Забор из необрезной доски

Деревянные заборы

Виды деревянных заборов частных домов очень разнообразны и отлично вписываются в интерьер дворов.

Вариант ограждения из дерева

Лесенка, или елочка

Елочка – ее еще по-другому называют лесенкой. С далекого расстояния такой забор можно перепутать с металлическим сайдингом. Но вблизи есть возможность увидеть небольшие просветы между штакетником.

С помощью такой раскладки дачники защищают свой частный уголок от пыли с улицы, при этом участок будет проветриваться. Конструкция способна выдержать даже сильный ветер. Есть возможность посмотреть образцы заборов на сайте.

Вентилируемая модель

Классический

Классический тип, штакетник, может располагаться как по вертикали, так и по горизонтали. Его основание делается из кирпича либо каменного фундамента. Можно использовать и опорные столбы для монтажа ограждения. Но ограду стоит покрасить для защиты от влаги.

Образец глухой изгороди

Плетень

У него привлекательный внешний вид. С его помощью огораживали территорию еще в древние времена. Это традиционный вариант у славянского народа. Также его можно использовать и в качестве декораций.

Чтобы защитить домовладение от пыли, ветра и посторонних взглядов, возводится высокий плетень, и он комбинируется с другими материалами. Пример заграждения на фото. Недостаток такого забора в том, что на его монтаж уйдет много времени.

Такая изгородь устанавливается чаще всего между участками

Ранчо

Изгородь в стиле ранчо также весьма популярна. Если ее поставить на даче, то можно защитить огород от проникновения животных. Но можно подобрать красивый тип и для домовой территории.

Пример изгороди изображен на фото ниже.

Конструкции подобного типа больше выполняют декоративную функцию, чем защитную

Решетка

Решетка – рейки крепятся к заранее установленным штакетинам под углом 45 градусов. Они пересекаются друг с другом. Конструкция получается воздушной, через нее будут беспрепятственно проходить потоки воздуха и солнца на дачную территорию. Ограда выглядит внешне как красивая картинка.

Модели решетчатого типа

Частокол

Сказочный, но тем не менее реальный вид самой изгороди используется в декорировании так же давно, как и плетень. Такая ограда отлично подходит для защиты участка от непрошеных гостей. У нее есть отличительная черта – заостренные верхние края. Чтобы сделать конструкцию долговечной, при ее установке используется фундамент либо опорные столбы из камня.

Бревна необходимо устанавливать на минимальных расстояниях друг от друга

Штакетник

Штакетник – это самый востребованный тип среди дачников. Высота и ширина штакетин подбирается индивидуально. Они крепятся к деревянному каркасу при помощи саморезов. Если их располагать плотно друг к другу, то территория будет защищена от пыли и посторонних взглядов. Этот тип часто выбирают для установки калитки.

На фото ниже представлен деревянный штакетник.

Популярность такие изделия обрели за счет простоты сборки

Шахматка

Для ее монтажа используют разные варианты штакетника, частокол и стандартное ограждение. Отличительная черта вида – лицевая сторона с обеих сторон. Чтобы скрыть участок от соседей, используют широкие доски при монтаже заграждения.

Преимуществом этого типа выступает оборудование красивой ограды с внешней и внутренней стороны

Забор из дерева «Лесенка» или «Деревянный гонт»

«Лесенка» получается в результате горизонтального крепления досок внахлест. Конструкция имеет пролеты, благодаря которым на участок проникает воздух .

Даже если для постройки забор из дерева использовать обыкновенные строганые доски, он отличается прекрасным внешним видом. Для запланированных щелей используются специальные прокладки. Через такое ограждение проходят солнечные лучи, благодаря которым растения на участке получают необходимый свет, но в то же время посторонние наблюдатели не имеют доступ к тому, что происходит на внутри.

Благодаря тому, что в конструкции отсутствуют плоские горизонтальные поверхности, на нем не скапливаются осадки, древесина меньше подвергается гниению и срок использования такого забора из дерева увеличивается. Поэтому специалисты называют его экономически выгодным.

Интересная разновидность такого вида получила название – «Деревянный гонт». Он получается путем горизонтально зафиксированного колотого или пиленого бревна и небольших плиток, напоминающих черепицу.

Кроме использования в качестве материала для ограждения, такие плитки используют в качестве натурального экологичного кровельного материала.

Деревянный гонт в качестве кровельного материала

Приготовление досок к монтажу

Чтобы сократить расход пропитки до минимума, доски остругивают. С необрезной предварительно срезается кора, торцы обрабатываются.

Доски распускают на планки, если предполагается возводить штакетник, и затем верхний торец каждой из них срезают «домиком». Такой профиль обеспечит стекание воды.

Пиломатериалы пропитывают антисептиком или горячей олифой и затем в два слоя окрашивают или покрывают лаком. Его применяют, если древесина качественная, без сучков и прочих дефектов. Наибольшей стойкостью отличается яхтенный.

Если стойки решено сделать из бруса, заглубляемую часть обжигают и затем обмазывают битумом и обертывают рубероидом. Для продления срока службы древесины, заливают бетонный столбчатый фундамент с замоноличенным в него металлическим стаканом. В последний вставляют деревянную стойку.

Краска Tikkurila Öliypohjainen punamaali

Вместо покупной краски можно применить самодельную — так называемую шведскую. По своим характеристикам она аналогична краске на водной основе Tikkurila Öliypohjainen punamaali с добавлением льняного масла, но обойдется намного дешевле.

Ингредиенты:

• натуральная олифа: 107 г.;
• мука ржаная: 193 г.;
• железный купорос (биозащита): 87 г.;
• железный сурик (придает цвет): 87 г.;
• поваренная соль: 87 г.;
• вода: 1,5 л.

При указанном количестве составляющих, краски хватает на 7 кв. м поверхности.

Порядок изготовления:

1. в 1-м литре воды из ржаной муки варят клейстер. Требуется постоянное помешивание, чтобы не было комков;
2. продолжая помешивание, помалу добавляют в клейстер соль и железный купорос;
3. полностью растворив указанные ингредиенты, добавляют железный сурик и опять перемешивают состав до однородного состояния;
4. лобавляют олифу;
5. понемногу доливают оставшуюся воду;
6. а течение 2- 3 часов томят смесь на медленном огне. Это придает краске устойчивость — она не смывается дождем.

Наносят краску в теплом виде на необструганные доски. До полного высыхания (потребуется 4-5 часов) нежелательно попадание прямых солнечных лучей. Поэтому работают вечером или при густой облачности.

Виды деревянных заборов

В зависимости от требований к конструкции и назначения варианты деревянных заборов могут быть следующими:

• с глухими секциями (просветов нет, максимально защищает участок от просматривания);
• решетчатые с просветами (обеспечивает правильный ток воздуха, но не защищает от сильных ветров);
• комбинированный (сочетает в себя преимущества двух первых типов).

При выборе дизайна также надо учитывать особенности окружающего ландшафта – ограждение должно с ним гармонировать. Самыми популярными являются такие варианты, как классический штакетник, частокол, ранчо, шахматный с просветом или глухой. Каждый из этих вариантов отличается по внешнему виду, особенностям монтажа и ухода.

Ранчо

Ранчо – это красивый забор в стиле кантри, отличающийся предельно простой конструкций. Это опорные столбы в виде бруса большого сечения, к которому горизонтально прибиваются жерди или доски. Ограждение может быть глухим или с просветом, фундамент для такого типа забора не требуется, высота ограды обычно небольшая.

Плетень

Плетенка – это преимущественно сельские деревенские заборы, изготавливаемые из вбитых в грунт кольев или опор, оплетаемых прутьями. Плетение может быть горизонтальным или вертикальным, иметь различную высоту. Для ограждения используются различные виды прутьев, оптимальным материалом являются прутья орешника, ивы, собираемые в последние недели осени. Перед плетением веток необходимо их вымочить в соленой воде или обработать паром, это сделает прутья гибкими и защитит их от растрескивания. После монтажа плетень можно обработать тонировочными средствами или лакировать, повышая эксплуатационные сроки.

Частокол

Частокол является одним из видов заборов в стиле кантри. Конструктивно такое ограждение состоит из отдельных кольев с заостренным краем (обтачиваются под углом в 40 градусов). Дополнительных опор не требуется, ограждение может иметь большую высоту, надежно защищая участок от незаконного проникновения.

Монтаж забора предполагает закупку большого количества бревен, для установки необходимо выкопать ямы, в которые заглубляются колья. Бетонирования не требуется, достаточно выполнить подсыпку смеси из щебня, битого кирпича и грунта, которая уплотняется. После установки забора поверхность кольев можно покрыть морилкой или окрасить в требуемый цвет специальными красками.

Штакетник

Штакетник – это классический дощатый забор, который может принимать различный внешний вид:

1. Бюджетный вариант. Для такого ограждения используется обычная необрезная доска, которая крепится к опорам при помощи двух рядом лаг. После установки поверхность штакетника окрашивается в любой требуемый цвет. Подобные ограждения чаще всего используются для небольшой дачи, для размежевания соседних участков, ограждения хозяйственных построек.
2. Классический забор собирается из обрезной доски, он отличается более аккуратным и привлекательным внешним видом, монтаж такой же, как и для предыдущего варианта.
3. Вариант штакетника из строганой горизонтальной доски. Это невысокое ограждение в виде массивных деревянных столбов, к которым в горизонтальном положении крепятся относительно тонкие рейки или строгая доска. Такая ограда обычно используется для садовых дорожек и сада, она больше выполняет декоративные функции и защищает посадки от вытаптывания.
4. Дизайнерский штакетник. Для такого ограждения используются доски с прорезным или несквозным резным рисунком, элементы необычной формы.
5. Шахматка. Это ограждение с двойным рядом обрезной доски, которая крепится в шахматном порядке. Такое решение исключает просматривание участка с улицы, при этом сохраняет нормальный ток воздуха.

Решетка

Забор решетка является декоративным, он редко применяется для ограждения участка, так как его прочность не самая высокая. Конструктивно – это прямоугольные секции с диагональной или обычной решеткой, которые крепятся к опорным столбам из профилированного бруса. Для сбора одной секции необходимо из деревянных реек сбить раму требуемого размера, к которой крепится решетка. Секции крепятся к опорным столбам, сооружение фундамента не является обязательным.

Варианты дощатых заборов

Распространено несколько конструкций забора из пиломатериалов:

1. штакетник. Состоит из вертикальных планок, прибитых с промежутками к двум горизонтальным прожилинам. Не защищает территорию от взглядов прохожих, зато хорошо продувается;
2. сплошной забор. Доски или рейки прибиваются вплотную. Участок становится визуально недоступным с улицы. Но  забор не продувается и потому обладает большой парусностью (на открытой местности требуется усиление опор). Смотрится слишком просто, потому потребуется применение декоративных деталей;
3. забор-жалюзи. Узкие доски набиваются горизонтально и с нахлестом, так что в итоге конструкция напоминает механическую складную штору. Выглядит за счет фактурности более привлекательно;
4. «шахматка». Двойной штакетник: со стороны подворья к прожилинам прибивают планки, перекрывающие просветы между планками на уличной части. Стоит дороже классического. Не позволяет наблюдать с улицы происходящее на территории, продувается ветром. Смотрится интересно благодаря объемности;
5. частокол. Редко используемый декоративный вариант. Доски или тонкие стволы вкапываются в землю вплотную друг к другу. Такое ограждение выглядит стильно, напоминает стену старинного форта. Недостатки: высокая материалоемкость даже в сравнении со сплошным забором, и недолговечность — древесина в земле быстро портится;
6. плетенка. Тонкие доски (требуется гибкость) оплетаются вокруг трех стоек поочередно: одна обходит среднюю стойку спереди, а крайние — сзади; следующая — наоборот. Забор-плетенка смотрится достаточно интересно, объемно. Применяют вариант и с вертикальным расположением досок, оплетающих горизонтальные прожилины. Такие заборы превышают по высоте человеческий рост и полностью скрывают происходящее за оградой от идущих по улице;
7. плетень. Вариант плетенки с ярко выраженной фольклорной внешностью. Используется на участках, оформленных в старинном деревенском стиле. В качестве стоек применяются жерди, вместо досок они оплетаются ивовыми прутьями. Выпускается полимерная лоза, имитирующая натуральную, но значительно превосходящая ее по долговечности;
8. “ранчо”. К стойке крепят горизонтальные доски или жерди, так чтобы место крепления приходилось на середину их длины.

Из всех разновидностей наиболее популярен штакетник.

Комбинированные заборы из металла и дерева

Нередко формируются секции конструкции следующим образом. Между стальными несущими столбами монтируется готовая рамка, секция с заполнением деревянной доской, а реже, щитовым материалом. Это может быть или крайне дешевый вариант – OSB, или достаточно дорогой – резная декоративная панель. Далее, на деревянную основу, привязываясь к стальной рамке, устанавливаются элементы горячей или холодной ковки. По требованию снижения бюджета – обычный стальной прокат: пруток, квадрат.

Надежность ограждения на высоком уровне, эстетика и декоративность – также. Но вот длительность производства и его цена ставят под вопрос подобные проекты.

Срок службы с правильным уходом за конструкцией и всеми ее элементами – более 20-25 лет!

Говоря о деревянных заборах на даче или вокруг территории собственной усадьбы в пригороде, нужно более глубоко погружаться в сравнение с другими представителями рынка. Дерево – качественный материал, но действительно ли штакетник или дощатый забор лучше секционного стального, кованого с поликарбонатом или глухого бетонного? Ближе подойти к правильному решению помогут описанные специалистами плюсы и минусы предложенных конструкций!

Забор из деревянного штакетника

Пожалуй, самый простой в постройке и неприхотливый к материалам. Для него можно использовать не обрезную доску, но гораздо лучше будет использовать обрезную, она очищена от коры и не требует заранее подбирать места для элементов крепления.

В первую очередь надо подготовить деревянные столбы для забора: отобрать подходящие по длине (помните что примерно четверть будет в земле), сразу обработать веществами защищающими от влаги.

Теперь вкапываем их на четверть, с расстоянием в 1,5-2 метра, некоторые предпочитают забетонировать в земле, но лучше использовать специальные консоли, на которые отдельно крепятся столбы. Между опорами сильно натягиваем верёвку, это поможет выровнять будущий забор. Сверху каждого столба вбиваем гвоздь и натягиваем бечевку, чтобы контролировать высоту.

Теперь понимая какой длины и в каком количестве нужны доски, подготавливаем их, отпиливаем где надо, и обрабатываем специальным антикорозийным раствором. Защиту можно приобрести в магазине, а можно сделать самому, рецепты не сложные и не являются секретом. Настало время крепить направляющие горизонтальные доски, они должны быть крепкие, оптимальная толщина 25-30мм, друг от друга они расположены на расстоянии примерно 30см.

Для крепления лучше использовать шурупы такой длины, чтобы они немного торчали с другой стороны столба. Теперь крепим обшивку, в зависимости от желаемого результата, доски можно прикручивать вплотную друг к другу, либо с промежутком. При этих работах стоит использовать отвес, тогда забор получится ровный и красивый

После полной сборки остаётся последнее важное дело, покраска деревянного забора.

Если кому-то покажется этот забор слишком скучным, то всегда можно попробовать сделать что-то более сложное. Но учтите, что разные заборы требуют разных этапов работы и подготовки, в некоторых случаях не обойтись без бетонных столбов или придется работать не с досками, а с брёвнами, что довольно непросто физически. Следуя рекомендациям вы точно сможете изготовить деревянный забор своими руками, без привлечения строителей.

Ограждения из необрезных досок

Забор из необрезной доски — самый экономичный вариант. При этом он может иметь достаточно интересный внешний вид. Для создания ограждений используются доски с нешлифованными краями. Такой материал самый дешевый, но это не мешает владельцам создать из него привлекательное ограждение.

Оставшаяся на краях доски древесная кора наделяет конструкцию особыми декоративными качествами. Ограждения смотрятся максимально природно и естественно. Лучше всего забор из необрезной доски выглядит на фоне бревенчатого дома. А если окрасить его в тон фасада, то вам удастся создать максимально гармоничный дизайн.

Плюсы и минусы ограждений из дерева

Некоторые решают изготовить современный забор из дерева, исходя из большого списка его преимуществ. Вот некоторые плюсы:

• Дерево является натуральным материалом, что говорит о его качестве. За счет своего состава он наполняет окружающую среду свежестью.
• В сочетании с соседними элементами и декором выглядит гармонично.
• Не нуждается в чрезмерном уходе. Для замены испорченной детали потребуется наличие и умение работать с гвоздями и молотком, а чтобы преобразить внешний вид покрытия, то нужно вооружиться краской и кистью.
• Большое разнообразие декора. Из этого материала можно соорудить различные деревянные заборы, нуждающихся только в данном сырье.
• Наличие минимальных знаний. Чтобы создать забор, необязательно нанимать специалистов. Будет достаточно азов практики.
• Относительно низкая цена.
• Сырье обладает способностью поглощать в себя окружающие звуки. Данный пункт важен в организации участка вокруг дома.
• Хорошо смотрится в сочетании с камнем и кирпичем.
• Способно выдерживать различную температуру на протяжении года.

Однако при выборе стоит учитывать не только плюсы, но также недостатки продукта. Среди них можно выделить следующие:

• От сырости со временем будет размокать и гнить.
• Срок эксплуатации составляет максимум 10 лет.
• При отсутствии обработки специальным противопожарным средством, декоративный забор является пожароопасным.

Древесные породы

Древесина для строительства забора должна быть надлежащим образом выдержана и защищена от влаги, грибов и насекомых. Лучше всего, если она была пропитана на заводе.

Особенно уязвимы для сырости штакеты, которые расположены близко к почве. Такие заборы должны быть построены с наибольшей прочностью. Менее прочная древесина может быть применена к забору, поддерживаемому грунтовкой.

Элементы забора чаще всего строятся из лиственных или хвойных пород. Твердая и более прочная экзотическая древесина (туя, мербау, массарандуба) не требует пропитки, и ее можно реже обновлять. Используется, однако, реже, из-за высокой цены. Поэтому дешевым деревянный забор из таких досок не получится.

Среди отечественных лиственных пород наиболее долговечны дубовые породы, а среди хвойных видов – лиственницы. Для столбов и досок чаще всего выбирают менее выносливую, но более дешевую древесину лиственных деревьев (акация, вяз или ясень) или хвойных (сосна или ель). Сколько стоит такой деревянный забор? Дешевле, чем из туи.

Популярная древесина ольхи или ясеня также менее долговечна. Не следует использовать березовые, липовые или платановые доски, так как они быстро разрушаются, несмотря на регулярное обслуживание.

Практические рекомендации по монтажу забора из досок

Советы, которые мы дали по ходу статьи, следует дополнить параметрами основных элементов дощатого ограждения:

• Размер поперечного сечения деревянных столбов – 10х10 см.
• В случае использования для стоек стального профиля его сечение должно быть не менее, чем 40х40 мм (стенка 2 мм).
• Горизонтальные перекладины (прогоны) должны иметь сечение не менее, чем 30х50 мм при шаге стоек 2 метра.
• Для удобства монтажа деревянных прогонов, к стальным стойкам нужно приварить крепежные пластины «ушки» с высверленными в них отверстиями под саморезы.

На стадии закупки материалов возникает вопрос, как высчитать, сколько досок нужно на забор. Решается он просто. Если ограждение сплошное, то его общую длину нужно умножить на высоту и толщину покупаемой доски.

Для решетчатого забора из штакетника расчет делают по-другому. С учетом выбранного шага планок определяют их количество на 1 погонный метр ограждения. Полученные штуки умножают на общую длину забора, а при необходимости переводят в кубометры, умножив суммарную площадь на толщину одной планки.

Еще один важный момент – чем покрасить забор из досок? Если сэкономить на качестве краски, то ограждение придется чаще обновлять. Поэтому рекомендуем покупать дорогую краску для наружных работ. Перед ее нанесением обработайте доску горячей олифой или антисептической пропиткой. Расход краски и пропитки будет минимальным при нанесении их на строганную доску. Учтите этот нюанс при выборе материала.

Учитывая большую площадь дощатого ограждения, красить его нужно валиком или краскопультом. Пропуски и огрехи, допущенные во время работы, исправляются малярной кистью.

Основные элементы

Ограждение состоит из таких элементов:

1. стойки. Вкапываются в землю и служат опорой для секций. Выполняются из деревянного бруса, стальной трубы, кирпича или шлакоблока. Для крепления секций из штучного стройматериала в кладку замоноличиваются закладные детали. Кирпичный столб строят сечением 1,5х1,5 кирпича. Внутри остается «окно» — в него устанавливают трубу (армирование). Сверху каменный столб защищают от осадков специальным бетонным или жестяным оголовком;
2. каркас. Несущая основа, прикрепленная к стойкам и используемая, в свою очередь, для фиксирования полотна. В штакетнике роль каркаса играют две горизонтальные прожилины;
3. полотно. Набивается на каркас.

Иногда укладывается мелкозаглубленный ленточный фундамент — если секции большие и массивные.

Чертеж конструкции

Пожалуй, самый сложный выбор, который может стоять перед владельцем — это непосредственно выбор материала для конструкции. Но если здесь все понятно, то перед тем, как устанавливать ограждение необходимо поработать над чертежом, который в дальнейшем при точном подходе, упростит работу.

Необходимо определиться с одним из главных параметров — с высотой. Учесть ровная ли поверхность в тех местах, где предполагается его устанавливать или, например, присутствуют камни или иные нюансы, которые могут повлиять на параметры.

Важна также и длина, которая совместно с предыдущим параметром определит количество необходимого для забора материала.

Плюсы и минусы

У такого материала как древесина очень много преимуществ и все они имеют вес при выборе:

• Натуральность — это основной параметр качества древесины. Этот материал живой и способен наполнить окружающий воздух свежестью и легкостью.
• Простота в уходе. Дерево не требует особого ухода. Для того, чтобы поменять испорченную доску нужно лишь вооружиться молотком и гвоздями, а если нужно покрасить забор, то кисточкой и краской.
• Практичность.
• Гармония с окружающим миром.
• Простота монтажа. Установка деревянных заборов может быть выполнена без помощи специалистов. Крайне мало конструкций из дерева, которые невозможно изготовить без дополнительных навыков.
• Широкий простор для фантазии. Существует множество вариантов ограждений, связанных между собой лишь материалом, из которого они изготовлены — дерево.
• Доступная цена на деревянный забор.
• Дерево хорошо сочетается с другими материалами, например, с кирпичом или натуральным камнем.
• Звукопоглощение — это качество просто необходимо для ограждения дома в шумных коттеджных поселках.

Несмотря на большое количество плюсов, у деревянных заборов есть и минусы:

• Срок службы забора из дерева составляет не более 10 лет.
• Горючесть, в случае, если дерево не обрабатывается противопожарным составом.
• Размокание и гниение.

Если соблюдать рекомендации по уходу за этим натуральным материалом и во время обрабатывать его, то и он способен прослужить длительное время.

Горизонтальные заборы

Любителям неординарных решений придутся по нраву горизонтальные заборы. Их отличие в том, что облицовка каркаса располагается поперек секции. Этот метод позволяет сделать ограждение оригинальным и современным.

Горизонтальный забор из досок собирается из следующих материалов:

• необрезная доска;
• старые деревянные элементы;
• гибкие ветки;
• шлифованные доски;
• брус;
• горбыль.

По внешнему виду ограждение может быть сплошным или реечным. Доски могут фиксироваться ровно или под определенным наклоном.

Особо роскошно смотрится горизонтальный забор из досок террасной разновидности. Они изготовлены на основе ПВХ-материалов, благодаря чему служат дольше чем обычная древесина.

Заборы в виде жалюзи

Одной из последних новинок среди деревянных ограждений стали заборы-жалюзи. Это подвид горизонтального забора из досок. Его отличие заключается в особом способе монтажа поперечных планок. Они фиксируются между двумя столбами под углом в 45 градусов. Таким образом, получается непрозрачное ограждение оригинального вида.

Вся прелесть данного варианта заключается в том, что сквозь него могут пробиваться растения. Если вы посадите рядом с таким забором плетущиеся цветы или виноград, они окутают доски зеленью и вы получите оригинальное ограждение с природными элементами.

Небольшие зазоры между досками позволяют солнечным лучам проникать на участок. При этом от посторонних глаз и бродячих животных вы будете полностью защищены.

Технология монтажа забора из горбыля

Подготовительные работы

Готовить его нужно так:

1. В чистое ведро налить 2 л воды, потом нагреть ее, добавить 190 г ржаной муки и перемешивать до получения клейстера.
2. Затем в получившуюся массу следует засыпать 90 г железного купороса и такое же количество соли.
3. После перемешивания смеси в течение пяти минут добавить в нее 90 г железного сурика, а потом — 100 мл олифы. Полученная краска будет густой, поэтому ее стоит разбавить водой, взятой в количестве 1,5 л.

Установка опор для забора из горбыля

• Деревянные опоры. В качестве исходного материала для них подойдет древесина сосны, дуба, а еще лучше — лиственницы. Диаметр бревен следует выбирать не менее 200 мм, а их длину — 2,3 м. Перед установкой низ опоры, который будет находиться в грунте, следует обработать средством против гниения и обмотать рубероидом в несколько слоев. Вместо рубероида можно выполнить обмазку горячим битумом. После обработки бревна надо установить строго вертикально по отвесу и зафиксировать в таком положении упорами из брусков. Затем ямы можно заполнить битым кирпичом, цементным раствором, тщательно все трамбуя.
• Бетонные опоры. В дополнительной обработке они не нуждаются. Если это сборные изделия типа свай или балок, их стоит так же выставить в вертикальном положении, зафиксировать упорами, а пазухи в ямах частично засыпать битым кирпичом и утрамбовать его. После этого оставшуюся часть выемки следует залить бетоном. Для изготовления монолитных опор потребуется изготовить вертикальную опалубку-короб, поместить в нее объемный арматурный каркас и так же залить бетоном. После его схватывания опалубку нужно снять.
• Металлические опоры. Это могут быть трубы или швеллеры. Перед их установкой на дне каждой ямы необходимо выполнить цементно-щебеночную подушку. Сухие компоненты надо утрамбовать, выставить в ямах опоры, зафиксировать их упорами и залить пазухи раствором с соотношением цемента и песка 1:3.
• Каменные опоры. Они довольно массивны и поэтому требуют устройства полноценного ленточного фундамента. Вначале по периметру будущего ограждения необходимо выкопать траншею глубиной около 0,5 м. Затем ее нужно застелить полиэтиленовой пленкой, а сверху установить деревянную опалубку, которая будет формировать надземную часть фундамента. После этого следует установить металлические стойки, служащие армирующими стержнями для каменных опор, арматурные каркасы и залить траншею с опалубкой бетоном. Стойки предварительно стоит соединить сваркой с каркасами. Когда бетон застынет, опалубку нужно снять, а металлические стойки облицевать камнем или кирпичом. После окончания кладки на опоры рекомендуется надеть защитные декоративные колпаки, а бетонный цоколь облицевать плиткой, керамогранитом или другим подходящим материалом.

Рекомендации по самостоятельному строительству

Общепринятая высота забора колеблется от 1,5 до 2,5 м.

При самостоятельном возведении ограды стоит учесть несколько тонкостей:

1. Вертикальные столбы устанавливают с шагом 2,5‒3 м.
2. Ровность прикрепленных элементов надо проверять уровнем.
3. Для увеличения опорной площади и улучшения жесткости сооружения к опорам прикрепляют специальные башмаки.
4. Вся древесина до сборки нуждается в предварительной обработке антисептиками, антипиренами и другими защитными средствами.
5. Красить можно только тщательно высушенное сырье.
6. В продаже множество лакокрасочных составов на масляной основе. Их покупать не рекомендуется, поскольку они быстро трескаются под действием внешних факторов.
7. Если для крепежа используются гвозди, то следует брать с оцинкованным покрытием, которое мало подвержено коррозии.

Если вы хотите оставить натуральный вид дерева, то можно пропитать доски морилкой, воском или покрыть лаком.

Плюсы и минусы забора-плетенки

На дачных участках можно видеть разные способы заграждений приусадебных территорий. Вместе с традиционными сетками и кирпичной кладкой изгороди все чаще встречается плетеный забор. Это сооружение еще относительно недавно чаще всего делалось из лозы и устанавливалось для декора дачного участка. Но очень скоро эта технология начала применяться для капитальных заграждений.

Монтаж плетёного забора

Главной отличительной чертой плетеного ограждения из досок считают изящность и привлекательный вид. Эта изгородь является воплощением классицизма и великолепно подходит как для богатого коттеджа, так и для маленького домика на даче.

Сочетание деревянной доски с кирпичными столбами

Но, кроме привлекательности, это сооружение имеет и множество других преимуществ:

• за счет простоты возведения забора любой толковый домашний мастер сможет с легкостью соорудить изгородь своими руками без помощи профессиональных строителей;
• применение древесины в качестве основного стройматериала гарантирует экологичность конструкции;
• возможность защитить территорию от посторонних взоров;
• доступная цена изгороди;
• возможность пропускать воздушные потоки и солнечное освещение, что благоприятно отражается на огородных культурах;
• привлекательный вид забора;
• плетенка является быстровозводимой конструкцией.

Изысканность стиля

При основных преимуществах плетение изгороди из досок имеет значительный недостаток: время эксплуатации такого забора непродолжительное – до 12 лет. Нужно сказать, что это в значительной степени зависит от правильного ухода.

Это интересно: Ванна деревянная

Подходящий материал для строительства

Для забора берутся не только новые элементы, но и любые подручные детали из дерева.

Доска (обрезная, необрезная)

Самый популярный и доступный вид пиломатериала. Необрезная доска стоит меньше и по бокам не очищена от коры. Чтобы конструкция прослужила дольше, перед крепежом рекомендуется снять кору и тщательно отшлифовать.

Обрезная доска продается очищенной, с ровной поверхностью, иногда уже обработанной защитными средствами.

Конструкции получаются более аккуратными. Забор из этих досок просто сделать самому.

Готовые ограждения ставят вокруг загородных домов, в деревнях, на даче.

Расходы на строительство минимальны, не нужно делать массивный фундамент.

Пользователи часто ищут:

• Строительство забора из необрезной доски
• Забор из строганной доски

Штакетник

Такое название получили отшлифованные планки одинаковой ширины и высоты. Прибивают их к лагам вертикально либо горизонтально. Верхушка штакетины бывает разной (обычный спил, резьбленная). Зависит от предпочтений владельцев и их бюджета. Такой забор выходит недорого.

Красиво смотрится конструкция из планок, выкрашенных в белый цвет, по периметру которой высажены цветы, кустарники или клумбы.

Необычный вариант ограды с элементами художественной ковки показан на фото выше.

Читайте статью: «Как пошагово возвести забор из деревянного штакетника».

Брус

Брус ‒ прочное сырье. Получают из твердых пород. Под такой секционный материал нужны крепкие стойки из бревна, кирпича, металла.

Брус бывает:

• профилированным;
• цельным;
• клееным;
• двойным;
• сращенным.

Из него монтируют интересные заборные сооружения: жалюзи, елочку, шахматку.

Подробные статьи:

• Забор из бруса из досок
• Деревянный забор жалюзи

Рейки

Разновидность пиломатериала. Представляют собой тоненькие планки. Из них получаются простые, но оригинальные изгороди.

Ограды из реек создают с зазорами, поэтому они хорошо подходят для зонирования сада, декоративной ограды вокруг палисадника.

Недостаток ‒ такой забор не защищает участок, а делается в декоративных целях.

Статья в тему: «Как возвести изгородь из реек своими руками».

Бревно

Очищенный и отшлифованный ствол дерева. Материал прочный, служит долго. Весит много, что усложняет монтаж и транспортировку.

Укладывают бревна горизонтально либо вкапывают вертикально.

Готовая ограда выглядит самобытно и хорошо справляется с защитной функцией.

Подробный материал: «Строительство бревенчатого забора».

Поддоны

Бюджетное сырье для ограды на даче. Их покупают новыми либо используют бывшие в употреблении. Крепить их можно в собранном виде или разобранными по дощечкам.

Применяются поддоны для ограждения грядок, зонирования территории, на границе двух усадеб.

Такие заборчики смотрятся оригинально. Декорируют их горшками с цветами, красят в контрастные тона.

Ветви деревьев

Изгородь из веток называют плетенкой. По виду больше напоминает перегородку, чем забор. Используется в декоративных целях.

В землю вбивают деревянные колья, между которыми поочередно переплетают прутья. Сырьем служат ветви орешника или лоза. Можно брать и другие породы, но прочность будет гораздо ниже.

Перед плетением материал нужно замочить в воде на сутки.

Плетень допускается ставить как внутри усадьбы, так и с уличной стороны.

Недостаток  – небольшой срок службы.

Горбыль

Считается отходами деревообрабатывающей промышленности.

Горбыль ‒ боковой срез бревна. Одна сторона спилена, другая ‒ покрыта корой.

Чтобы в коре не завелись насекомые-вредители, перед созданием ограды материал очищают, шлифуют, обрабатывают антисептиками.

Необычно смотрится ограда, выполненная под старину. Внешне она хорошо дополняет дома из камня, бревен.

Фото: забор из горбыля – ошкуренный и покрытый лаком

Способ монтажа элементов подбирается индивидуально.