Он обеспечивает сток дождевой воды со стен и не требует устройства слива. Цоколь, находящийся в одной плоскости со стеной, оставляет открытым гидроизоляционный слой. Наиболее практичный и долговечный — цоколь из монолитного бетона. Штукатурка цоколя или облицовка плитками не всегда долговечны и эффективны вследствие влияния на них влаги. Наружной поверхности бетонного или железобетонного цоколя желательно придавать различную фактуру во время заливки бетоном, а не с помощью последующей доработки (как правило, декоративная обработка цоколя в дальнейшем требует периодического ремонта и восстановления).

Как устроить цоколь на столбчатом фундаменте здания?

При строительстве дома на столбчатом фундаменте цоколь изготавливают в виде перемычки между столбами, армированной металлическими стержнями 8-12 мм диаметром. Такой цоколь не должен непосредственно, опираться на грунт. При устройстве цоколя на столбчатом фундаменте между ним и грунтом в промежутках между опорами следует оставлять свободное пространство в 10-15 см. При неправильном решении цокольного узла может деформироваться не только сам цоколь, но и все расположенные выше конструкции. По этой причине не рекомендуется устраивать цоколи или забирки между столбчатыми опорами легких сооружений.

Пошаговая инструкция по монтажу

Рассмотрим порядок действий при строительстве сборной ленты. Все этапы работ выполняются в строгой последовательности, никаких изменений или исключений быть не может.

От точности и тщательности выполнения действий зависит прочность, надежность и долговечность основания, поэтому отнестись к ним надо максимально ответственно.

Подготовка траншеи

Рытье траншеи производится по обычной для ленточного фундамента технологии.

Производится разметка участка, при необходимости — планировка и удаление верхнего слоя грунта.

Глубина соответствует заданным проектным показателям, принятым с учетом толщины слоя песчаной подготовки.

Ширина траншеи должна превышать размеры ленты для удобства укладки блоков.

Чем глубже, тем более пологими делаются стенки чтобы исключить осыпания грунта.

Подушка под основание

Песчаная подушка необходима для коррекции дна траншеи.

Рытье производится с помощью строительной техники, не способной создавать идеальную поверхность. Слой засыпки выравнивает ее и корректирует горизонталь, требования к которой достаточно высоки.

Для создания слоя засыпки используется чистый речной песок, лишенный посторонних включений (особенно, глинистых).

Минимальная толщина слоя составляет 10 см, при необходимости его можно увеличить, но слишком усердствовать в этом нельзя.

Как бы качественно подушка ни уплотнялась, некоторое оседание неизбежно. Чем толще слой, тем сильнее будет заметно оседание ленты.

Уплотнение производится ручной трамбовкой или строительной виброплитой. Рекомендуется смачивать слой засыпки, чтобы добиться максимальной плотности укладки.

Укладка блоков

Монтаж блоков производится в два приема:

• Укладка трапециевидной подушки. Опорная линия для ленты устанавливается на подготовленную песчаную поверхность и тщательно выравнивается по оси траншеи.
• Укладка ФБС. На поверхность бетонной подушки устанавливаются блоки. Первые из них располагаются по углам, выравниваются по осям, после чего укладывают остальные элементы. Для контроля положения устанавливается шнур-причалка, ориентируясь на который производят монтаж. Стыки блоков располагают вразнобой, чтобы не уменьшать прочность ленты и устойчивость к вертикальным нагрузкам. Укладку производят на песчано цементный раствор, который наносят как на горизонтальные, так и на вертикальные торцовые участки.

ВАЖНО!
Если размеры ленты не позволяют использовать целое число блоков (что бывает чаще всего), используются дополнительные доборные элементы нужного размеры.

Завершающие этапы работы

После укладки необходимого количества рядов производятся завершающие этапы работ. В них входят нанесение слоя гидроизоляции и утепление поверхности ленты.

Для этого используются специальные материалы — гидроизоляцию чаще всего делают с помощью битумной мастики, а утепление выполняют путем наклейки плит пеноплекса.

После окончания этих работ засыпают пазухи траншеи и переходят к дальнейшим строительным работам.

Строительство внутри дома

Такой фундамент отличается сложностью подготовительных работ. Если в давно эксплуатируемом доме понадобилось отделить комнату, потребуется срывать полы, перекладывать лаги и весь подпольный пирог, чтобы подготовить пространство. Лучше обойтись перегородкой из более легких материалов, например – гипсокартона.

Для достойной звукоизоляции вовнутрь конструкции прокладывается утеплитель, и каркас крепится со специальной подложкой.

Если построена только «коробка», внутри дома грунт, возможен такой алгоритм работ:

• Разметка;
• Копка траншей;
• Подготовка песчаной подушки;
• Монтаж гидроизоляции;
• Установка опалубки;
• Монтаж и связка арматуры;
• Заливка и выравнивание.

В случае наличия подвала в доме, задача несколько упрощается.

Нужно ли заливать фундамент для перегородок

Необходимость основания под внутренние простенки зависит от веса самих перегородок. Кирпичные и газобетонные блочные перегородки нуждаются в ленточном основании, а простенки из ГКЛ, ДСП или фанеры могут обойтись и без опоры.

Строительство фундамента предполагает ряд нюансов:

• Обязательная гидроизоляция. Она продлевает срок службы постройки.
• Более прочным фундамент будет, если он связан с цокольной частью несущих стен. В идеале – это одновременное возведение с несущим основанием.
• Глубина закладки фундамента под межкомнатные перегородки может быть меньше, чем высота погружения несущей конструкции.

Основные ошибки

Чаще всего происходит осадка песчаной подушки, возникающая из-за некачественного уплотнения слоя засыпки. Кроме того, нередко встречается применение неподходящих материалов, в особенности — бетона не той марки.

Некоторые недобросовестные поставщики доставляют материал низкого качества для экономии. Опытные специалисты рекомендуют заказывать более тяжелый бетон — вместо М200 брать М250. Разница в стоимости и массе невелика, но появляется надежда на то, что материал окажется более прочным.

Кроме того, нередко пытаются сократить расходы денег и трудов, отказываясь от гидроизоляции и утепления. Эти процедуры требуют некоторого времени, но, по сравнению со сроком службы основания, они выполняются очень быстро и пренебрегать ими нельзя.

Виды фундаментных блоков

Существует несколько разновидностей фундаментных блоков, которые можно разделить на группы по различным признакам.

Используется разный материал изготовления:

• Керамзитобетон. Блоки имеют высокие теплосберегающие способности, меньший вес и относительно низкую стоимость. В маркировку добавлена буква Л, обозначающая «легкий».
• Железобетон. Основной материал для фундаментных блоков. Используется цемент разных марок, от М100 до М200. Чем выше марка, тем плотнее и тяжелее бетон. Блоки маркируются буквой Т, что обозначает «тяжелый» и полностью соответствует действительности.
• Силикатный бетон, обладающий повышенной прочностью. Блоки маркируются буквой С — «средний». При высокой прочности, силикатный бетон обладает повышенной гигроскопичностью, что значительно затрудняет гидроизоляцию материала. Отмечены частые случаи разрушения таких блоков, поэтому для строительства фундамента их больше не применяют.

Существуют блоки разной формы:

• Цилиндрические. Служат для создания колонн, опор или столбов для основания.Маркируются буквой Ф.
• Трапециевидные. Имеют основание большей площади, чем верхняя плоскость. Используются в качестве опорной подушки для ленты. Маркируются буквами ФЛ.
• Блоки ФБС. Они имеют прямоугольную форму как в сечении, так и боковой поверхности. Торцы имеют углубления для соединения между собой или монтажа вертикальных элементов (при необходимости). Используются для сборки основного тела ленты, отличаются высокой скоростью строительства.
• Пустотелые блоки. Лента, собранная из них, является несъемной опалубкой, в которую заливается бетон, в результате чего образуется монолитное основание высокой прочности. Преимуществом таких конструкций является значительное увеличение скорости строительства по сравнению с обычной монолитной отливкой.
• Балки. Они маркируются буквами БФ, используются для создания технологических или конструкционных проемов ленты (например, при строительстве подвалов, бункеров и т.д.).

Маркировка блоков содержит буквы, обозначающие форму, и цифры, которые означают размеры.

Например, ФБС 24-3-6 — это фундаментный блок прямоугольной формы, длиной 2,4 м, шириной 0,3 м и высотой 0,6 м. Или: ФЛ 6-12-3— это трапециевидная подушка длиной 0,6 м, шириной 1,2 м и высотой 0,3 м.

Размеров фундаментных блоков довольно много. Самые маленькие похожи на шлакоблоки — размер составляет 0,4:0,2:0,2.

Но большинство брикетов намного больше, так как с возрастанием размера увеличивается скорость сборки и повышается прочность и устойчивость к внешним воздействиям.

Что нужно знать при определении размеров фундамента

Чтобы выбрать необходимый оптимальный размер фундамента, обеспечивающий надежность всего строения, нужно знать:

• состав грунта на участке;
• высоту залегания грунтовых вод;
• глубину промерзания почвы в данном регионе;
• вес самого здания, т.е. нагрузки на фундамент от веса стен, перекрытий, и крыши.

Допускается свес стен над фундаментом на ширину 10-13 см, но не более. Это объясняется тем, что железобетон имеет высокую прочность, намного выше прочности стеновых материалов, поэтому может выдержать нагрузку от более широкой стены, а узкий фундамент, позволяет сократить расход бетона и арматуры.

Укладка арматуры

В качестве арматуры для основания используются железные и стальные элементы. Металлический каркас увеличивает прочность строения.

Армирующие элементы укладывают под будущее основание после таких этапов:

• Составление и утверждение проекта;
• Подготовка территории;
• Разметка;
• Рытье траншей;
• Укладка «подушки»;
• Укладка гидроизоляции;
• Монтаж опалубки.

На дно траншеи насыпают слой песка около 15 см, устанавливают съемную или несъемную опалубку. Последняя отличается тем, что кроме основной несущей функции является дополнительным утеплением основания.

Затем производится укладка арматуры. Армирующие элементы должны прочно держаться в подготовленной траншее и быть связанными между собой. Если внутренний фундамент устанавливается после возведения внешних стен, арматура крепится к цоколю несущих стен анкерными болтами.

Что лучше – сборное или монолитное основание?

Однозначно утверждать о преимуществах того или иного типа фундамента без привязки к конкретным геологическим или технологическим условиям бессмысленно.

Монолитная лента обладает собственными преимуществами:

• Высокая прочность, устойчивость ко всем нагрузкам.
• Длительный период эксплуатации.
• Возможность строительства на самых разных грунтах.
• Лента представляет собой единую монолитную отливку, что позволяет ей наиболее равномерно распределять воспринимаемые нагрузки как от грунта, так и от веса дома.

Недостатками монолитной ленты являются:

• Длительный срок выдержки бетона для набора конструкционной прочности.
• Заливка материала возможна только при соответствующих температурных и погодных условиях.
• Большое количество подготовительных операций.

Сборная лента обладает собственными плюсами:

• Высокая скорость строительства.
• Возможность производить работы в любое время года.
• Меньшее число подготовительных операций, еще больше ускоряющее процесс возведения.

Недостатками сборных лент являются:

• Нагрузки, воздействующие на определенные точки, не могут быть равномерно распределены по всей длине основания.
• Стыки отдельных блоков являются слабыми местами, образующими точки доступа влаги при появлении нагрузок или оседаний.
• Меньшая несущая способность по сравнению с монолитными основаниями.
• Срок службы заметно сокращен.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
В результате сопоставления качеств того и другого типов ленты получаем результат — монолитная лента прочнее и долговечнее, но сборная быстрее строится и может быть возведена как летом, так и зимой.

Зачем нужна подушка под фундамент дома

Зачем нужна противопучинная подушка под фундамент при строительстве дома?

Противопучинные подушки под фундамент дома рекомендуется применять при высоком уровне грунтовых вод, на пониженных участках и участках, имеющих значительный уклон там, где отсыпкой грунта целесообразно повышение уровня планировочной поверхности площадки дома. Вокруг фундаментов отсыпка производится непучинистым грунтом. Такое поднятие уровня планировочной поверхности в ряде случаев имеет существенное значение для обеспечения надежности и экономичности фундаментов.

На пониженных участках отсыпкой, последующей планировкой и устройством ливнестоковой системы обеспечивается отвод ливневых и паводковых вод от дома на периферию участка. На участках с уклоном отсыпкой обеспечивается одинаковая глубина промерзания пучинистых грунтов под фундаментами в разных частях дома. Уменьшается глубина промерзания пучинистого грунта и, следовательно, понижается степень пучинистости промерзающего основания.

Особенности конструкции кирпичного фундамента

При возведении фундамента из кирпича нужно предусмотреть его устойчивость по отношению к боковым касательным силам. Обычно в этих целях стены такого фундамента делают наклонными, сужая их к верху.

Причем боковые поверхности следует не только тщательно выровнять, но и покрыть дополнительным скользящим слоем, в качестве которого может служить отработанное машинное масло либо полиэтиленовая пленка.

Поверхностный слой грунта, находящийся вокруг фундамента, рекомендуется дополнительно  утеплить пенопластом, шлаком или керамзитом  для снижения глубины промерзания грунта, а, следовательно, и уменьшения силы пучения.